Heute so 3D gedruckt...

Quote from whose

Das war dann der Thermistor, der Euch veräppelt hat. Zeigt weit weniger an, als der Heizblock tatsächlich an Temperatur hat.

Quote from whose

Der Thermistor bei mir ist derzeit noch ein Beta 3950 100K NTC (China-Standardware). Der hat mich die ganze Zeit verarscht...

Ich denke eher, dass du Probleme mit der thermischen Anbindung des Thermistors hast und dies sich mit dem Thermistor im Gehäuse bessert, da die thermische Anbindung (hoffentlich) besser ist. Die Thermistoren sind eigentlich sehr stabil und gehen seltenst kaputt, ist ja auch nur ein Dickschichtflächenwiderstand. Wenn man sich die Thermistorbefestigung von manchen Drucker ansieht, mittels Kaptonband auf den Heatblock geklebt, ist die mangelhafte/fehleranfällige Temperaturauswertung klar bzw. die Chance ist hoch, dass sich über die Zeit die Verbindung des Thermistors zum Heatblock löst und so ein Luftspalt entsteht bzw. direkt vorhanden ist ... und dann ist die Messung ... für'n Bobbes.

Quote from whose

Temperatur habe ich jetzt auf 207° und PETG fließt supergut, kein Stringing.

also vor langer Zeit habe ich auch mit den Temperaturen gespielt und die Layerhaftung, bei PETG, ging unter 230°C massiv zurück. Stringing kenne ich auch nicht ... nur einmal als ich Holzfilament (PLA) gedruckt hatte mit einer 0.4mm Düse - welche definitiv nicht dafür geeignet ist.

Bei PETG habe ich nur Probleme wenn ich auf Stützmaterial Flächen aufbauen soll ...

Quote from Starquake

Ich denke eher, dass du Probleme mit der thermischen Anbindung des Thermistors hast und dies sich mit dem Thermistor im Gehäuse bessert, da die thermische Anbindung (hoffentlich) besser ist.

Das wäre auch noch eine denkbare Ursache. Schreibe ich mal auf die Liste von Experimenten, die vor dem Umbau auf den Hülsen-Thermistor mal gemacht sein sollten. Danke für die Erinnerung

Das Experiment wäre dann die vielgerühmte "Boron Nitride Paste". Ist allerdings etwas zeitaufwändiger, weil die Paste erst trocknen muß, bevor der Drucker wieder in Betrieb gehen kann. Also was für Tage mit etwas mehr Zeit für solche Experimente. Sprich: wo der Drucker eh nicht in Gebrauch ist, weil die Schüppe einen voll in Anspruch nimmt.

Denkbar wäre auch nicht-elektrisch-leitende Wärmeleitpaste. HY 510 oder höher.

Bei mir ist der Thermistor derzeit nach alter e3d-Bauart befestigt, mit einer Klemmschraube + Scheibe. Und er steckt komplett bis zum Anschlag in der dafür vorgesehenen Bohrung, sollte also Kontakt zum Alu haben.

Quote from Shadow-aSc

und Richi kann damit drucken ..wieder so ein Mysterium

Joa... also bei mir liefs einwandfrei. Hab gerade den 2. Boden fürs 2. Gehäuse fertig und jetzt noch einen Boden und dann bin ich fertig

Quote from Shadow-aSc

..einfach alles zu Richi schicken ...der Drucker is der oberhammer

Naja ich weiß nicht genau wieso die bei euch nicht wollte. Zumindest ist bei mir nix gemoddet und auch nur ne normale 0.4er Düse drin. Was ich bei dem Filament allerdings gelernt hab: Ich drucke mein Zeug immer bei 200 Grad... hier brauche ich schon 215 damit das ordentlich geht.

LG Thomas

Hängt auch manchmal von den Umgebungsbedingungen ab. Seitdem ich mir so eine "Trocknungsbox" fürs Filament gekauft habe kenn ich kein Stringing mehr und das Zeug pappt gut an der Platte.

Hilft auch gegen brüchig gewordenes PLA usw.

Quote from toms01

Hängt auch manchmal von den Umgebungsbedingungen ab. Seitdem ich mir so eine "Trocknungsbox" fürs Filament gekauft habe kenn ich kein Stringing mehr und das Zeug pappt gut an der Platte.

Hilft auch gegen brüchig gewordenes PLA usw.

Hast du denn genau das SUNLU von Amazon? Ich liebäugel auch schon seit Wochen mit sowas

ja, habe mir das mal zugelegt. Kann man wohl auch noch mit einem kleinen internen Lüfter nachrüsten - für mich hats aber so funktioniert.

Ich drucke im Keller, da zieht das Filament trotz relativ guter Lagerung trotzdem Feuchtigkeit.

Quote from toms01

ja, habe mir das mal zugelegt. Kann man wohl auch noch mit einem kleinen internen Lüfter nachrüsten - für mich hats aber so funktioniert.

Ich drucke im Keller, da zieht das Filament trotz relativ guter Lagerung trotzdem Feuchtigkeit.

Läuft der Trockner bei dir dauerhaft oder schaltest du den dann ne Halbe Stunde vor Druckbeginn ein? Wie gehst du denn genau damit um?

Den schalte ich ein paar Stunden vorher ein (3-4) oder wenn das Filament lange gelegen hat. Alternativ kann man ja auch den Backofen nehmen.

noch nicht ganz fertig, soll ein Case für eine ACA500 im Stil einer GVP werden. Bisherige Druckzeit der ersten beiden Teile schon 41,5h

Es fehlt noch die vordere Klappe, welche gerade noch druckt und der hintere Teil. Diesen werde ich aber eventuell weglassen, ist klobig genug.

Bisher passt alles 1a, was ja bei anderen Konstruktionen nicht immer gegeben ist.

Und das allerwichtigste, mal eine Konstruktion, welche auf einen normal großes Druckbett passt.

https://www.thingiverse.com/thing:4320643

Anbei ein paar Bilder für eventuelle weitere Nachbauer/Nachdrucker.

In die beiden LED-Schlitze plane ich LEDs einzubauen und das Signal an der ACA abzugreifen.

Ich glaub ich würde das in 3 Teilen drucken. Erst den unteren Teil so bis 60% Höhe. Dann den hinteren Teil des Deckels und den schrägen Teil vorn auch einzeln. So spart man bestimmt einiges an Druckzeit, weil man deutlich weniger Stützstruktur braucht. Die Teile dann von unten nach oben verschrauben mit Senklöcher unten oder so, damit das Gehäuse plan aufliegt bzw. nicht zu hoch/schief steht wenn die Karte am Amiga gedockt ist.

Aber diese Gehäuse müssen echt stabil sein, oder? Meine ACA500+ geht sehr schwer/stramm auf den Zorroslot.

das untere Teil als ein Teil geht nicht, ist zu groß für einen Drucker mit 20x20cm oder 23x23cm Druckbettgröße. Die GVP ist ja so tief wie ein ganzer Amiga. Oder meinst Du es anders?

Ich jedenfalls bin froh, das sich jemand die Arbeit gemacht hat, dieses Teil so zu konstruieren. Und bei dem was alles so schief gehen kann, bin ich froh, das es viele Einzelteile sind. Dann muss man bei einem Fehldruck nicht so viel wegschmeißen.

Stimmt hast recht, die Bodenplatte wäre echt zu groß für das Druckbett. So wie es gemacht wurde, ist es schon recht optimal.

das zum Thema "Projekt aus mehreren Einzelteilen": das vordere Teil ist nach über 8h bei 96% Fertigstellung nun leider Schrott geworden

Schade, aber halt nur dieses eine Teil.

Anbei auch Billder, wie das dann später einmal aussehen sollte

Habe dann heute mal einen weiteren Ender-3 beschäftigt...

"Holzbein" ist in Rente gegangen, nachdem die "alten Knochen" von ihm nicht mehr so wollten. Immer mehr Probleme taten sich auf, also mal gestöbert und den "Billig-Ender-3" für wirklich kleines Geld geschossen. Das da oben ist eine Abdeckung für das Display, die der Ender-3 selbst gedruckt hat. Goedis PETG.

Vor dem ersten Druck habe ich dem neuen Ender bereits den "Hotend-Fix" verpasst, von dem ich hier schon mal geschrieben hatte, als ich den Ender-3 Pro damit ausgestattet hatte.

Bevor die Display-Abdeckung fertig werden konnte, hatte ich allerdings einige Schwierigkeiten zu umschiffen:

Mit wem hatte ich dazu nochmal eine kurze Konversation, als ich den Ender-3 Pro neu hatte? Zum Glück ist der Plaste-Förderer vom Ender-3 Pro etwas haltbarer, als es der vom Billig-Ender-3 war. Der vom Billig-Ender-3 hat gerade einen Abend durchgehalten. Dafür habe ich dann flugs den vom Ender-3 Pro eingesetzt.

Als nächstes (nach der Display-Abdeckung) habe ich dann mal ganz schnell für Förderer-Ersatz gesorgt:

Und für Notfälle direkt mit dem da oben gezeigten Förderer einen zweiten von der selben Sorte angesetzt:

Der Billig-Ender ist aber, vom Malheur mit dem Förderer abgesehen, so ziemlich genau das, was ich gebraucht hatte. Blankes Heizbett, auf das eine FR4-Platte geklemmt wird. Ab Werk mit einer Druckfolie beklebt, aber ich habe lieber eine blanke FR4-Platte für das PETG genommen. Die kommen auch besser mit höheren Heizbett-Temperaturen klar Die Mechanik läuft auch sauber, kein Theater mit der Z-Achse mehr...

whose

Mag alles ganz nett mit der Ender Magnetplatte sein, aber ich überlege auch auf eine FR4

Platte um zu steigen. Das Heizbett verzieht sich gerne und ich muss gerne mal nachleveln

obwohl ich auch Meshleveling machen kann.

Welche GFK hast Du genommen?

Den Extruderaufsatz habe ich mir aus Alu Rot eloxiert gleich

zu Anfang gekauft. Unverwüstlich

fepo

"Nachleveln" läßt eher auf etwas unsanfte Behandlung des Heizbetts bei gleichzeitig recht stark gespannten Bettfedern schließen. Beim Ender-3 Pro mußte ich bisher gar nicht "nachleveln" und der hat noch kein Mesh-Leveling. Bei dem Billig-Ender-3 hatte ich anfangs den Z-Endstop noch etwas ungünstig positioniert, so daß ich da die Bettfedern relativ stark auf Spannung hatte. Merkte man auch gleich, in Form des berühmten "Buckels" in der Nähe der Bett-Mitte. Nachdem ich für etwas Entspannung gesorgt hatte, hält sich die Notwendigkeit für Leveln zur Zeit noch sehr in Grenzen und das Heizbett liegt beinahe spiegelglatt, wackelt aber nicht beim Druck

Die FR4-Platte habe ich von iehbäh, Anbieter "stefftech". Meine ist die 1mm starke Variante. Der hat alle möglichen und unmöglichen Größen im Angebot.

Alu-Förderer sollte die Tage auf dem Weg aus China zu mir sein. Die silberne Creaility-Variante wie beim Ender-3 Pro. Denke ich jedenfalls, den Angebotsbildern nach zu schließen. Der Preis ist nämlich sensationell niedrig, unter 10 EUR inkl. Versand...

Den lege ich mir auf Reserve, falls die Plaste-Dinger irgendwann mal den Geist aufgeben

Blöderweise hat der Billig-Ender-3 für den Förderer einen Motor mit aufgeschrumpftem Förderritzel. Nicht ohne hohen Aufwand austauschbar. Schlecht, wenn das Ritzel irgendwann stumpf wird. Naja, der Preis kommt auch bei den Chinesen irgendwoher Andererseits sind noch drei vergleichbare Motoren mit "D Shaft" (Fläche an der Motorachse, für Klemmung via Schraube) von "Holzbein" übrig, insofern ist das in meinem Fall nicht so tragisch.

whose

Ich hatte schon die Federn etwas entspannt. Dann werde ich es noch weiter

machen

Danke für den tip

Quote from oobdoo

Ich frage mich gerade warum eine zu stramme Federung ein Problem darstellen soll?

Stichwort - Wärmeausdehnung

Wenn du das Bett (übertrieben) an den Ecken festschraubst, dann kann sich das Heizbett bei Erwärmung nicht gleichmäßig ausdehnen und es wirft sich auf (bildet eine Delle oder Beule, je nach Blickrichtung), dadurch hast du ein unebenes Bett. Weiteres Problem, durch die Erwärmung des Betts veringerst du den Hook'schen Bereich und das Heizbett geht eher in die plastische Verformung => Heizbett ist krumm.

Deshalb sollte das Heizbett nur so wenig wie möglich über die Federn gespannt werden, damit es sich bei Erwärmung (relativ) frei ausdehnen kann, damit sich das Heizbett nicht verformt.