letzter Beitrag von Ernie76 am
Danke für den Tip, aber bei meinem Anet A( geht das nicht, weil ich kein Bowden habe.
Alleine der Umbau kostet so ca 80 Euro. Ist mir für den anet aber zuviel. Da spare ich lieber für nen
Ender 3 
Im Netz habe ich bis jetzt ein Video gefunden, aber er hat seinen anet umbgebaut. Wie gesagt, bringt
der Umbau bei dem 3D Drucker für den Preis nicht viel
dann empfehle ich dir dieses forum:
https://www.3d-druck-community.de/
die haben mir am anfang bei allen meinen problemen geholfen ( waren nicht wenige )
und hier hab ich auch den einen oder anderen tipp gefunden 
https://drucktipps3d.de/forum/forum/anet/
gruss
Vielen Dank.
Da frage ich nächstes mal nach. Habe ne Exeltabelle gefunden, die die Werte umrechnet,
habe eben mit nem Stift gekennzeichnet. Habe gesehen, dass zu wenig extrudiert wird
und habe mit dem Wert rum probiert. Beim dritten Versuch war OKay.
Danke für die links. Die speichere ich mir
lg
Habe ne Exeltabelle gefunden, die die Werte umrechnet,
Was für eine Excel Tabelle?
Das bringt nix, für den nächsten und den nächsten und ... Drucker zu sparen.
Mein erster Drucker vor so 10 oder 12 Jahren, auf jeden Fall gab es die Plastikteile noch nicht in eBay, war ein Prusa Mendel i2 also SO EINER.
Aber damals hat man den Drucker gebaut und dann erst einmal zu 90 - 95% eingestellt und kalibriert.
Dann eine Zeit lang gedruckt und mit jedem Problem und dessen Behebung wurde der Drucker besser.
Wenn Deine erste Lage nicht haftet oder unvollständig gedruckt wird, dann gibt es nur 3 Möglichkeiten:
1. WIe man Dir schon gesagt hat, stimmen die Stepps/mm für den Extruder nicht.
2. Deine Ausrichtung des Druckbettes ist für die Tonne.
3. Dein Druckbett ist "versaut" und das Material haftet nicht oder das Haftmaterial ist "verschlissen".
So, Deine Stepps/mm findest Du nicht in einer ExcelTabelle. Die kannst Du ganz einfach herausfinden:
Nozzle auf Drucktemperatur aufheizen, auf dem Filament eine Markierung z.B. 100 mm über dem Einzug vom Extruder machen (Aber GENAU 100 mm) und dann im Menü bei "Move Axis" oder wie das bei Deinem Drucker heißt, dem Extruder sagen, dass er z.B. GENAU 80 mm extrudieren soll.
Dann laufen für 80 mm Filament durch den Druckkopf und wenn der Extrider fertig ist, dann misst Du vom Einzug des Extruder bis zu Deiner Markierung.
Wenn da noch GENAU 20mm übrig sind, dann sind die Stepps/mm genau richtig.
Ist mehr übrig als 20 mm, dann musst Du die Zahl im Menü Stepps / mm für den Extruder größer machen.
Bei weniger entsprechend kleiner.
Wenn Du die Npzzle nun schon auf Drucktemperatur hast, dann nimm Dir auch gleich ein Stück Druckerpapier, referenziere die Z-Achse und fahre die Z-Achse in 0,01 mm Schritten so lange abwärts, bis das Stück Papier noch gerade so zwischen Düse und Druckbett zu bewegen ist.
Wenn Du diese Position erreicht hast, dann llässt Du die Z-Achse genau zu stehen und schiebst die X-Achse bis ist die Mitte, dann prüfen mit dem Stück Papier. Passt es nicht mehr zwischen Nozzle und Druckbett, dann ist das ein Anhaltspunkt, dass Dein Druckbett eine neue Ausrichtung braucht.
Das ist in vielen Foren / Beiträgen / etc. im Internet beschrieben und ich spare mir das hier.
Wenn Du aber nicht auf die Positon fahren kannst, dass das Papier noch locker zwischen Nozzle und Druckbett passt, weil Deine Z-Achse vorher schon bei 0 mm ist, dann musst Du den Referenzpunkt für die Z-Achse neu einstellen.
Gleiches gilt, wenn das Papier noch gerade so zwischen Druckbett und Nozzle passt und der Positionswert der Z-Achse ist noch größer aks 0mm.
Dann musst Du ebenfalls den Referenzpunkt der Z-Achse anpassen.
Wenn Dein Drucker sog. ABL (Automatic Bed Leveling) hat, dann musst Du den Z-Offset neu einstellen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit hat dann der Abtaster für die ABL Funktion ein Problem, oder war noch nie richtig eingestellt.
So, genug geschreibselt.
Aber als Fazit würde ich sagen: Du brauchst keinen neuen Drucker. Du brauchst mal so 1 Tag Zeit und Ruhe um Deinen Drucker sauber zu kalibrieren.
Dann macht das Drucken doppelt so viel Spaß-
Michael
Und zum Thema:
Ich habe 4 Gehäuse für das Easy Flash 3 Modul gedruckt.
Oberteil auf dem Prusa i3 Steel ohne BL-Touch und das Unterteil auf dem Prusa i3 Steel mit BL Touch.
Jeweils 4 gleiche Teile / Drucker.
Druckgeschwindigkeit im Durchschnitt laut Slic3R 70 mm/s mit 1,75 mm ABS auf PEI Druckbett.
Weil beide Drucker nach Tagelanger Kalibrierarbeit gleiche Ergebnisse liefern, passen die Teile von beiden Druckern 1a ineinander und sind bis auf 0,04 mm sogar in den Maßen passend.
Bei meinem Ender level ich das Bed immer mit einem Kassenbon. ( Druckerpapier wäre mir zu dick )
Leveln nur mit aufgeheiztem Bed und Nozzle
@Der_Alte_Bastler da gibst mehr als 3 Möglichkeiten angefangen von verschlissenen Zahnrad am Extruder über Fettfinger bis .... 
Gruss
pachen Das sind aber die 3, die man am einfachsten Prüfen kann.
Ich mache beim i3 Steel ohne BL-Touch das Bedleveling so alle 3 oder 4 Drucke mit dem 0,05 Blatt aus der Fühlerlehre.
Dann noch -0,025 Offset in der Firmware. Das gleicht das Klicken im Schalter aus.
Der BL-Touch fährt den Abstand genau zu 0. +/- 0,05mm laut Anleitung.
Da der Drucker aber mit Smoothieware läuft, glaube ich eher an 0,0 weil die Zykluszeit vom Re-Arm wohl kürzer ist, als die vom 16MHz ATmega 2560.
touch hab ich hin und her überlegt. lohnt nicht wirklich ich level alle paar wochen mal nach. der drucker steht schön verpackt zwischen 2 ikea lack
gruss
Du hast mich falsch verstanden. Es gibt eine Exel Tabelle, die Dir ausrechnet, welchen Wert Du für extrusion
einstellen sollst.
Du gibst natürlich Deine gemessene Werte ein ( 10,5 statt 10 cm extrudiert) wenn 0,5 zuviel, wird der Wert errechnt den du einstellen sollst,
damit er wirklich nur 10 cm extrudiert.
Das macht mein Anet jetzt auch. Habe auch gleichzeitig nochmal das Bed gelevelt und Z Versatz neu eingestellt.
Jetzt läuft es gut.
Wegen des neuen Druckers: Ich bekomme ständig zu hören, ich soll mir nen anderen Drucker kaufen 
Danke für die Hilfe hier an euch
Sorry,
da hab ich wirklich was völlig falsch verstanden
Amiga Walker in Mini Format gedruckt , man kann in die Walker Hülle ein Pi3 einbauen.
Lg
Du hast mich falsch verstanden. Es gibt eine Exel Tabelle, die Dir ausrechnet, welchen Wert Du für extrusion
einstellen sollst.
Magst Du uns die Tabelle auch zur Verfügung stellen?
Hmm, du hättest die Tabelle erst nach -> MultiPlan migrieren solln.
Wie soll oobdoo 's Z80 das denn sonst verarbeiten?
Heute die Gehäuse für die letzten 4 EasyFlash 3 Module Gedruckt.
Was man nicht alles aus lange Weile druckt 😂😂
Wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
lg
Was man nicht alles aus lange Weile druckt 😂😂
Wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
lg
Facehugger 
Hallo
Wollte mir für mein Magic Desk Cartridge 512K ein Case drucken. Bei Thingiverse gab es eine Vorlage
für das 256K Cartridge. Ist die selbe Platine. Aber die Vorlage ist fehlerhaft.
Das Bottom STL hat keine Rückwand, obwohl wenn ich es auf das Druclbett bei meinem Slicer
lege diese vorhanden ist. Lasse ich es dann Slicen, fehlt hinten die Wand. Ausserdem ist auf der einen
Seite die Wand dünn wie Pergament.
Welches Case benutzt ihr für das Magic Desk?
Welches Case benutzt ihr für das Magic Desk?
benutzt du dieses Gehäuse?
Wenn ja, das lies sich ohne Auffälligkeiten slicen
