Empfehlungen Filament

PETG wäre natürlich schön in der Farbe, aber PETG ist bei Überbrückungen nicht ganz so toll wie PLA

... ich hatte aber mal ein beiges Filament in PETG gefunden => Devil Design*

https://filamentoes.de/collect…l-design-filament-1-75-mm

passende Farbe (RAL1015) gibt es auch von einem meiner Lieblingsfilamente => https://schmelz.bar/produkt/pla-beige/

OWL da gibt es ja Horrorgeschichtem im Netz, aber auch gute ...

*) Devil Design neigt ein bisschen zum stringing (nicht viel) und ist ein bisschen spröder als das "normale" Prusa PETG, ähnlich dem transparenten Prusa PETG ... wir sprechen von Nuancen

wie sich das endgültig auf einem Bowden-Drucker auswirkt ggü. dem Prusa, welcher ja ein Direktextruder ist ???

Das mit der Farbe wirst du eh nicht optimal hinbekommen

das oberste ist übrigens das von dir frank128 erwähnte material4print elfenbein

stell doch mal die STL-Datei(en) hier ein

Du weißt, das du die auseinander brechen musst, damit du weißt bei welchef Temperatur du das Filament am besten druckst .

Mit welche Geschwindigkeit, Schichtdicke und Betttemperatur druckst du?

Ich sehe hier auch die Höhe des Towers bissel als Problem. Bei Richtungsänderung oder Stopp des Druckbettes, schwankt das Objekt ja leicht. Je höher desto mehr...

Ich finde, bei fast allen Towern sieht die erste Schicht schon nicht sauber aus. Nur bei dem Blauen sieht es gut aus. Daher die Frage, wie wird gelevelt? Ich hab meinen SV02 jetzt mit Fühlerblattlehre gelevelt. Erstmal hab ich festgestellt, das meine GFK-Platte in der Mitte nicht auflag, sondern leicht gefedert hat. Also einmal rum gedreht, nun liegt sie überall plan auf, da sie an den Rändern ja festgespannt ist.

Der Abstand von den Ecken zur Mitte hin wird um 0,2mm größer. Beim nächsten Anschleifen der Platte, werde ich das ein bissel an den Ränder wegschleifen und so das schiefe Bett/Platte angleichen.

Ich will jetzt keine falschen Wert hier posten, aber ich hab nun bei warmer Düse und Bett einen Abstand von 0,1 bis 0,15mm in der Mitte des Bettes, je nach Temperatur der Düse und Bett, und seh das als Optimum an. Am Rad ist der Wert praktisch 0, aber da drucke ich ja nicht wirklich.

Zitat von frank128

Mit dem PLA Filament von schmelz.bar ist das erste mal ein PLA-Heattower komplett danebengegangen. Siehe Bild: Von Links nach Rechts - weißes Billig PLA, beiges schmelz.bar PLA, blaues eSun PLA+, graues Prusament PETG

So, das konnte ich alles nicht glauben und deshalb habe ich mir heute mal die Arbeit gemacht und mit dem beigen Schmelz.bar Filament (Filament-PM) und Prusa Prusament Urban Grey jeweils einen Temptower gedruckt.

Ergebnis

läuft einfach sauber durch und ja natürlich mit fallender Temperatur ...

das PETG wollte bei 220°C irgendwie nicht mehr.

so kam es aus dem Drucker, keine Nacharbeit o.ä.

Die Schiffscherbootschers hatte ich schon vorher gedruckt.

Bei Starquake wurde das Bridging in X-Richtung gemacht, bei frank128 schräg. Letzteres ist schwieriger, weil die Kontaktpunkte kleiner und mehr sind. Da geht dann mehr schief.

Außerdem sieht's mir bei frank128 so aus, als würde der Lüfter zum Kühlen des Filaments zu schwach eingestellt sein. Das hilft bei den Bridges auch nicht gerade.

Ich würde solche Benchmarks erstmal Benchmarks sein lassen und mich an echten Drucken versuchen. Bridging so krass wie da gibt's in der Praxis so häufig nicht, und wie man bei Starquake gut sieht, spielt die Temperatur im allgemeinen bei sonst gut eingestellten Druckern und dem relativ gutmütigen PLA und PETG keine so arg große Rolle.

Oh und wirklich 265°C bei dem einen Druck? Damit macht man sich evtl. schon ggf. den PTFE-Liner im Hotend kaputt, falls da welcher drin ist.

Zitat von 1570

Oh und wirklich 265°C bei dem einen Druck? Damit macht man sich evtl. schon ggf. den PTFE-Liner im Hotend kaputt, falls da welcher drin ist.

Auf die 5 Kelvin kommt es jetzt auch nicht mehr an, denn ASA wird standardmäßig mit 260°C gedruckt.

Der Prusa hat auch einen PTFE-Liner ca. 5cm lang, aber bisher war noch nie etwas zu warten an dem Drucker (~3 Jahre und sehr viele Stunden Druckzeit), außer Lager schmieren, Lüfter und Kühlkörper vom Staub befreien und mal nach der Riemenspannung zu sehen.

Zitat von 1570

Ich würde solche Benchmarks erstmal Benchmarks sein lassen und mich an echten Drucken versuchen.

genau meine Meinung, Kalibrierwürfel und allgemeine Kalibrierung lasse ich mir noch gefallen - alles andere passt dann idR. schon.

... und vor allem nicht gleich die Monsterdrucke machen, sondern mit kleineren Teilen anfangen und Erfahrungen sammeln, denn dann ...

Zitat von 1570

Bei Starquake wurde das Bridging in X-Richtung gemacht, bei frank128 schräg. Letzteres ist schwieriger, weil die Kontaktpunkte kleiner und mehr sind. Da geht dann mehr schief.

... "sieht" man es beim slicen und, weil man seinen Drucker bzw. 3D-Druck kennt, kann seine Bauteilausrichtung und Parameter anpassen - von 0 auf 100 wollen geht nie gut

Zitat von Starquake

Auf die 5 Kelvin kommt es jetzt auch nicht mehr an, denn ASA wird standardmäßig mit 260°C gedruckt.

Ich würde auch kein ASA mit normalem (PTFE-)Hotend drucken, jedenfalls nicht bei 260°C.

Der Vyper ist bis 260°C spezifiziert, und ich würde stark davon ausgehen, dass das schon sehr großzügig angegeben ist. Im Netz findet man so einige Leute, deren PTFE-Hotend sich schon bei 240°C zerlegt hat. Da man höhere Temperaturen bei PLA und PETG sowieso nicht braucht => unter 240°C bleiben, insbesondere auch sofern der Thermistor nicht kalibriert ist. PTFE geht bei Übertemperatur auch nicht in Flammen auf, sondern verformt sich ggf. nur. Sowas will man speziell als Anfänger nicht, sofern man nicht auf ausgedehnte Fehlersuche steht.

(Prusa ist jetzt kein Vergleich, zumal deren aktuelle Hotends bis 300°C spezifiziert sind)

Als Faustregel für Hotends kann man sagen: Alles über den Temperaturen von PETG sollte ein Full-Metall Hotend im Drucker sein.

Zitat von 1570

Prusa ist jetzt kein Vergleich

ich habe aber nichts anderes ...

Mist, dann kann ich auch nicht vergleichen.

Auch wieder so ein Ding wo einen der ach so billige Drucker in den A. beisst: bei Asa zerbröselt man sich das Hotend. Wieder ein "kleines Upgrade".

Wir Prusa-Nutzer drucken einfach.