nein, das habe ich damals als erstes nachgeschaut. Mein Kabel ist ein selbstgemachtes.
Beiträge von HypnoToad
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Wo nehme ich am C64 das RGB-Signal doch gleich ab?
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Schöne Sache.
Wo kommt die Tastatur hin?
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Open SCAD: Open Source, aber nur für Programmierer und Masochisten geeignet
Whaaaaat?
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Ich hatte schon so manche Rolle in der Hand, wo PLA draufstand, aber drin war.
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Ich drucke PLA von manchen Herstellern sogar bei 65° Betttemperatur.
Wenn dann immer noch Warping vorhanden ist, setz mal die Nozzletemperatur in 5°-Schritten hoch.
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den alten Verbinder auslöten und gleich einen Wannenstiftbuchse einlöten
Den Plan finde ich gut.
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So eine Mattel hatte ich unter dem Druckbett meines Anycubic i3 Mega.
Bringt ein wenig Verbesserung, aber wenn die Heizung Mist ist, hilft es nicht viel.
Erst mein zweites Heizbett hatte damals den Erfolg gebracht.
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Ist das Kabel auf dem Board festgelötet? Ich erinnere mich leider nicht und habe meinen STFM wegegeben.
Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn der Stecker auf der Floppyseite jetzt lose ist, den könnte man tauschen, die gibt es noch zu kaufen. Muss nur richtig sitzen.
Man kann aber bestimmt auch das Kabel insgesamt austauschen.
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Hält Dein Heizbett auf der rechten Seite die Temperatur vielleicht nicht?
Hast Du ein Infrarotthermometer?
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Out of the Box ein erstaunlich gutes Ergebnis.
Bei genau dem Spyro hatte mein Anycubic I3 Mega S versagt. War ein ewiger Kampf mit den Einstellungen.
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Wieviele davon sind Temp-Tower?
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Ich glaube, dass Dcobain eher die Fehler in dem goldähnlichem Gehäuseteil meint. Die Linien scheinen mir alle in dieselbe Richtung zu verlaufen.
Auf dem Foto kann ich es nicht richtig sehen, aber ich glaube, dass es Extrusionsprobleme sind.
Da der first layer des grauen/silberfarbenen gar nicht mal schlecht aussieht, würde ich sagen, die Druckeinstellungen haben zu dem anderen Filament nicht gepasst. Zu kalt, zu schnell, zu wenig Flow oder ist es vielleicht feucht?
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Ich habe meinen ersten C64 an meinem 40. Geburtstag auf einen Treffen gekauft.
Mein erstes Spiel auf dem C64 war Frogger. Ich weiß es noch , als wäre es nur 6 Jahre her
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nach jeder Schicht "bügeln" hilft, wenn der Drucker ordentlich arbeitet. Damit kann es fast wie Glas aussehen.
Mit PLA habe ich da aber nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich würde eher zu PETG greifen.
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OK, danke ! Dann hab ich schonmal was für die ersten Probedrucke.
Wenn Du mit dem Filament nicht gleich Erfolg haben solltest, nicht aufgeben.
Ich bin der Meinung, man sollte es beim ersten 3D-Druck halten wie beim Reiten. Junger Reiter = altes Pferd, erfahrener Reiter = junges Pferd.
Soll heißen: Fang nicht unebdingt gleich mit PETG an, lass die Finger von dem matten und dem mehrfarbigen Zeug und nimm ein gutes PLA. Teuer ist aber nicht gleich gut, jedenfalls nicht unbedingt.
Und noch ein Hinweis: Selbst bei guter Verpackung kann es sein, dass die Rolle, die Du bekommst nicht trocken ist oder gar Sonne bekommen hat. Wenn es nach dem öffnen beim umbiegen sofort brechen sollte, sinkt die Chance, einen guten Druck zu bekommen erheblich.
Meine Empfehlung: Dieses
Ich habe noch nie eine Rolle dieses Filaments gehabt, die nicht in Ordnung war.
etzt hab ich grad "Wood" farbiges PLA bei Ebay für 17 Euro geordert direkt von Anycubic und bin gespannt
Wood-Filamente sind oft gift für den Nozzle. Die meisten von uns werden die normalen Messing-Düsen verwenden. Wer auf nummer sicher gehen will, nimmt gehärtete Düsen oder kauft gleich noch Ersatz-Nozzle. Das kann schnell ins Geld gehen. Meine Empfehlung, verzichtet nach Möglichkeit auf solche Filemente, die zusätzliche Materialien enthalten. Das gilt auch für nachleutendes.
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Ich würde mir lieber keinen Drucker kaufen, den ich modifizieren muss, damit "normale" Filamentrollen passen.
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Hallo Snocksman,
ich war früher ein großer Fan von Anycubic (I3 Mega und Mega X) wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnisses und der aktiven Community in Sachen Einstellungen und selbstgedruckten Verbesserungen. Irgendwann habe ich allerdings aufgehört, Defekte zu reparieren, sondern ganze Drucker gegen höherwertige ausgetauscht. Zur Zeit habe ich im FDM-Bereich keine Chinesen mehr im Einsatz.
Der Kobra 2 Neo hat eine interessante Ausstattung: dynamische Flusskalibrierung, Vibrationskompensation und automatische First-Layer-Kalibrierung.
Der Pro hat nur mehr (in meinen Augen) unnützes Gebimmel.
Von der Bauweise her gehe ich davon aus, dass der Max im oberen Bereich schlabbern wird. So große Sachen druckt man eher selten, dafür gibt es Klebstoff.
Ich würde den Kobra 2 Neo tatsächlich ausprobieren wollen, wenn ich nicht schon so viele Drucker hätte.
Lass Dich nicht von der angeblichen Druckgeschwindigkeit alleine zum Kauf bewegen. Die Qualität MUSS leiden, um mehr Geschwindigkeit rauszuholen. Da nutzt auch das schönste Input-shaping nüscht. Vor allem nicht, wenn man weit außerhalb der Spezifikationen des Filaments druckt.
Grüße,
Robert
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Das war mal ein Schnapper
Manche Leute haben echt an allem was auszusetzen.
Wieso auszusetzen?
Lies meinen Satz doch bitte noch einmal.
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Das war mal ein Schnapper