Beiträge von Freak

  • ATF1504AS CPLD für FE3 über JTAG programmieren

    Zitat von datalex

    As a flashback I remember in one of your previous post (page 3) you mention smth like : ".....But it should also work without a level shifter/driver,...."

    Yes, should work without Levelshifter, as long as VCCIOA and VCCIOB is supplied with the same voltage level as the target circuit... :strom:

    Zitat von datalex

    Also downloaded and tweaking with FTDI configuration utility (some things needs setup like VID/PID , USB Descriptors , PORT A/B setup, e.t.c -according to your previous post page 3!)

    Thats the right way... :)



    Zitat von datalex

    1. from your schematic it seems ADBUS4 to control /OE of 3-state level shifter - I asume it is controlled by ATMISP protocol software?

    That's via R14, but I think I installed R15 instead of R14, so that they are always enabled...


    Zitat von datalex

    2. Do you have any spare pcb available? I think you have a complete working (and cheaper! of course) ATDH1150USB clone.

    I'm afraid, I do not have any spare pcb left. They are quite a few years between these postings and now... ;)



    Cheers,

    Thomas

  • ATF1504AS CPLD für FE3 über JTAG programmieren

    Zitat von datalex

    What do you thing?

    Hi datalex ,


    in my schematic I used the power supply of the CPLD to power the level shifters (and the LEDs(?), for whatever reason... I do not know anymore...). The device from Aliexpress does not have any level shifter and can only handle 3,3V, because VCCIOA is directly connected to the internal 3,3V-voltage regulator.


    Therefore, my adapter can handle 5V at the JTAG-Port, while your proposal can handle 3,3V only.


    If your circuit is designed for 3,3V your proposal might work in my opinion, If your CPLD is powered by a 5V supply, I would not recommend the usage of this adapter.


    Cheers,

    Thomas

  • 64er Magazin monatlich online

    Zitat von Drachen

    Jetzt meine Frage, sehe ich das falsch mit dem Steuerzeichen und es ist ein ganz anderes Steuerzeichen gemeint, dann schreibt es hier bitte rein, damit ich das ausbessern kann.

    Ich denke, du hast alles korrekt eingegeben.


    Ich habe die besagte Zeile auch mal in einen Emulator getippt und hatte die gleiche "fehlerhafte" Ausgabe wie du. Dann habe ich mir die Hex-Bytes der Basic-Zeile mal im eingebauten Monitor angesehen und dort sind beide Anführungszeichen und das "Revers-T" auch zu finden. Ich denke, bei einem List-Befehl im Basic-Interpreter wird das "Revers-T" nur wieder als Delete interpretiert und löscht das erste Anführungszeichen, setzt dann aber gleich das zweite Anführungszeichen drüber.


    Also: Auch wenn es fehlerhaft aussieht, wird es wohl funktionieren...


    Hoffe, das hilft etwas...


    Gruß

    Thomas

  • Mini-Ostern-Competition 2024

    Und ich setze bei Tetris Recoded nochmal nach:


         


    Da geht aber ganz schön viel Zeit bei drauf, wenn ein einziger Durchgang knapp eine dreiviertel Stunde dauert...


    Gruß und schöne Ostern!

    Thomas

  • C1084S mit Audio-Problemen

    Der Vollständigkeit halber nochmal einen kurzen Nachtrag:


    A) Mein Monitor ist ein 1081 mit zwei Lautsprechern. Ursprünglich für den Amiga gedacht, deswegen auch mit einem kleinen "Amiga"-Label auf der Frontseite (links unten). Die Kopfhöhrer-Platine sieht aber identisch aus, von daher sollte auch der Schaltplanausschnitt passen.


    B) Die verlinkte Buchse hat 11 Pins. Das Original nur 9 Pins. Bei der verlinkten Buchse sind noch zwei weitere Umschaltkontakte vorhanden, die aber nicht gebraucht werden. Die sollte man mit einem kleinen Seitenschneider einfach abschneiden. Die restlichen 9 Pins passen dann aber 1:1 in die vorhandenen Löcher der Platine...


    Gruß

    Thomas

  • C1084S mit Audio-Problemen

    Zitat von echo

    Hallo,

    seit ein paar Tagen bemerke ich, dass ich Audio-Aussetzer an meinem Monitor habe. Das zeigt sich so, dass spontan kein Ton mehr geht. Manchmal kommt er wieder, wenn ich ein Kopfhörer einstecke und wieder ziehe. Manchmal bleibt er aber auch für länger einfach weg.

    Jemand ne Idee wo ich nachschauen kann?

    Das ist ja lustig... Ich hatte ein ziemlich ähnliches Problem: Bei mir wurde der Ton auf einem Kanal nach ca. 20-30 Minuten immer leiser und nach Aus- und Einschalten kam er dann meistens wieder.


    Ich hatte es zuerst auf eine Überhitzung eines Verstärker-ICs auf der (Stereo-) Verstärker-Platine geschoben und auf dieser KOMPLETT ALLE BAUTEILE ausgetauscht. Hat aber nichts gebracht...


    Dann fiel mir auf, dass ich auf dem Kopfhörer (der an dieser Klinkenbuchse angeschlossen wird) immer ein einwandfreies Signal habe und der Fehler auch auf dem Lautsprecher verschwand, wenn ich den Kopfhörer ein- und aussteckte.


    Zitat von echo

    Der Schalter wechselt zwischen den beiden Punkten Rot und Blau. Wobei ohne ein Klinkenstecker ein Kontakt zwischen Grün und Blau existiert. Wird der Klinkenstecker gesteckt besteht eine Verbindung zwischen Grün und Rot.


    Anscheinend sitzt der Fehler also nicht auf dieser Platine, sonder wird wohl woanders zu suchen sein. Jemand ne Idee?

    Die Buchse hat nicht nur einen Schalter, sie hat ZWEI Schalter. Und bei mir war es tatsächlich ein Schaltkontakt der Buchse, der mit erhöhter Temperatur im Monitor seinen Übergangswiderstand massiv erhöhte. Ich hatte mir zuerst damit geholfen, dass ich so 10-20 Mal die Schaltkontakte durch Stecker des Klinkensteckers betätigte. Dann war das Problem erstmal beseitigt. Inzwischen habe ich hier aber auch einige der Buchsen liegen, bin nur zu faul die Buchse zu tauschen...


    Zitat von ADAC

    Ich denke genau diese Buchse zu bekommen dürfte schwierig werden (Unobtanium). Da scheint ja ein mechanischer Schiebeschalter drin verbaut zu sein.

    Aber diese 3,5mm klinkenbuchsen gibt's noch (hab ich auch da). Du müsstest nur das Pinout entsprechend anpassen...

    Die Buchsen gibt es ja in fast unendlich vielen Ausführungen: Ohne zusätzliche Umschalter, mit einem oder zwei Umschalter. Und dann willst du auch noch eine Buchse, die ein Gewinde und eine Mutter vorne dran hat, damit du die Buchse (samt Platine) auch im Monitor festschrauben kannst. Kurz gesagt: Du willst die Buchse mit dem Namen PJ306BM.


    Schau mal hier.


    Hier nochmal kurz ein Ausschnitt aus dem Schaltplan:



    Gruß

    Thomas

  • WIP: Entwicklung USB-C Netzteil für C64

    Zitat von Stumpi

    Die Schaltung steht schon, der "Zerhacker" ist ein programmierter ATmega328 der eine PWM mit ca. 65kHz erzeugt und damit eine Vollbrücke treibt. Der Sinus der

    da rausfällt sieht dann so aus:

    Bei einem programmierten Controller hätte ich immer die Befürchtung, dass alle Ausgänge ein "1"-Signal geben (beim Absturz, Reset oder aus welchem Grund auch immer) und dann alle Transistoren / MOSFETs gleichzeitig leiten. Und die Betriebsspannung dann kurzgeschlossen wird.


    Es gibt dafür bestimmt spezielle ICs. Keine Ahnung mehr, was Gideon im U64-Userport verwendet hat, aber ich glaube, dass war so eine Art Schrittmotor-Treiber, der oben beschriebenes Verhalten von selbst verhindert.


    Aber ansonsten: Daumen hoch! Das Ausgangssignal sieht schonmal gut aus. Stellt sich nur noch die Frage nach der Belastbarkeit...