Beiträge von Highlander64 im Thema „Blaue Abdeckkappe für SX64 drucken“

    Ich kenne das so:
    Echtes autobed-leveling nur, wenn 3 Steppermotoren das Bett nivellieren können.
    Z.B. Sparkcube
    Das ergibt dann Düsenhöhe 0, an jeder beliebigen Bettposition X/Y gemessen und korrigiert, ergibt am Ende des autolevelns "Echtes Z=0" überall am Bett.

    Druck-Sensoren sitzen unter den 3! Bett-Befestigungspunkten, mitteln beim Messen die Abweichungen solange bis Abweichung Null oder nahe Null.
    Jedes Material kann als Bett aufgelegt werden, egal ob metallisch oder nicht, da Werte nicht induktiv oder kapazitiv aufgenommen werden sondern mit Dehnungsmessstreifen als Drucksensor.
    Die Messung erfolgt über die Nozzle des Druckers, da er stets Druck auf alle 3 Sensoren ausübt.

    Alle Prusa's (Y-Tisch wird verfahren):
    Messen des "schiefen/verzogenen Betts" an jeder Bettposition und Abspeichern der Korrekturwerte für die Z-Achse.
    Ergibt im Extremfall eines verzogenen Bettes eine mehrdimensionale Wellenlinie, die über den gesamten Druck beibehalten wird.
    Da dies niemand will verstellt man die 4 Einstellschrauben des Bettes bis es annähernd ohne Korrekturwerte passt.
    Die Einstellung mit 4 Befestigungspunkten ist aber überdefiniert und langwieriger als bei nur 3 Auflagepunkten des Bettes.
    Sensor neben dem Druckkopf.

    Alle Ultimaker und Clone (Tisch unbewegt, aber als Z-Achse verfahren)
    Es gilt im Grunde das Gleiche wie bei den Prusas, nur eben das das Bett nicht Y-verfahren wird.
    Sensoren entweder berührungslos oder Microschalter (ungenauer, aber im 100stel-Bereich, daher ausreichend)

    Falsch zitiert. Ich habe kein Autolevelsensor und auch kein Malerkrepp im Einsatz. ;)

    Deine Collection, Deine Arbeit. :P
    Meine Retroteile kommen in meine Retro-Collection. ;)

    Andreas, ich glaube Du missverstehst hast die Funktionsweise der Thingiverse Collections.

    Es geht nicht darum sich mit fremden Federn zu schmücken.
    Es geht darum Dinge, welche andere oder man selbst designed haben, unter einem Sammelbegriff verfügbar zu machen.

    Jeder sieht das Du es designed hast.

    Es bringt Dir lediglich mehr Treffer auf Deine Designs wenn sie in möglichst vielen Collections publiziert werden.

    Grüße
    Michael

    Ich finde es super das oobdoo soviel Zeit in die Verfügbarmachung von nicht mehr vorhandenen Ersatzteilen steckt.

    Wenn Du sie öffentlich machst im Thingiverse packe ich sie wieder in meine C64 /SX64 Collection, das alle was davon haben:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Das man immer etwas verbessern kann stimme ich mit Lt.Dan überein.

    Meine Tipps zum 3D-Druck:

    PLA - drucke ich so gut wie nicht (Nicht Auto-Sommerhitzefest usw.) - hält auf Malerkrepp

    ABS - drucke ich zu 80%, da stabil wie ein Legobaustein - hält am besten auf Kaptontape oder Kaptonbeschichter Aluplatte plangefräst (PEI heißt das Zeug - Giftig!)
    - Betttemperatur 110°C
    - ABS lässt sich perfekt mit Aceton kleben oder Oberflächen glatter machen (Acetondampf)

    PETG - Drucke ich gern ab 5cm Gesamthöhe, da es nicht zum Warpen neigt wie ABS - sehr zäh und fest, Colaflaschen sind aus PETG
    - Das Warpen (es zieht die Ecken hoch) führt bei höheren Drucken in ABS zu Rissbildungen, welche mit PETG vermieden werden.
    - PETG drucke ich bei sehr kleinen Objekten auf Pertinax - grössere halten gut auf PEI/Kapton (70°C Bett)

    Nylon - Nur wenn nötig (Zahnräder, Umlenkrollen) - sehr schwer und heiß zu drucken, sehr langsam, drucke ich auf Schrankrückwänden auf der glatten Seite.

    PE - sehr "seifig" und schwer in dickeren Schichten zu drucken - mehr als 2mm Dichtungen habe ich noch nicht erfolgreich gedruckt da das PE extrem warped.
    - Hält nur auf Papier, Pappe, Schrankrückwand.