Beiträge von Freak im Thema „Neue C64 Hauptplatinen!“

    Falls die LED statt 2,5x5mm² doch nur 2x5mm² groß sein darf, könnte man auf die SLB-25VR von "Rohm Semiconductor" ausweichen (gibt es bei Mouser). Die wird zwar für Neuentwicklungen nicht mehr empfohlen, aber das wäre ja auch in gewisser Weise "Retro".


    Könnte man vlt. trotzdem nehmen, wenn man einfach einen Widerstand in entspr. Größe zur Spannungsreduktion dazwischenbaut.


    Kurz mal ins Datenblatt geschaut und nachgerechnet:

    Rote LED (L-383HDT): Bei 10mA ist Uf=1,8V. Also sollte der Vorwiderstand so groß sein: (5V-1,8V)/10mA = 320R

    Grüne LED (L-383GDT): Bei 10mA ist Uf=2,1V. Also sollte der Vorwiderstand so groß sein: (5V-2,1V)/10mA = 290R

    10mA wurden gewählt, da bei diesem Strom die relative Helligkeit der LED gleich 1 ist.

    Verbaut wurde auf dem Board R39=390R, also für die oben genannten LEDs etwas zu groß.

    Ich würde die rote LED nehmen, die wird dich nicht blenden, aber sichtbar leuchten. Für die grüne LED erscheint mir R39 zu hoch.

    Ist das einfach nur Torx oder sowas oder sind das Kreuzschlitz, die so billig sind, dass die Köpfe total im Eimer sind? Ist für mich auf dem Bild ziemlich undefinierbar (im Gegensatz zu den klar erkennbaren, unversehrten Kreuzschlitz-Schrauben am "echten" Textool-Sockel...)?


    Das waren wohl mal Kreuzschlitzschrauben. Chinesische Qualitätssicherung ist halt unterschiedlich zur westlichen Qualitätssicherung. Hier würdest Du sagen: "Nochmal, bitte"

    Die finale Bestückung ist eine BAV99, so dass der 8580 knapp über 10V bekommt. So klingen die Filter schön satt und verzerren nicht - genau wie auf dem Aldi-Board.

    Die sind doch aber im SOT23-Gehäuse?

    Wenn ich das aber richtig sehe, dann nutzt Du die beiden internen Dioden der BAV99 in Reihe und nutzt den Forward-Spannungsabfall von jeweils ca. 1V bei 200mA um dann ca. 2V abfallen zu lassen. Man könnte sogar Pin 1 und 2 des Gehäuses (ohne den Mittelabgriff 3 der beiden Dioden) auf die beiden Pads der Platine löten ("Hack"-mäßig)... 8)

    Außerdem passt der rechte Metallwinkel für die Tastatur nicht. Er kommt sich mit den Joystickports ins Gehege und sitzt schief. Ich wollte jetzt nicht gleich sinnlos Gewalt anwenden, daher habe ich nicht versucht den Winkel in die richtige Position zu drücken.


    Sieht für mich so aus, als wenn die Sub-D-Buchse zu breit (tief) ist. Vielleicht solltest Du den Metallwinkel auf der rechten Seite auf dem Bild "Blech_1.jpg" etwas auffeilen...

    *theoretisch* ja, aber es wird ein übler Drahtverhau: Die RAMs müssen raus, ein Latch zwischen die Adressleitungen und die RAMs, das GAL bekommt noch einen Takt, der nur unter dem VIC-Kästchen zu haben ist, und das GAL musst Du auch noch programmieren können.


    Wenn das Board mit den 4464-RAMs bestückt ist (also nur zwei RAM-ICs drauf sind) dann sehe ich da gar nicht so einen riesen Drahtverhau:

    * RAMs entlöten, Platine mit zwei gedrehten Sockeln versehen.

    * Das Latch, das GAL und die neuen 4464-RAMs auf eine Art Adapter-Platine (ähnlich den Kernal-Adaptern) Hier könnte man dann das Latch zwischen die Adressleitungen quetschen.

    * Diese Adapter-Platine mittels "IC-Steckadapter" (so heißen die Teile bei Reichelt) auf das Cevi-Board stecken.

    * Wenn man PAL/NTSC als Jumper (oder fixed) ausführt, wäre nur noch eine Leitung für Color-Clock nötig, die allerdings sehr weit übers Board geführt werden müsste.

    Wenn man solch einen Aufwand aber betrieben möchte, sollte man vielleicht überlegen die Adapter-Platine gleich mit statischen RAM auszurüsten (Für den Sinclair Spectrum gab es dafür mal eine Umbauanleitung, welche analog auch für den Cevi passen müsste), dann spart man sich GAL und Color-Clock...

    Da ist wirklich kein Anschluss für einen Taster, denn der Taster ist im Power-Schalter integriert: Der hat drei Positionen:

    unten=aus
    mitte=an
    oben=Reset (klickt wieder zurück in die Mittelstellung)


    Gibt es denn noch die Reset-Funktion bei Drücken der Restore-Taste > n Sekunden?

    los geht's:

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Jens

    Wird eigentlich der Schaltplan für das Board veröffentlicht (zwecks Fehlersuche und für eventuelle Hardware-Erweiterungen)?

    Und ich wage ja kaum zu fragen: Veröffentlichung des Quelltextes des AVR?-Controllers und des GALs?

    Gruß,
    Thomas

    So ein kurzes Kabel ist mir ehrlich gesagt noch nicht unter gekommen.


    Hier mal zwei verschiedene C64C-Versionen. Die erste ist noch "Made in Germany" mit einer großen ASSY250466-Platine mit einem LED-Anschluß auf der rechten Seite und folglich auch einer langen Anschlußleitung (und einem Riesen-Tastaturhalter auf der linken Seite). Der zweite C64C ist "Made in China" mit einer schmalen ASSY250469-Rev.B-Platine, dem LED-Connector auf der linken Seite und kurzer Anschlußleitung.

    Bin zwar kein Pessimist, nehme aber stark an, dass nicht nur ich das kurze Kabel habe...

    Gruß,
    Thomas

    Bevor ich aber den Auftrag zur SMD-Bestückung "komplett" vergebe, wüsste ich gern, ob jemand wirklich so eine leere Platine für die Vitrine haben wollte, oder ob wirklich der Gedanke "selbst bestücken" dahinter stand. Nicht dass ich hier falsch zitiert werde: Ich ermutige niemanden, seinen C64 Reloaded selbst zu bestücken. Die überzähligen Platinen für die ich keine Nullkraftsockel und keine VIC/CIA/sonstige Chips habe, werden als Ausschussware verkauft, ohne jegliche Garantie.

    Ich für meinen Teil hätte Interesse an zwei Stück Ausschussware (und einer normalen Version mit Nullkraftsockeln). Die zwei erstgenannten sollen Platz in den Kickstarter-Gehäusen finden und dort sollten dann gedrehte DIL-Sockel drauf. Ob die Platinen dann SMD-bestückt oder leer verkauft werden, wäre mir zumindest egal...

    Die normale Version mit Nullkraftsockeln wird dann meine "Spielwiese" zum Testen von ICs.

    Als Kennzeichnung werden diese Platinen nicht nur ohne Garantieaufkleber verschickt, sondern es wird noch eine Bohrung in die Platine gesetzt. Diese geht nicht durch irgendwelche Leiterbahnen, sondern nur durch Masseflächen, hat also nur optische Auswirkungen.

    Ist es möglich, die Bohrung unter einem DIL-Sockel zu platzieren? Dann würde man die Bohrung bei bestückten Platinen nur von unten sehen und man würde diesen "Mangel" bei einer eingebauten Platine nicht sofort erkennen (außer in einem transparenten Gehäuse... ;) )

    Nebenbei angemerkt und nachgefragt (auch wenn es zu spät ist, irgendetwas zu ändern): Die dreipolige Stiftleiste für die LED in der oberen Gehäusehälfte ist auf den Bildern hier im Thread auf der rechten Seite, nahe den Joystick-Ports. Bei den neueren Gehäusen ist die LED jedoch auf der linken Seite und hat nur ca. 10cm Anschlußleitung dran. Gibt es auf der aktuellen Platine eine LED-Stiftleiste ebenfalls auf der linken Seite oder muss ich die LED-Leitung verlängern?

    Gruß,
    Thomas