Beiträge von geekdot im Thema „Schaltplan 1701 PAL gesucht“

    Und wenn der jetzt schon mal draußen ist: was misst du für einen Widerstand an den Lötpunkte von dem Kondensator (also auf der Platine und bei ausgebautem C) ?

    Sorry für die Verzögerung... die Arbyte hielt mich von Wichtigerem ab :emojiSmiley-56:... 510 Ohm ziemlich stabil.

    C520 (1/50V bipol) - 0.9nF, ESR 0.07ohm.

    Wenn das so stimmt dann bist du aber locker um 10³ daneben.... 1/50 meint 1µ/50V :whistling:

    Gnaaaa... MIKROFARAD mein' ich natürlich :platsch: (Man(n) kann sich ja mal vertippen... solange man es nicht so in der Schaltung umsetzt)

    Zitat

    Den Widerstad der Schaltung gegen Masse hinter den Widerstand (also über C520) um festzustellen ob da ein Kurzschluss ist hast du aber nicht gemessen?

    Und der Widerstand von C520 in DC ist (einnfach mit dem Multimeter gemessen) ist wie groß?

    Saugt sich voll und krabbelt brav ins Unendliche, also weder short noch offen.

    Mei Vorschlag: Klopf doch mal au den Busch und schau was rauskommt...

    Will heissen: mess doch mal den Widerstand über C520 (vorher aber dafür sorgen das das alles Spnnungfrei ist) Wenn da was mit 0 rauskommt den C mal rausnehmen und einzeln testen.

    Ok, alles was verdächtig schien habe ich ausgelötet und gemessen, u.A. auch den C520.
    C520 (1/50V bipol) - 0.9nF, ESR 0.07ohm. Das scheint mir durchaus OK, mit 10% Abweichung

    Habe mich dann mal zum Q301 Transistor (2SB641) "durchgehangelt". Die Diode und R's sind OK, C322 & Transistor ausgelötet und getestet, auch OK.

    Pro-Forma, weil's eh nicht schaden kann, habe ich schon mal alle Kondensatoren in 105° und vernünftiger Herkunft geordert.

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    Verkauf das Rigol wenn du nichts damit anzufangen weißt.

    Danke für die Shopping-Tips - war mir nicht bewusst, dass die Tastköpfe so preiswert sein können.
    Den Nerd-Macho-Spruch hefte ich mal zu den Anderen...:emojiSmiley-108:

    Wenn das Ding so hübsch fackelt, muss das messbar sein.

    Aber tauscht ruhig tapfer Bauteile auf blauen Dunst. :platsch:

    Ich würde mit dem Zeilentrafo anfangen. Der ist soo hübsch handlich. :wegback:

    Das mit Bauteile auf Verdacht tauschen widerstrebte mir auch (als analog-DAU), denn wenn ein R durchbrennt, dann tut er das ja nicht aus Jux und Dollerei.
    Ein neuer R und neue Caps bringt höchstwahrscheinlich auch nur neuen Rauch. Der Zeilentrafo wäre auch mein verdächtigster Kandidat liegt er doch "in line"...Im 1702 service manual findet man auch den schönen Kommentar "Open: Screen becomes dark" :emojiSmiley-41:
    Nur, wie soll ihm die Übeltat beweisen? Gibt es da einen Test mit Bordmitteln?

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    Was misst du den an den Testpunkten stimmen die Oszillogramme? Für das Linke in der Mitte brauchst du einen Hochspannungstastkopf mit 100:1 Teiler der mindestens 2kV verträgt.

    Sowas hab ich leider nicht. Nur den "Rigol-den-wo-alle-haben-tun" mit einem max 10'er Kopf.

    VG und noch einen Ostersonntag,
    Axel

    Ich möchte mich nochmal artig bei allen Mitdenkern und -helfern hier bedanken :emojiSmiley-08:

    Nachdem alle "merkwürdigen" Caps durch den ESR gelaufen sind, war ich mal mutig und habe das Board "mit allem ohne Röhre" unter dampf gesetzt... nicht ohne dabei mit der Thermo-Cam draufzuhalten.

    Es brummt, gut... nach ein paar Sekunden wusste ich dann auch, woher damals(tm) der Rauch kam: R526 schaffte gerade mal so 85° bevor er Rauchzeichen gab. Jetzt hat er auch einen schön sichtbaren Riss.
    Im Anhang (MP4 gezippt) kann man das Elend miterleben :strom:

    Hier die Ecke im Schaltplan, wo sich R526 befindet:

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    (Auch R414/415 am oberen Rand des Ausschnitts kommen gut in's Schwitzen)

    Und weil ja bald Ostern ist kommt jetzt die lustige Ursachensuche ⚡🐰

    Nochmals vielen Dank und schon mal frohe Ostern,
    Axel

    Danke für die Mühe... aber tatsächlich bin ich des Googlens mächtig.

    Na, dann muss dein Google-Fu wohl dringend mal neu kalibriert werden... :aetsch:

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    Da hast Du recht, im Google-Dojo ist immer Platz für weitere Trainingseinheiten... aber selbst mit Bildschirm-Zoom, Brille und Mikroskop ist dieses 8x kopiert/gescannt/gefaxte Dokument nicht zu entschlüsseln.

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    (150% Vergrößerung)


    Ich versuche es mal mit dem 1702'er Schaltplan und vergleiche die Bezeichnungen.

    Danke Natas für den 220V Gedankenblitz! ⚡

    Dann lass es besser sein... :nixwiss:

    Najaaa, also seit dem Physikunterricht sind ein paar Jahrzehnte vergangen und ich habe mal in das ein oder andere Buch dazu geschaut.

    Aber ich würde nicht behaupten, daß Analogschaltungen zu meiner Freizeitgestaltung gehören... und ohne Schaltplan ist es ja schon fummlig eine (entfernte) Parallelschaltung zu erkennen/ahnen.

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    Danke schön... aber wie der Betreff, mein 1. Post und der Post der örtlichen KI ("Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.") schon andeutete: Ein PAL Schaltplan wird hier gesucht. NTSC gibt es ja wie Sand am Meer.

    ICH??? Ich hab doch keine Ahnung - und davon viel! :schreck!:

    Ich hier nirgendwo, was die Büchse beim Einschalten macht? :gruebel:nixwiss:

    Keine Ahnung... sehr gut, das passt :emojiSmiley-16:

    Ich nehme an, Du willst wissen, was die Büchse beim Einschalten macht, rischdisch?

    Keine Ahnung. Die Story des Vorbesitzers ("...kam weißer Rauch raus") ließ mich davon absehen, auszuprobieren, ob sie das nochmal macht :emojiSmiley-48:
    Lieber erstmal zerlegen und in Augenschein nehmen. Ich ging ja von sichtbarem Unbill aus. Aber das Ding ist quasi jungfräulich und dazu auch noch richtig sauber.

    Heute leihe ich mir noch mal ein "profi ESR" und ich messe nochmal alle Caps. Aber darüber hinaus starre ich ohne Schaltplan gerade wie die Sau ins Uhrwerk.
    Zumal ich ja eher ein Digital-Heini bin. Analog Gedöns war der Teil, bei dem ich im Physik-Unterricht aus dem Fenster geschaut habe :emojiSmiley-56:

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    Danke für die Mühe... aber tatsächlich bin ich des Googlens mächtig.
    Wie ich schrieb: "und das allwissende Web spuckt mir ausschließlich Schaltpläne für die NTSC Modelle aus."


    Der verlinkte Schaltplan ist genau einer von diesen. Auf der 6. Seite findet sich "13 Inch (screen measured diagonally). NTSC color standard"
    Auch auf console5 findet sich noch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Auch NTSC :emojiSmiley-30:

    Ich suche den Schaltplan für das PAL board. Modellnummer "GE-1001A" manchmal auch nur "GE-100 A" (die 1 wurde wohl manchmal handschriftlich nachgetragen) aber nicht "GE-1000A"

    Hallo Zusammen!

    Juhhuuu, endlich ein 1701... habe ich damals(tm) dummerweise verkauft, aber wir waren jung und brauchten das Geld.

    Nun habe ich einen erstanden, der "beim letzten Mal einschalten weißen Rauch von sich gab".
    "Ok, magic smoke, das bekomm' ich hin" her mit dem Schätzchen! :emojiSmiley-07:

    Aufgemacht, board-chassis raus und mit Nase, Auge und Lupe alles abgesucht. Nix zu sehen oder zu riechen.
    Keiner der Kondis ist ausgebeult oder steht mit den Füßen in der Suppe. Das Board ist auch noch überraschend sauber.
    Merkwürdig. Was hat da denn dann angeblich geraucht?

    Also alle Elkos mit dem ESR durchgecheckt. Pavel hat da Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gebaut... inkl. cap-tabelle.
    Alle Caps sind innerhalb einer 10-20% Toleranz, für das Alter beachtlich... bis auf fünf Ausreißer:
    C200, C217, C319, C412, C518 und C613 liegen deutlich 50% drüber.

    Also löten wir doch mal den C200 mit gemessenen 1060nF(!) aus... und siehe da, nackig bringt er brav 410nF.
    Also Parallelschaltung mit... was auch immer.
    Ohne Schaltplan ist das jetzt nicht so leicht - und das allwissende Web spuckt mir ausschließlich Schaltpläne für die NTSC Modelle aus. :emojiSmiley-30:
    Diese haben teilweise andere Bauteile und -schlimmer- hier und da andere Bauteilcodes. Ist im PAL Modell C208 ein 0.47nF/50V cap, ist das im NTSC ein 220/16er.

    Langer Rede kurzer Sinn: Hat jemand hier evtl. einen PAL Schaltplan und/oder weiß, was noch mit weißem Rauch verendet (außer Emma die Lokomotive und die Papstwahl)?

    Vielen Dank & Grüße,
    Axel