Beiträge von Starquake im Thema „Empfehlungen Filament“

    Dieses Filament ("Filament PM PLA Beige") ist das erste, was heute komplett in dem Abfall Container gelandet ist

    Dann würde ich es wieder da rausholen un das Bild inkl. Fehler an den Händler schicken, denn bisher ausnahmslos alle Rollen sehen bei mir so aus

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    Egal aus welcher Lieferung innerhalb der letzten knapp drei Jahre habe ich noch nie so eine Rolle wie deine gesehen.

    Dabei war das Filament trocken gelagert - Luftdichte verschließbare PlastikTasche mit Silikat, gelagert im Original-Karton - trockener beheizter Raum

    bei mir lagert es im Keller, in der Box ohne Silica-Gel, nur in der Kunststofftüte und dies stellenweise schon seit zwei Jahre ... kein Problem

    Oh und wirklich 265°C bei dem einen Druck? Damit macht man sich evtl. schon ggf. den PTFE-Liner im Hotend kaputt, falls da welcher drin ist.

    Auf die 5 Kelvin kommt es jetzt auch nicht mehr an, denn ASA wird standardmäßig mit 260°C gedruckt.

    Der Prusa hat auch einen PTFE-Liner ca. 5cm lang, aber bisher war noch nie etwas zu warten an dem Drucker (~3 Jahre und sehr viele Stunden Druckzeit), außer Lager schmieren, Lüfter und Kühlkörper vom Staub befreien und mal nach der Riemenspannung zu sehen.

    Ich würde solche Benchmarks erstmal Benchmarks sein lassen und mich an echten Drucken versuchen.

    genau meine Meinung, Kalibrierwürfel und allgemeine Kalibrierung lasse ich mir noch gefallen - alles andere passt dann idR. schon.

    ... und vor allem nicht gleich die Monsterdrucke machen, sondern mit kleineren Teilen anfangen und Erfahrungen sammeln, denn dann ...

    Bei Starquake wurde das Bridging in X-Richtung gemacht, bei frank128 schräg. Letzteres ist schwieriger, weil die Kontaktpunkte kleiner und mehr sind. Da geht dann mehr schief.

    ... "sieht" man es beim slicen und, weil man seinen Drucker bzw. 3D-Druck kennt, kann seine Bauteilausrichtung und Parameter anpassen - von 0 auf 100 wollen geht nie gut

    Mit dem PLA Filament von schmelz.bar ist das erste mal ein PLA-Heattower komplett danebengegangen. Siehe Bild: Von Links nach Rechts - weißes Billig PLA, beiges schmelz.bar PLA, blaues eSun PLA+, graues Prusament PETG

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    So, das konnte ich alles nicht glauben und deshalb habe ich mir heute mal die Arbeit gemacht und mit dem beigen Schmelz.bar Filament (Filament-PM) und Prusa Prusament Urban Grey jeweils einen Temptower gedruckt.

    Ergebnis

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    läuft einfach sauber durch und ja natürlich mit fallender Temperatur ... ;)

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    das PETG wollte bei 220°C irgendwie nicht mehr.

    so kam es aus dem Drucker, keine Nacharbeit o.ä.

    Die Schiffscherbootschers hatte ich schon vorher gedruckt.

    PETG wäre natürlich schön in der Farbe, aber PETG ist bei Überbrückungen nicht ganz so toll wie PLA

    ... ich hatte aber mal ein beiges Filament in PETG gefunden => Devil Design*

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    passende Farbe (RAL1015) gibt es auch von einem meiner Lieblingsfilamente => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    OWL da gibt es ja Horrorgeschichtem im Netz, aber auch gute ...

    *) Devil Design neigt ein bisschen zum stringing (nicht viel) und ist ein bisschen spröder als das "normale" Prusa PETG, ähnlich dem transparenten Prusa PETG ... wir sprechen von Nuancen

    wie sich das endgültig auf einem Bowden-Drucker auswirkt ggü. dem Prusa, welcher ja ein Direktextruder ist ???

    Ich mische mich hier mal auch ein.

    Senf wird ja gerade auch gehamstert (irgendwo gelesen), ist also sehr willkommen.

    ASA ist wirklich problemloser zu drucken, kein Vergleich zu ABS - ich würde sagen (fast) genauso problemlos wie PETG.

    Einhausung bringt aber recht viel, auch in Bezug auf die Druckbettheizung von vielen Billig/Einfach wie immer man sie nennen mag Druckern, da diese oft wenig Reserven haben um das Druckbett ordentlich zu heizen für ABS/ASA/PETG.

    Und da ist das Problem mit dem 19" Schrank

    ...

    Aber die Breite, die 19" = 48,26 cm ist auch unter Vernachlässigung des Filamentrollen-Halters deutlich zu klein. Der Vyper benötigt mindestens 55 cm, womit wohl kein 19" Standard Schrank passt.

    Och, die Dinger gibt es auch in 800mm und breiter, ABER der Preis wird dir nicht gefallen :DevilPeace

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    Du kannst auch einfach mal auf ebay o.ä. schauen, ob es in der Nähe gebraucht etwas zum abholen gibt. So kam ich an meinen Schrank für 25€ und eine Stunde Arbeit das Teil abzuholen.

    1Kg Rolle ABS (schwarz) von ... Der HeatTower Test (265-220 °C) schlug mit dem Tinmorry ABS schon am Anfang fehl - das gedruckt Fragment löste (bog) sich von der Druckplatte

    du hörst ja auch nicht auf das was dir gesagt bzw. geschrieben wird.

    ABS ist böse, denn es lässt sich zickig drucken, sondert nicht gesundheitsförderliche Dämpfe beim drucken aus (Absaugung verwenden) und braucht eine Einhausung.

    Vermutlich ist bei ABS eine Einhausung des Vyper zwingend notwendig? Aber der Vyper wird doch mit ABS Kompatibilität beworben?

    bei ABS/ASA ist immer eine Einhausung notwendig, auch wenn das Gerät im Zug (Tür offen kann schon reichen) steht kann selbst für PLA eine Einhausung von Vorteil sein.

    PETG braucht keine Einhausung, da es wie Teufel am Druckbett haftet ... wenn man seinen Drucker im Griff hat tut das ABS auch :bgdev

    ABS ist für den 3D-Drucker die "Königsdisziplin", ja es gibt andere noch viel schlimmer zu druckende Filamente ... aber egal

    ASA wäre um einiges leichter gewesen, aber jetzt verballer das ABS und lerne dabei, dann kannst du es danach. :)

    Der Drucker ist doch kompatibel mit ABS - er druckt es doch, dass es nicht auf dem Bett bleibt liegt an den Parametern und den Umgebungsbedingungen.

    Wenn du einen Schrank oder großen Pappkarton (bitte dann nicht unbeaufsichtigt werkeln lassen) kannst das ja mal ausprobieren und wirst sicherlich eine Verbesserung feststellen.

    Also den Schlafzimmerschrank ausräumen und den Drucker rein ... wenn gemotzt wird => Jugend forscht ... :whistling:

    Hier mal ein Bild aus der Firma.

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    In der Kiste ist es noch nie wärmer als 45°C (im Sommer) geworden. Die Oberfläche strahlt ja auch genügend Wärme ab. Hier halt das Glas. Gehäuse aus Holz und Plexiglas isolieren mit Sicherheit besser, dort könnte es etwas wärmer drin werden. Der Drucker wandelt ja auch "nur" durchschnittlich 100W in Wärme um.

    hier hast du noch eine hilfreiche Seite um Druckfehlern auszumerzen

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    Theam Einhausung

    Bevor du dich dem Lack (IKEA) hingibst => ein 19" Rackgehäuse ist preiswert und, da aus Metall, im Zweifelsfall auch brandhemmend.

    hier mal ein Link zu einem einfachen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und hier noch ein paar Bilder eines Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Leider hat das Gehäuse eine Preisanpassung von +25% erfahren.


    Das Thema "Einhausung" ist eine sehr gute Idee. Für den Prusa i3 MK3 scheint es da ja erprobte Lösungen zu geben. Für meinen Anycubic Vyper müsste man vermutlich die Filament Rolle von der Seite nach oben verlegen.

    War ja auch erst mal nur ein Denkanstoß. man sieht hat unwahrscheinlich viele, die sich auf den IKEA-Tisch stürzen und nachher Unmengen an Geld in dem Teil versenken (Plexiglasseiten usw.) Zur Filamenthalterung bei einem Rack böte es sich an im oberen Bereich einfach eine Stange an die Rückwand und seitlich zwei Führungen für das Filament. Aber bevor du so ein Gehäuse kaufen würdest, müsstest du erst sicherstellen, dass du auch das Filament von vorne gewechselt bekommst bzw. es nicht in Verrenkungen ausartet.

    ABS oder PETG ?

    PETG: "die Oberfläche ist anfällig für Kratzer"

    ABS: "starkes Verzugsverhalten, starkes Schrumpfverhalten"

    Lasse ABS, dies hat eigentlich nur Nachteile. Neben den von dir aufgeführten wirst du mit warping kämpfen dürfen. ASA ist viel besser einfacher in der Handhabung, aber auch hier ist eine Einhausung definitiv von Vorteil, bzw. ist sie eigentlich immer um Zug (auch durch Konvenktion) zu vermeiden. Zum Thema Einhausung siehe weiter unten.

    PETG ist eigentlich super easy zu drucken, bis vor zwei Wochen habe ich immer gesagt "PET warpt nicht" ... bis ein Kollege seinen Drucker (Ender 3) mit auf Arbeit gebracht hat ... PETG kann warpen.

    Ich drucke ja mit einem Prusa MK3S und verschiedenen Druckplatten (glatt, satiniert, strukturiert), dies hat nicht nur einen Einfluß auf die Oberfläche, sondern auch auf die Haftung (=> siehe auch zur Übersicht Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). PETH auf Kapton (bei Prusa PEI genannt) und die Beschichtung kann zum Teufel sein, weil die Haftung so hoch ist. Der dir vorgeschlagene Klebestift dient hier zur Verringerung der Haftung.

    => Ich verwende so eine Sauerrei nicht, auch keine anderen Hilfsmittel.

    also ich bin enttäuscht - nach diversen Einstellungen (youtube videos) sahen die temp tower zwar nicht mehr ganz so zerfleddert aus, dafür klebt jetzt dieses PETG so massiv an der Druckplatte, das ich es nicht mehr mit biegen oder einem kleinen Schraubenzieher abbekomme. Ich möchte nicht mit etwas Scharfen auf der Druckplatte herumkratzen und damit die Beschichtung ruinieren. Der letzte temp tower ist beim Versuch, ihn von der Druckplatte zu lösen, abgebrochen (siehe Bild). Ich weis jetzt nicht recht, wie ich das PETG Filament von der Platte (ohne diese zu Beschädigen) abbekomme. Chemie ? Isopropanol? Azeton? Dafür sind die Reste zu groß.

    Wenn ich mir dein Bild ansehe, dann gibt es, meiner Meinung nach, existentielle Fehler

    Zuerst Brim ist unnötig, dies ist zwar das Unwichtigste, aber da da sieht man schön den elementaren Fehler, dass deine erste Schicht nicht stimmt => leveln

    du bist zu nah am Druckbett und presst das Material schön in die Oberfläche.

    Die Temptower sind, nach meine Meinung, voll für'n Ar..., PETG braucht Temperatur, sieht man auch schön bei dir ab 235°C ist die Überbrückung schon lausig => Prusa gibt für sein Filament folgende Temperaturen an erste Schicht Düse 240°C, Druckbett 85°C aller weiteren Schichten Düse 250°C und Druckbett 90°C

    Dein stringing innerhalb des Temptowers ist der Bauweise deines Druckers geschuldet, da musst du mit dem retract spielen (erhöhen), aber erst nachdem der Rest funktioniert.

    Hast du den Drucker eigentlich kalibriert? Wenn nein, dann bitte das zuerst machen, ansonsten stocherst du im Nebel

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    Jetzt zur Antwort zur Frage aller Fragen Wie bekommst du das Teil vom Druckbett?

    Also 42 ist es ja leider nicht, aber entweder mit Geduld oder kurz und schmerzlos die Druckplatte durchbiegen. Da zu lezteres sicherlich schon probiert hast bleibt also nur mit Geduld und Fingernagel, denn der ist schonend zur Oberfläche und wächst wieder nach ... :)

    Chemie ist nicht hilfreich, denn das ist ja das gute an PETG ... es ist Aceton beständig und dafür mag die Druckplatte kein Aceton.

    Zum Thema Reinigung, bevor man PETG druckt, die Bauplatte nicht reinigen. Es muss sowieso nicht so oft gereingt werden, nur wenn man ABS gedruckt hat und danach soll es mit PLA weitergehen, dann muss gereinigt werden, da ABS Rüclstände auf der Oberfläche hinterlässt.

    Theam Einhausung

    Bevor du dich dem Lack (IKEA) hingibst => ein 19" Rackgehäuse ist preiswert und, da aus Metall, im Zweifelsfall auch brandhemmend.

    hier mal ein Link zu einem einfachen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und hier noch ein paar Bilder eines Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Leider hat das Gehäuse eine Preisanpassung von +25% erfahren.

    Ich habe soeben eSUN PLA+ geordert, wo ich die Hoffnung habe, die guten PLA Druck Eigenschaften zu behalten, und die Schmelztemparatur des Filament signifikant zu erhöhen.

    Ähmm, PLA+ wird eigentlich mit der gleichen Temperatur wie PLA gedruckt ggf. sogar etwas niedriger um das matte Finish zu bekommen.

    Wie immer möchte ich das Filament von Filament PM (Plasty Mladeč) welches früher über Prusa verkauft wurde und heute immer noch bei jedem Prusadrucker dabeiliegt. In Deutschland exklusiv bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu erwerben.

    Du hast auch viel, VIEL zu tief gelevelt.

    Ich hatte nur das Auto Leveling des Vypers genutzt. Offenbar braucht PETG einen größeren Abstands zwischen Druckbett und Extruderdüse.

    Nein, alle Filamente brauchen den gleichen Abstand.

    So, jetzt hast du was zu lesen und zu schaffen ... :)