Beiträge von dukestah

Zitat von Starquake

und das ist zumeist mein Problem - die Muße und Geduld fehlt oft das alle durchzuprobieren - ist aber nötig und sehr gut Ergebnisse zu erzeugen.

Deswegen auch die Nachfrage(n) ich möchte halt möglichst schnell und unkompliziert ans Ziel kommen.

ja, irgendwie schon, ich mach das meist wenn ich irgendwelche Prototypen drucke bei denen ich weiß, dass die sowieso nicht weiter verwendet werden. Dann drehe ich immer bissel an den Einstellungen und schaue was passiert. Oder wenn ich so Dekokram oder Spielzeug drucke, auch immer ne gute Zeit zum Probieren

Man muß ja auch nicht immer alles zu Ende drucken oder man nimmt halt einfach nur ein recht flaches Objekt. Anfangs habe ich auch immer Testwürfel und temp tower gedruckt, das ist meist gar nicht im vollen Umfang nötig

Zitat von Starquake

Den ersten Layer mit mehr Material zu drucken werde ich mal ausprobieren, auch wenn die Haftung dann, so wie es augenblicklich ist, exorbitant werden müsste - das möchte ich aktuell eigentlich noch nicht direkt ausprobieren.

Dafür dann eben den Abstand wieder erhöhen oder mit der Temperatur der ersten Schicht runtergehen, also alles in minimalen Schritten

Ein Abstand von 0,04 mm ist aber schon krass, da hätte ich schon Bedenken, dass das Druckbett überhaupt so eben ist.

Kann man da auch als normaler Besucher mal reinschauen?

Zitat von Retrofan

So aus Spaß wollte ich meinen Systemfont auch noch in die Schneider CPC-Roms einbinden. Ich habe einfach mal das OS-ROM vom CPC 464 genommen und dort den Font extrahiert. Dann habe ich meinen Font eingebunden, was technisch gesehen kein Problem war. Wo ich noch nachzubessern hatte, war der vorhandene kyrillische Zeichensatz, den ich jetzt auch weitgehend angepasst habe.

Ich hatte aber die Befürchtung, dass CPC-User gar nicht glücklich wären mit einem serifenlosen Font – vielleicht wäre das doch ein zu starker Kontrast zum Standard-Zeichensatz. Daher habe ich mich hingesetzt, und meinen Font nach und nach "serifiziert" Damit ich das Ergebnis gut testen konnte, habe ich die Veränderungen im C64-CharROM vorgenommen. Hier kann man das Ergebnis sehen:

Ich bin mal gespannt, ob sich ein CPC-User traut, mein verändertes ROM zu verwenden. Ich habe es aber noch nicht zusammengebaut, weil ich den Font noch weiter testen/optimieren will. Lesbarer finde ich auf einem Bildschirm ja serifenlose Schriften (und die haben sich ja auch als System-Fonts durchgesetzt) aber wenn man Serifen gewohnt ist, dann wird man es vielleicht auch weiterhin so haben wollen. Für den CPC baue ich wahrscheinlich beide Varianten, also mit und ohne Serifen.

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Das sieht echt schick aus, ich denke wenn das Bild ein wenig schärfer ist dann ist das richtig gut lesbar. Einzig das X sieht aus als wäre es kursiv.

Zitat von Starquake

So,

ich hätte da mal eine Frage zwecks des Monoprices und zwar wegen der Haftung am Druckbett.

Das Druckbett besteht aus "Mylar" und die Hafung ist so pervers gut, dass ich die Druckteile fast nicht vom Bett bekomme.

Ich hatte mir Mitte November einen Geeetech A10T bestellt welcher ebenfalls eine Mylar-folie auf dem Druckbett hatte, dort ließen sich die Drucke allerdings wesentlich besser/einfacher lösen, perfekt wurde es mit Anschaffung einer "Ultrabase-Platte" (eigentlich für einen Ender 3, aber es sind ja prinzipiell die gleichen Drucker) - während des Drucks sehr gute Haftung und nach abkühlen des Druckbetts stand das Teil lose auf. Diesen Drucker habe ich allerdings bedingt durch falsche Erwartungen meinerseits und Mängeln seitens des Druckers, welche aber sehr einfach und eigentlich ohne Kosten zu beseitigen gewesen wären wieder zurückgegeben.

Der Prusa hat ja eine Metalldruckplatte, welche einfach abgenommen und gebogen werden kann um die Drucke zu lösen.

Also wie kann ich die Kuh vom Eis bewegen?

- es so lassen und eigentlich keinen Spaß haben, denn ich löse mit einer Cutterklinge vorsichtigst das Teil vom Druckbett immer mit dem Risiko der Beschädigung des Druckbetts bzw. des Ausdrucks.

- die noch vorhandene Ultrabaseplatte (versuchen) zurechtzuschneiden und durch die Klammern auf Bauraum zu verzichten oder eine andere Befestigung probieren

- ein magnetische Druckbett nachrüsten wie hier zu kaufen - wäre ja auch kein Kostenfaktor, aber taugt es was?

- ...

Ich wollte ja noch die erste Schicht ein wenig näher ans Druckbett bringen um die Oberfäche glatter zu bekommen, aber dann bekomme ich am Ende die Teile gar nicht mehr vom Druckbett.

Zurzeit sieht die erste Schicht so aus

Hoffe auf vielseitige konstruktive Anregungen.

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Ich hatte anfangs bei meinem Drucker mit BuildTak Folie ähnliche Probleme. Ich habe dann etwas mit dem Abstand zwischen Druckbett und Düse experimentiert, habe mir dafür mal einen Satz Dickenlehren besorgt, da habe ich etwas mehr Kontrolle drüber als bei dieser gefaltetes Papiermethode. Normalerweise drucke ich mit 0,2 mm Abstand, aber auf dem vorherigen Bett bin ich etwas höher gegangen, dachte 0,25 oder sogar 0,3 mm, drucke die erste Schicht etwas schneller als gewöhnlich, ggfs auch mit etwas weniger Temperatur. Für eine wirklich glatte Fläche macht es mehr Sinn den ersten Layer mit mehr Material zu drucken, 103-105% reicht da meist schon aus.

Wenn es richtig glatt werden soll hilft mMn dann nur ein anderes Druckbett. Ich drucke derzeit auf ein beheiztes Alubett, die Teile sind dann richtig glatt. Bei Alu ist dann aber alles genau das Gegenteil, sehr wenig Abstand, schön langsam und auch etwas mehr Temperatur, damit sich das wirklich schön verkleben kann. Danach einfach warten bis das Druckbett abgekühlt ist, dann gehen die meisten Teile recht problemlos runter.

Also wenn ich wüsste wann das stattfindet könnte ich mich äußern ob ich kommen würde

Bin aktuell an einem RGB Mod eines NES, hatte dazu schon zwei live streams

Zitat von Raphy2

Es wäre cool wenn die Funktion zum Wechseln der Disketten auch mal gehen würde wie beim großen C64.....

Gibt es da irgendwelche Infos ob und wann die kommen soll ?

Raphy

Ich befürchte die wird nicht kommen weil das ein Alleinstellungsmerkmal vom Maxi ist. Dann könnte der Mini ja auch fast alles und wer keine Tastatur braucht nimmt dann die günstigere Option. Ich hoffe aber, dass ich damit irgendwann mal falsch liege

Zitat von AW182

Preis/Leistungsmäßig bietet der RetroTink2X aber kein schlechtes Verhältnis, würde ich sagen.

Das ist sicher auch ein individueller Standpunkt, ich finde das Preis/Leistungsverhältnis vom RT2X schon schlecht. Er kostet nur minimal weniger als der OSSC und wenn ich da alleine die mechanische Qualität vergleiche, fällt der RT2X schon raus. Packe ich noch den Funktionsumfang dazu dann kann der RT2X komplett einpacken. Es gab zu dem Thema Preis beim RT2X auch auf Twitter mal eine interessante Diskussion, weil der RT2X ja also so preisbewusst in der Entwicklung beworben wurde und da hat sich jemand mal die Mühe gemacht den Wert der verbauten Teile zu recherchieren und ist auf irgendwas um die $40 gekommen. Bissel Entwicklung, bissel Verpackung, bissel Gewinn noch dazu, bin ich aber immer noch nicht bei 110 €. Dann auch das Design - Kabel die in alle Richtungen abstehen (ist beim OSSC aber auch so, leider), die besch… Minibuchsen, kein Ein/Aus-Schalter, Tasten an die man kaum ran kommt. Da sind eigentlich fast alle Billig-Scaler unter 50 Euro besser gebaut. Auch wenn das vielleicht hart klingt, aber der RT2X fällt bei mir in die Kategorie "in der Not frisst der Teufel Fliegen", es gibt leider keine vernünftige Alternative in diesem Preissegment und aus meiner Sicht wird das von den Entwicklern/Versendern auch schamlos ausgenutzt.

Andererseits ist der Framemeister aus meiner Sicht zu teuer. Sicherlich, die Qualität und die Funktionen sind schon sehr gut, auch beim Design hat man sich, zumindest was die Anordnung der Anschlüsse angeht schon Gedanken gemacht, Optik ist Geschmackssache, und der Framemeister kommt ja auch mit vielen Situationen super klar aber speziell die lange Sync-Zeit (Systeme die die Auflösung umschalten ala PS1 und Co sind eigentlich nicht nutzbar), das Alter und die doch eher seltenen Firmware-Updates trüben den Gesamteindruck schon.

Packt man all das zusammen und schränkt es mal auf den C64 ein, dann ist der Gewinner klar das Ultimate64. Da kommt gleich HDMI raus, wenn auch nur das etwas 'schräge' 576p, und man bekommt gleich noch die komplette Funktionalität der 1541U plus Gimmicks wie Dual SID mit oben drauf. Mit etwas Geschick bleibt man unter dem Preis vom Framemeister, hat eine bessere Bildqualität als beim RT2X (gut, halt eckige Pixel aber da kommt ja vielleicht auch mal noch was) und man spart sich Verkabelung und Zusatznetzteil der Scaler.

Mein Traum wäre OSSC mit Composite/S-Video Eingang für irgendwas unter 200 Euro. Das wäre mehr oder weniger das Aus für den Framemeister

Zitat von CommanderDelta

Liebe Admins,

wenn dieser Beitrag hier nicht richtig ist, bitte entsprechend verschieben. Bin gerade deswegen unsicher....

Es macht auch Sinn dann den linken Button auf die ehemalige Funktion vom rechten Button zu legen, das ist Enter und ist ganz nützlich wenn man entweder keine Tastatur hat oder zu weit weg sitzt

Im Karussel muss man dann halt mal den anderen Button wieder nehmen.

Zitat von atomcode

Zitat von MFakaNemo

nur eine Frage: diese Scanlines des Framemeisters - die kann man abschalten?

Ja. Oder auch konfigurieren.

Mich wundert, dass es hier noch keinen Framemeister-Thread gibt, in dem Einstellungen verglichen und diskutiert werden. Manche Einstellungen sagen mir noch immer nichts.

Framemeister Thread ist ein interessanter Vorschlag!

Ich hatte im Rahmen des Vergleiches Framemeister-OSSC-RT2X auch schon einen Teil zu den Einstellungen von Framemeister und OSSC angearbeitet, die dann aber aus dem Video rausgelassen. Dazu soll es aber mal noch eine Folge geben und 'eigentlich' habe ich auch vor beide Videos auch in Deutsch zu machen, das erste halt nachvertont und das zweite, na mal sehen.

Ich hab auch einige Konfigurationen vom Framemeister gespeichert, die könnte ich im besagten Thread auch mal mit zur Verfügung stellen, muss die nur mal wieder durchprobieren, am Anfang war ich da disziplinierter und habe die auch mehr oder weniger sinnvoll benannt (geht nur am Rechner bzw Tablet) aber irgendwann siegte dann die Bequemlichkeit

Wenn ich mich da mal bissel gesammelt habe werde ich einfach mal das Thema eröffnen.

Zitat von AW182

Von wann ist diese Option 6, meinen RetroTink hatte ich vor circa einem Jahr gekauft?

Die kam mit Firmware 3.2 Wann diese genau rauskam weiß ich nicht, hatte zwischen durch ja ne Weile keinen RT2X. Merken tut man das am besten daran wenn man die Eingänge durchschaltet das dann die LEDs nicht der Reihe nach durchschalten sondern eher binär hochzählen. Option 6 ist wenn alle LEDs an sind. Die funktioniert allerdings nur mit Composite als Eingang, bei S-Video braucht es die auch nicht.

Zitat von AW182

Ich muss schon sagen, dass ich hier einen deutlichen Unterschied des Bildes sehe am BenQ BL912, wenn der Grafikfilter "Mode 3 - Doubling & Smoothing" eingeschaltet ist. Die Ecken sind deutlich runder und das ganze Bild sieht wirklich gut aus.

Das ist definitiv Geschmackssache und ja auch gut wenn es Leuten gefällt

Ich mag halt Pixel, ich will die eckig haben und keinen Filter der da irgendwas verfummelt. Der RT2X ist so schon nicht sonderlich scharf, da brauche ich persönlich nicht noch einen zusätzlichen Weichzeichner

Bei mir geht es ja auch hauptsächlich um das Aufnehmen. So gesehen kann ich vieles einfach im Capture Programm ausgleichen. Bildgröße, Seitenverhältnis, Farben, Filter etc. Aber das ist ja nicht die eigentliche Zielgruppe. Für den optimalen Einsatz am TV fehlen dem RT2X halt noch ein, zwei Features, aber vielleicht kommt das ja mal irgendwann.

Zitat von oobdoo

Zitat von dukestah

Einzige Sache die mich nervt ist beim Export zu Cura bleibt das STL Model im DMS, hat man vorher nicht das Projekt gespeichert sind die letzten Änderungen weg. Aber da gibt's bestimmt einen Trick

Projekt anlegen > STRG+S > Es kommt ein Dateidialog wohin man die .rsdoc speichern soll.

Arbeitet man in einem angelegten Projekt drücke ich regelmäßig STRG+ zum Speichern, falls DSM mal wieder rumzickt.

STRG+Shirt+S um ein bestimmtest Bauteil aus dem Projekt als STL/OBJ zu speichern.

Besser wäre halt wenn DSM beim Export nach Cura einfach ein neues Projekt anlegen würde. Ich schieb halt gerne während der Konstruktion schon mal das Objekt ins Cura um zu sehen wie es das spliced. Gerade bei runden Kanten oder Schrägen aber auch bei Wandstärken seh ich dann schneller wo ich noch nachbessern muss. Hab ich vorher nicht das Projekt gespeichert sind halt die Änderungen zwar im STL aber nicht im Projekt.

Zitat von oobdoo

Zitat von Lt.Dan

Ich empfehle Freecad

Hust... https://www.rs-online.com/desi…nload-and-installation-de

Noch einfacher kann man CAD nicht gestalten. Videos dazu gibts auf YT.

Nehm ich auch, fetzt! Hab erst mit Fusion360 gestartet, ist schon auch toll aber für die meisten Sachen reicht DMS völlig. Einzige Sache die mich nervt ist beim Export zu Cura bleibt das STL Model im DMS, hat man vorher nicht das Projekt gespeichert sind die letzten Änderungen weg. Aber da gibt's bestimmt einen Trick

Zitat von Unseen

Meinst du damit, dass diese Konverter die Spitze des Sync-Signals auf 0V klemmen anstatt den Pegel in der Austastlücke aus 0V-Referenz zu verwenden? Der Schwarzpegel ist ja bei NTSC-J und PAL gleich dem Pegel in der Austastlücke.

Interessant, bisher bin auch bei PAL davon ausgegangen, dass Schwarz nicht gleich V-Blank ist. Findet sich auch so in vielen Darstellungen, was aber auch nicht heißt, dass das immer stimmt. Hast du da eine verlässliche Quelle?

Zitat von Unseen

Da der RetroTINK2X meines Wissens 480p und 576p ausgibt kommt er eigentlich gar nicht darum herum, wenigstens ein Indiz für das Seitenverhältnis mitzusenden weil es zwei getrennte CEA-Modusnummern für 4:3 und 16:9 bei den beiden Auflösungen gibt. Aber selbst wenn man die korrekt sendet und zudem die diversen Bits zum Thema Seitenverhältnis in den AVI-Frames richtig setzt wird das leider gerne mal vom Anzeigegerät ignoriert.

Ja, das stimmt, beide CEA Modi gleichzeitig geht ja schlecht, also müsste das eigentlich schon passen. Ich bin nur drauf gekommen, weil das aktuelle Update vom C64 Mini das nun 'verbessert' hat und konnte beim RetroTINK2X nichts finden welcher Modi genutzt wird. Allerdings scheint es 480p 50 Hz nicht als CEA Modus zu geben und vielleicht liegt darin das Problem. Und das ist wohl die Schwierigkeit beim Mini, bei 720p gibt es keine zwei Modi und da macht wohl jeder Fernseher was er will.

Zitat von AW182

Der RetroTink2X verursacht halt keinerlei zusätzliche Bildverzögerung, ein nicht zu verachtender Punkt und er hat einen schönen zuschaltbaren Grafikfilter, welcher die Ecken der Pixel etwas abrundet (aber keine Angst, nicht ganz so stark wie etwa der "Scale2X" Filter im VICE etwa). Auch nicht zu unterschätzen dieser Filter im RetroTink2X, wie ich finde.

Auf meinem zweiten BenQBL912 gefällt mir das C64 Bild wirklich gut damit. Als einzigen Kritikpunkt hätte ich, dass der Rand recht gross ausfällt und man deshalb nicht den ganzen Screen komplett nutzen kann mit dem über den RetroTink2X angesteckten C64. Es wird dann aus dem 19 Zoll Monitor quasi ein 17 Zoll Bild. Bin mir aber nicht sicher, ob diese Rand-Problematik mit allen Monitoren besteht oder nur bei bestimmten.

Also die kaum vorhandene Verzögerung, etwas ist es trotzdem, ist definitiv ein großes Plus vom RetroTINK2X.

Der Grafikfilter ist bei allen Auflösungen unter 480p eigentlich unnutzbar, das Bild wird einfach nur schlechter und nicht wirklich gefiltert. Einzig die mit der letzten Version eingeführte Option 6 (low pass filter) hat eine wirkliche Verbesserung gebracht.

Der große Rand kommt daher, dass der RetroTINK2X beim C64 kein Blank Skip macht, es wird vom sync tip über color burst (das sind die vertikalen Linien am ganz linken Rand) bis zum v-blank (da wo die Bildzeile wirklich zu Ende ist) einfach alles dargestellt. Da es keine Möglichkeit gibt, Start und Ende der Bildzeilen einzustellen, wie das bei Framemeister und OSSC geht, ist das in HDMI umgewandelte Bild zu groß und erscheint dementsprechend auf dem jeweiligen Anzeigegerät zu klein. Die klassischen Commodore Monitore haben das 'richtig' gemacht, hier wurde das aber ein wenig über die Skalierung getrickst bzw wurde erst nach dem color burst mit der Bildzeile wirklich begonnen. Andere Konverter nutzen das sogenannte blank skip, und stellen nur den Bereich der Bildzeile dar der wirklich Informationen beinhaltet. Der Schwarzwert eines Videosignales ist nämlich nicht 0 sondern 0,3 V und diese Konverter 'warten' auf den ersten Wert nach dem color burst der größer als 0 V ist und beginnen dort die Bildzeile und beenden diese sobald der Pegel unter 0,3 V fällt. Das führt bei manchen älteren Konsolen zu Problemen, deswegen gibt es da wieder Verfahren das Bild zu stabilisieren indem dieser Schwellwert vom Konverter angepasst wird. Das macht z.B. der Framemeister sobald ein Videosignal anliegt, deswegen hat er diese Verzögerung beim Einschalten von C64 & Co bevor ein Bild am HDMI Ausgang anliegt. Bei OSSC und Framemeister kann man das alles per Hand fein einstellen wenn die Automatik nicht so ganz das liefert was man will. Der C64 ist vom Bildaufbau halt schon etwas eigen, Konsolen wie das NES oder Famicom oder selbst Geräte wie der C64 DTV oder ähnliche Gerätschaften machen das besser, da funktioniert der RetroTINK2X auch recht gut. Der RetroTINK2X scheint auch nicht über HDMI das Bildformat mitzugeben (4:3 oder 16:9) was bei einigen Fernsehern oder Monitoren zu falschen Proportionen führt. Irgendwo war das mal erwähnt, dass das kommen sollte, ich kann es aber nirgends mehr finden. Zumindest ist mit Version 3.2 eine bessere Farbkomprimierung gekommen, die älteren Versionen hatten noch 4:2:2, ab 3.2 ist das jetzt 4:4:4 was zu etwas klareren und kräftigeren Farben verhilft und bei Gittereffekten nicht ganz so verwaschen wirkt.

Zitat von Asklia

Das Retrotink Interface wandelt zumindest am 128er das S-Video Signal in ein recht ansehnliches HDMI Signal. Mich wundert stets, dass manche den Framemeister bevorzugen: Hat der denn einen S-Video Signal Eingang? Das Composite Signal ist ja bei allen mir C64 Varianten inkl. SX und 128 stets schlechter als das S-Video Signal. Das wurde ja bei dem 5.6" TFT Projekt drastisch deutlich.

Hier mal ein Einbau des Retrotink in einen 128er RBGI-VGA Wandler, damit man beide Signale (40 Zeichen S-Video und 80 Zeichen RGBI) anschliessen und wandeln kann.

Retro.jpg

Coole Kiste!

Ja, Framemeister hat natürlich S-Video.

Zitat von marty

Zitat von dukestah

Das ist jetzt aber nicht das Gleiche. Wo speist du denn die zwei zusätzlichen Audiosignale beim U64 ein?

Welche zusaetzlichen Audiosignale einspeisen? Es wird nichts wieder eingespeist. Jeder FPGASID mischt seine 2 Kaenaele zusammen und gibt die als ein Kanal aus. (Das ist die besagte Funktion die Andi fuer uns implementiert hat, um beide Kanaele des FPGASID im FPGASID zusammen zu mischen und zusammen auf einem Kanal per HDMI auszugeben)
Ein FPGASID wird mit beiden SID ueber HDMI Rechts ausgegeben, der zweite FPGASID wird Links mit seinen beiden SID ueber HDMI ausgegeben.
Die UltiSIDs werden ebenso konfiguriert und zu 2*2 zusammen einmal Rechts und einmal Links ausgegeben.

Genau das ist ja der Punkt. Ein Anspruch an die FPGASID Adapter ist, dass diese Signale NICHT vom FPGASID gemischt werden, weil erstens ging das früher nicht und zweitens die Musiker unter uns das extern machen wollen. Die Option den FPGASID das mischen zu lassen ist für Demos und Spiele eine sehr interessante Option aber eben nicht für Leute die die SID Stimmen im Stereospektrum anders anordnen wollen oder eben auch die 4 SIDs mit unterschiedlichen Audioeffekten versehen wollen.

Zitat von Kosmas

Den möchte ich widersprechen, allerdings habe ich auch einen anderen Anspruch. Die Bildqualität ist zumindest für mich um Welten besser als das der billig HDMI Konverter. Ich hatte es mit verschiedenen C64 mit FBAS und mit Y/C probiert, und hatte auch eine PS1 dran (nur FBAS). Damit ist eine ruckelfreie Wiedergabe möglich, was mit den Billigkonvertern nicht geht. Da ich den C64 nur gelegentlich an ein TFT anschließen muss, reicht das RetroTink für mich absolut aus, auch wenn ich mir einen stabileren Aufbau vor allem wegen der Anschlüsse wünschen würde. Mir wäre der Framemeister mit über 300 EUR definitiv zu teuer, und wie sieht es mit Garantien usw. aus? Das Gerät wird doch nicht mehr produziert?

Grundsätzlich stimme ich dir hier zu, der RT2X ist derzeit das Beste was man bekommen kann, ist aber aus meiner Sicht für das was er bietet schlicht zu teuer. Aber mangels Alternativen läuft das halt trotz des Preises. Garantie wäre beim RT2X nach einem Jahr auch zu Ende, somit ist das aus meiner Sicht egal, mein Framemeister läuft seit vielen Jahren, ich bin da recht unbesorgt. Der Preis ist natürlich ne Hausnummer aber man kann ihn noch neu importieren.

Zitat von Kosmas

Daher ist mein Favorit das Ultimate64 mit nativem HDMI Anschluss. Damit läuft doch so ziemlich alles, was man sich wünschen kann. Und die Floppyemulation ist gleich schon mit eingebaut.

Das ist auch aus meiner Sicht die beste Variante, obwohl ich mit 576p nicht so glücklich bin, das hätte man auch gleich richtig machen können. Aber für das Geld bekommt man ein top C64 inklusive HDMI Scaler, da reicht keine andere Variante ran, es sei denn man hat halt auch mal noch andere Geräte die an HDMI ran müssen (Konsolen etc)

Zitat von Kosmas

Das neue TC64 hat leider auch nur VGA und ist damit auch noch sehr wählerisch, was die Monitore angeht. Gibt es hierfür eine Empfehlung für einen HDMI Konverter?

Da gibt es einige, prima funktioniert OSSC aber ich hab auch einen Konverter von Gana für ca 30 €, der macht das auch recht solide. Zeige ich in meinem Review vom TC64V2.

Zitat von markusC64

Zitat von 3D-vice

Bekommst du in der von dir hier gezeigten Konfiguration und Verkabelung alle Stimmen der SIDs aufs HDMI ausgegeben?

Ja. Siehe:

Zitat von marty

Ja das ist richtig. Aber deshalb haben wir die Ausgaben der 8 SIDs so sortiert, das eben die Stereo Paare nicht zusammen auf einem FPGASID liegen.
Andi hatte die Option, die beiden SIDs zusammen zu mischen, ja fuer uns fuer die Demo eingebaut, weil wir die Ausgabe komplett ueber HDMI machen wollten.

Das ist jetzt aber nicht das Gleiche. Wo speist du denn die zwei zusätzlichen Audiosignale beim U64 ein? Ich rede ja von 4 komplett separaten und pegelgleichen Signalen, die stehen serienmäßig am FPGASID gar nicht zur Verfügung ohne den Abgriff über den Pogopin.