Beiträge von Starquake

    Kann der nur PS2 oder auch die modernen HID ohne PS2?

    PS2M kann nur PS2 (wie der Name schon vermuten lässt).

    Ich hab noch einige ältere optische Mäuse mit USB-Anschluß, die aber auch das PS2-Protokoll sprechen. Die wurden damals meist mit enem Adapter verkauft, damit man die auch an Computer mit PS2-Buchse für die Maus anschließen konnte. Ich glaube bei Pollin gab es vor Jahren mal einen Restposten, bei dem ich 5 Mäuse geordert hatte. Heute sind die für die Retro-Sachen Gold wert.

    Es gibt noch Mäuse, welche PS/2 sprechen, aber die Auswahl ist doch sehr begrenzt

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    Die Cherry M5400, in beige, verwede ich am C64-Adapter, dort allerdings ĂĽber die USB-Buchse um Platz zu sparen.

    Ich würd es per Löt-Pinzette versuchen, die Beine da raus zu bekommen. Vorher mit Flux/Entlötpumpe/Litze so viel wie möglich vom Lot entfernen, und dann mit der Pinzette die abgerissenen Drähte nach oben rausziehen. Hat jemand eine bessere Idee ?

    Ich habe früher, also so vor 25 Jahren als die Elkopest anfing, immer mit einem 150W Kolben, großer Spitze (~8-10mm breit) und viel Lötzinn Wärme ins Board gebracht und dann die Elkos rausgezogen. Gerade rund um den Prozessor existiert ja gefühlt nur Kupfer. Danach dann mittels Entlötpumpe die Vias freigemacht.

    Spass hat es aber trotz des Riesenkolbens (normalerweise hatte ich den für Inline Akkulöten) nicht gemacht.

    Du hats doch alles an Equipment ... Preheater usw., also das Board auf 150°C vorheizen (ggf. auch im Backofen) und dann sollte es einigermaßen funktionieren

    Edit: wahrscheinlich wieder viel zu spät ...

    Was ist denn das für eine Lötplatte?

    Ich hatte meine bei diesem Verkäufer geholt.

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    Zusätzlich habe ich die Heizfläche mit Kaptonfolie bezogen, damit die Oberfläche nicht durch Flußmittelrückstände versaut wird.

    Jetzt habe ich meine Mutter denken mĂĽssen

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    mach mal das groĂźe Licht an ... es scheint also doch weiterverbreitet zu sein als gedacht :)

    so richtig in Erinnerung ist es mir erstmals wieder bei Torsten Sträter gekommen, der dies auch mal thematisiert hat ...

    - mach mal das groĂźe Licht an

    - hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa

    - wir sind nicht bei den Hottentotten

    - wenn alle in den Rhein springen, springst du dann auch?

    - wohnen wir am Hang?

    - haben wir Säcke vor der Tür?

    usw.

    und meanwell produziert ja auch in China, nur so ...

    und alle Produzenten haben die gleiche Fertigungsqualitäten? ;)

    Du bekommst in China den letzten Dreck und Topware, je nachdem was du gewillt bist auszugeben. Wenn dir MeanWell nicht reicht, dann kannst du ja Sinpro nehmen, die sind für Medizintechnik ... dann kommt nur noch Militär => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... kannst ja mal bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. anfragen was er dafür haben möchte :)

    Bei 5 V brauchst Du also eine Strom von 18 A

    das hier hat 8A wĂĽrde das evtl. gehen?

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    Mal davon abgesehen das dieses Netzteil halt nicht den Strom liefern kann um die LEDs voll anzusteuern, halte ich von Netzteilen von Ali relativ wenig. Ich habe schon Netzteile gehabt, wenn man diese nicht auf dem Tisch festgeklebt hätte, dann wären sie in die Luft gefolgen ... sprich qualitätsmäßig unter aller Schade.

    Wenn du ein Netzteil haben möchtest, dann nimm eher so etwas => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., z.B. bei

    ,

    dann zeichnest du dir ein Gehäuse planst noch einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rein und ggf. einen Lüfter schon hast du ein passendes Netzteil für ~25€

    Edit: und zum Beginn kannst du auch einfach, wie schon vorgeschlagen, ein altes PC Netzteil nehmen und dort dann auch die Stromaufnahme messen, dann kannst du das Netzteil auch noch passend dimensionieren ... spart aber am Ende nur zwei drei Euro.

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    Wie bigby schon schrieb, an Resin führt kein Weg vorbei und auch dann wird es sicherlich nicht klasklar bzw. kann ich es nicht genau sagen, weil keine Ahnung. Kenne es nur von 2K Gieß-Harz, dort gibt es spezielle Mischungen, welche auch nach dem Aushärten glasklar sind.

    Ich hatte es anfangs (ettliche Jahre her) auch probiert und war von den ersten Testdrucken sehr enttäuscht, da trotzdem viel Luft mit eingedruckt wird

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    Standardeinstellungen mit 100% Infill ... man war halt blauäugig

    danach habe ich dann nur noch unzählige Probeteile gemacht und bin nie zu einem befriedigendem Ergebnis gekommen, zwar viel besser aber nicht glasklar.

    Meine Quintessenz lautet ... nix für mal schnell und deshalb lasse ich es auch bzw. verwende transparent nur noch um (diffus) LEDs bzw. 7-Segmentanzeigen erkennen zu können.

    Das hat den Vorteil, dass man einfach drucken kann und sich nicht um irgendwelche Einstellungen kĂĽmmern muss. :whistling:

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    Cpt.Hardy du wirst dich viel mit dem Drucker und Slicer beschäftigen müssen, was du ja nicht gerne tust (ich ja ehrlicherweise auch nicht) :DevilPeace , es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer :winke:

    Ich habe kürzlich ein Gehäuse für ein KungfuFlash gedruckt, da fehlte leider wieder der Ausschnitt für die Micro-USB-Buchse. Hat jemand einen Link für eins mit Buchse ? Ich nutze nur Thingiverse,Makerworld und Printables.com

    Ei, da nimmt man einfach das Gehäuse von bigby und dort die r2, dieses Gehäuse passt dann für das "Alte" und das neue KFF2

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    hab ich da noch irgendwo was falsch eingestellt?

    du bekommst doch alle Hinweise mitgeteilt, schaue dir doch eingfach mal deine Einstellungen an und passe sie an.

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    oder du schaltest die Hinweise/Warnmeldungen aus

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    Hallo,

    ich habe zwar keinen Akustikkoppler, aber die Problemstellung hat mich interessiert. :)

    Ich habe mir vorhin die STEP-Datei von anonymix geschnappt und bin den anderen Weg gegangen und zwar die Wandstärke minimiert und das man es ohne Stützmaterial drucken kann. Dies bedingt dann aber, dass das Teil mehrteilig ist und verklebt werden muss.

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    das rote Teil mĂĽsste noch gezeichnet werden, aber dies darf dann jemand anderes machen (nicht ich) ... meine Neugier ist gestillt (STEP anbei). :)

    Ergebnis des Testdrucks

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    Parameter: Vasenmodus mit 0,1mm Schichthöhe, Druckzeit 1h20

    Wandstärke ergibt sich mit 0,5mm aus dem Vasenmodus ... hat auch den Vorteil, dass es schön flexibel ist

    an Material sollte man PET bzw. damit es auch UV-stabil ist ASA nehmen

    allerdings habe ich die bisher nur auf NTSC-Boards gesehen

    Also auf meinem 32698, welches ein PAL-Board ist und eine ähnliche SN hat (glaube WGA 51xx) ist dieses Baumelkabel jedenfalls dran. :P:)

    PS: Genauso wie es immer heiĂźt, dass diese Rechner ein Silberlabel haben sollten ... hatter auch nicht.

    AuĂźerdem fehlt dem Chip ein halbes Beinchen, das scheint ihm aber nichts auszumachen. Ausgetauscht habe ich ihn trotzdem, ich hatte noch ein Exemplar aus 1985 zur Hand.

    Weiter fehlt dem Board eine BrĂĽcke, aber bitte frage mich nicht von wo nach wo, dass Bild habe ich mir schnell dem Internet entliehen. Ich habe bisher allerdings nur Boards mit dieser BrĂĽcke gesehen. Bis ich bei meinem Board nachsehen kann hat es sicherlich schon jemand anderes getan. :) Wenn nicht melde dich noch mal.

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    Wie soll das funktionieren,

    Stichwort selektives Lasersintern => Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    da ist kein Kunststoff im Spiel, habe es schon ein paar mal machen lassen. Vor 10 Jahren war es noch relativ grobschlächtig +- 0,15mm (für bezahlbar in Kleinststückzahlen), da musste man dann nochmal mit der Feile dran und die Oberfläche war wie bei "Fuzzy Skin" Option, also nicht glatt, aber mit ein/zwei Feilstrichen war es dann gut.

    Aber man konnte Teile herstellen, welche man ansonsten nicht mit einer normalen Dreh und Fräsmaschine herstellen konnte bzw. nur mit erheblichen (Zeit-)Aufwand