Kiwi hat wahrscheinliche seinen Superkernel Server "abgeschaltet "?
jo
Posts by Tommi_nrw
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Der SK hat eine Erkennung für Kernals eingebaut weil er auch Teile des Kernal benutzt.
Deshalb wird das leider so nicht funktionieren.
Eine Version des Testers als CRT bei $8000 würde vermutlich gehen. -
hihi...
Genau Selbiges habe ich Mitte November bei unserem e83 von 2007 machen müssen ...
Allerdings habe ich mir den Dremel gespart. Einfach die verschmorten Plastiknuppel vorsichtig abgekipst.
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DOS 1.6,
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Kernal for Expansionsport
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and Kernal for Userport
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thanks for the photos.I see that your boards have a external wire (the white one), where I don't see that one on mine, unless it's below the board somewhere.
I did that wires myself. It is just the wire between the PCBs "Prologic-Sel"
Do you also have the installation manual or other documentation that was included back in the day?
yes
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pictures
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Hello,
Im looking for photos of the original PrologicDOS as seen in the attachment, does anyone have please?Greets
Comos/N0S
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Yes, I have a few of them. They should be more or less original. I can take some photos of them in the next days.
But what changes are you talking about?
I can't see any in the photo.Or are you talking about the piggyback IC?
That's how it's originally designed. To save space.
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Ich hatte die MMU2/3 und geplant die MMU 12 aber ohne Puffer sondern mit selbstaufrollenden Spulenhalter betrieben. Mit dem Puffer bin ich nie wirklich warm geworden. Hab mir dann noch einen schmaleren Halter konstruiert, weil so breite Rollen habe ich gar nicht in Verwendung und hab so 2x4 Rollen platzsparend untergebracht.
Ja, am Ende ging es auch mir letztlich um den Platzverbrauch. Ich denke, noch viel platzsparender geht es nicht...
Die Buffer funktionieren bestens und sind außerdem im Bauraum und somit ist das komplette Filament relativ gut vor Feuchtigkeit
geschützt und wird bei jedem Druck getrocknet. Außer die sechs Spulen oben drauf natürlich. Das kann ich die Gehäuse separat beheizen... -
Dieselruß sollteste eigentlich auch mit Bremsenreiniger wegbekommen.
Leider nein. Hatte ich auch versucht. Wäre auch etwas viel gewesen für Bremsenreiniger.
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Das Zeug ist ätzend, und wenn man das in die Augen bekommt, ist das richtig chaisse.
Also, Schutzbrille, Schutzhandschuhe.
Da hast Du absolut Recht!
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Ich habe meinen MK4s mit MMU3 mit diesem Projekt: Please login to see this link.
zu einem 12 Farben Monster ausgebaut. Teile gedruckt in PETG.
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Leider gab es keine passenden Filamentbuffer: Entweder für fünf Filamente oder für nur eines.
Für den hier ( Please login to see this link. ) habe ich mir für oben in der Öffnung vom Schrank eine "Halterung" erstellt.
Passt
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Fehlten noch weitere sieben Buffer.
Deshalb habe ich dann einen "stackabel Buffer" entworfen: Kann genau so viele Filamente wie man möchte und die originalen Prusa Cassetten passen reinPlease login to see this attachment. Please login to see this attachment. Please login to see this attachment.
Farbwahl natürlich "zufällig"
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Die Cassetten habe ich dann auch gleich noch neu gedruckt.
Mit Filament Guide muss man die Cassette zum Einfädeln nun nicht mehr herausnehmen.
Und ich brauchte ja sowieso noch zusätzliche...Please login to see this attachment.
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Natriumhydroxid -> Rohrreiniger von DM
Löst auch hervorragend Dieselruß aus Ansaugbrücken -
Also automatisierte Reparatur kenne ich keine.
Aber mit Ex-DOS 1541 habe ich früher zumindest kleine Defekte und und natürlich DIR Einträge repariert.
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lso klingt bescheuert, aber ich glaube Smasher777 war da schon auf der richtigen Spur. Am Zoomfloppy ist es jetzt AUCH murks. Das war vorhin glaube ich nur Zufall. Wenn ich aber ein dünnes Gummiteil zwischen die Clamp und den Hebelmechanismus klebe, liest das Gerät wieder ordentlich. Es scheint also wirklich etwas verbogen oder ausgelutscht zu sein, und den Andruckfilz MINIMAL zu hoch schweben zu lassen. Mal am C64 testen...
Der Andruck wirkt sich nicht auf den Kopf aus. Der hat eine Feder gegen den der Mechanismus den Andruckfilz anhebt.
Im geschlossenen Zustand ist der Kopf frei von der Mechanik.
Aber der Andruck des oberen Lagers auf die Diskette ist davon abhängig. Und davon hängt die Mitnahme der Diskette am Motor ab.
Die Diskette kann durchrutschen und so langsamer rotieren als der Motor oder im Extremfall würde sie stehenbleiben.
Prüfe vielleicht nochmal die Umdrehungsgeschwindigkeit mit dem Gummi.
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Ich tippe momentan auf den 7406. Der 74LS14 schien schuldlos zu sein…
Ich prüfe die immer mit der "brutalen" Methode:
Erst prüfe ich die Pegel an den Ein- und Ausgängen ob die zueinander passen.
Ist dort nicht zu finden, dann prüfe ich die Gatter noch indem ich am Eingang den umgekehrten Pegel
anlege und beobachte ob sich der Ausgang ändert. Damit übersteuere ich natürlich die Ausgänge der ICs die
dieses Signal senden, aber so kurz macht das nichts aus. Natürlich muss man darauf achten, das nicht bei Eingängen zu probieren
die fest auf 5V oder GND liegen ....
Hat bisher immer sehr gut funktioniert. -
Liebe Leute, hier ein Update zu meinem 1541 Problem: nach einer Session mit root42 hat sich jetzt der Spannungsregler hinter dem Gleichrichter als Schuldiger erwiesen und wurde von root42 fachmännisch
ausgetauscht. Und siehe da, jetzt sind die 12 V stabil für den Motor vorhanden.
Dann ist der 14,2V Messwert am offenen Beinchen vermutlich der reine DC Anteil. Durch die fehlenden Kondensatoren ist der Rest AC und wird vom Messgerät nicht erfasst.
Hätte ich dran denken können ...
Wenn der Regler das Problem war, dann kann das auch mit der Widerstandsmessung hinkommen. Kein Kurzschluss, aber Ableitung gegen Masse bei anlegen einer Spannung ...
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14,2 Volt DC am Ausfgang (vom abgezwackten + nach -)
was wäre denn die erwartete Voltzahl?
DC sollte ohne Last leicht über VAC liegen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Durch die Gleichrichtung.
Dann kann aber Deine Diodenmessung eigentlich nicht stimmen. Hast Du alle vier Dioden gemessen?
Ich würde nun zu root42 rüberfahren und nen Gleichrichter holen.
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Schrumpfschlauch ist das aber nicht. Wenn Du diesen Schlauch mit dem Heißluftfön erhitzen würdest, würde er schmelzen und dampfen. Das auf dem Bild ist einfach nur ein Stück Isolierschlauch. Wozu das dienen soll ? Keine Ahnung. Schade tuts aber sicher nicht,
möglicherweise einfach nur als Abstandshalter zum Einlöten ...
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Durchknipsen der +/- Beine?
hatte ich überlegt, aber die Gleichrichterbrücken sind nicht immer so hoch eingelötet dass man gut abknipsen kann und dann doch wieder sauber einlöten falls nötig.
das + Beinchen abknipsen würde ja schon reichen.
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So ein Gleichrichter besteht doch eigentlich nur aus 4 Dioden, oder? Kann ich den auch zum Testen diskret aufbauen aus 4*1N4005?
Ja, kein Thema. Mehr als 1A sollte der 12V Pfad nicht benötigen.
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Ja genau. Aber in AC messen.
15.4 V bei CR1, 9V bei CR3
Auch prima.
Ich wäre dann bei dem Gleichrichter. Aber Deine Diodenmessungen sagen eigentlich, dass der OK ist.
Vorschlag: Gleichrichter auslöten und nur die beiden AC Beinchen wieder ganz leicht anlöten.
Dann an den freien Beinchen nach dem Einschalten die Spannung Messen.
wenn das dann nicht ungefähr 12V DC sind, dann ist der Gleichrichter definitv hinüber.
