Hi,
schau mal in diesem Thread, da hängt Sourcecode an.
Geht das Keyboard bei Dir ohne den Twister?
Posts by lvr
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Der Widerstand R16 und die Diode D3 liegen in Reihe zur Batterie. Es reicht ein Bauteil davon zu entfernen, um das Laden der Batterie zu verhindern. Ob Widerstand oder Diode oder beide ist völlig egal.
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ich bin rechtshänder. Auf der Arbeit hatte ich lange Zeit einen Rechner in einer Anlage stehen, wo die Maus aus Platzgründen nur links liegen konnte. Interessanterweise habe ich mich so daran gewöhnt, daß es mir heute vollkommen egal ist, mit welcher Hand ich die Maus bediene. Wundert mich manchmal selbst.
Bin auch Rechtshänder und ich habe mir das mit Absicht angewöhnt, auf der Arbeit die Maus mit links zu bedienen und daheim mit rechts. Das hat die rechtsseitige Nackenverspannung deutlich gemindert. Das mache ich jetzt schon, keine Ahnung, 15 Jahre so. Die Gewöhnung an links hat aber schon ein paar Monate gedauert, das geht nicht von heute auf morgen.
Hast du dann die Tasten vertauscht?
Ich nicht. Ein Links-Klick ist ein Links-Klick, auch mit links.
Hat auch den Vorteil, dass man mal die Hand wechseln kann, wenn man will und auch an anderen Rechnern die Maus mit links bedienen kann, ohne die Tastenbelegung umzuschalten (sofern die Maus überhaupt linkshändergeeignet ist).Brauchen wir einen extra "Wie haltet ihr die Maus"-Thread?
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Da sehe ich nur Paddle X- und Paddle Y-Feuer – von den anderen 2 bis 3 möglichen Tasten/Leitungen sehe ich da nix.
Die Bedienungsanleitung ist für Benutzer gedacht, darum werden da nur die implementierten Funktionen beschrieben.
Und man hätte evtl. auch, wie von mir vorgeschlagen, die Y-Achse auf Gas und Bremse aufteilen können, wenn es Lenkräder mit 2 analogen Pedalen gibt – je 128 Werte hätten, denke ich, gereicht.
Das ist wie schon geschrieben ein Softwarethema. Mit passendem Lenkrad funktioniert das bereits so.
Ich habe hier z.B. so ein Lenkrad mit zwei Pedalen, die zusammen auf der Y-Achse des PC-Gameports liegen. Deren Potis sind so in Reihe geschaltet, dass der Widerstandswert ohne Betätigung irgendwo in der Mitte liegt, beim Gasgeben sinkt und beim Bremsen steigt. Das wird dann durch das Jocopod auf die Werte 0..255 skaliert. Mitte = 127, Gas = 128..255, Bremsen = 127..0.
Keine Ahnung, vielleicht gab es auch Lenkräder nur mit Gaspedal, da ist das dann halt nicht mehr so schön. Da das Jocopod trotzdem die Werte 0..255 liefert, kommt es dann auf das Spiel an, was es draus macht.
Korrekt. Allerdings hatte ich vermutet, dass das bei der Kombination Jocopod und A81-Spiel passiert sei.
Wenn das Lenkrad mehr als zwei Tasten hat, könnte man die noch auf die freien Eingänge legen. Bei meinem liegt der Schalthebel auf Button 1 und 2, was als Paddle X Feuer und Paddle Y Feuer übersetzt wird. Es sind dann bei meinem noch zwei weitere Tasten vorhanden, die momentan ebenfalls auf die gleichen Funktionen gelegt sind. Man könnte die auch auf "Joystick hoch" und "joystick runter" legen. Das entspricht dann aber nicht mehr der normalen Paddle-Funktionalität und man braucht ein entsprechend angepasstes Spiel.
Aber wenn das jemand will, kann ich das implementieren, keine Frage.
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Alle digitalen Richtungstasten sind ja beim Paddle-Paar ungenutzt.
Nicht ganz. Die Paddle benutzen "nach links" und "nach rechts" als Feuerknöpfe (siehe Controlport-Belegung).
Es wären im Jocopod Paddle-Modus also noch die Signale "nach oben", "nach unten" und der Feuerknopf frei.
Die momentane Belegung der Achsen und Tasten steht in der Jocopod-Anleitung.
Original-Paddles haben zwar nur einen Button pro Controller (also zwei insgesamt) aber die beiden restlichen Richtungs-Leitungen sind im Prinzip ohne Funktion, sollten also vom Jocopod aus nutzbar sein, wenn da keine künstlichen Beschränkungen eingebaut wurden.
Das Jocopod kann alle Controlport-Signale ansteuern. Man müsste nur eine (möglichst sinnvolle) Belegung definieren.
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Wie ist das denn beim teils mitgelieferten (und voll kompatiblen) Spiel "A81" gelöst? Analoges Lenkrad (klar), analoges Gas?
Boah, weiß ich gar nicht mehr aus dem Stegreif, müsste ich erst aufbauen und ausprobieren. Vielleicht will DATA-LAND was dazu sagen?
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Auf PotX liegt ja wahrscheinlich das Lenkrad. Der Wertebereich teilt sich also auf links und rechts auf, meinetwegen von 0 bis 127 links und von 128 bis 255 rechts (je nach Kalibrierung).
Genau.
Wie ist das bei PotY? werden da alle 256 Werte auf das Gaspedal gelegt oder teilt sich das auch auf in Gas (128 – 255) und Bremse (0 – 127)?
Beide Achsen werden gleich behandelt. Beim Kalibrieren des Eingabegeräts (Lenkrad, Gaspedal oder analoger Joystick) gibt man den maximalen Bewegungsbereich und die Neutralposition vor (man kann aber man muss nicht bis zum mechanischen Anschlag gehen). Dieser Bereich wird auf die Paddelwerte 0..255 skaliert.
Wobei hier von der Firmware zwei Fälle unterschieden werden:
1. Neutralposition liegt irgendwo in der Mitte zwischen Min und Max, z.B. bei einem Lenkrad, wenn man loslässt und es sich auf geradeaus zentriert:
Neutralposition liefert Paddelwert 127, in die eine Richtung geht es runter auf 0, in der anderen hoch auf 255 (wie rum weiß ich gerade nicht mehr).
2. Neutralposition liegt nahe bei Min oder Max, z.B. bei einem Gaspedal, das man nur drücken (und nicht ziehen) kann:
Neutralposition liefert 0, und beim Drücken geht es hoch bis auf 255.
Beiden Fällen ist aber gemeinsam, dass der vorher festgelegte Bewegungsbereich auf die Paddelwerte 0..255 skaliert wird.
Ob ein Spiel das jetzt als Gasgeben oder Bremsen interpretiert ist Sache der Software.
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Ich nehme alles zurück, wärend des laufenden Betriebs funktioniert die Uhr tatsächlich. Nur ausgeschaltet bleibt diese stehen!
Kontrolliere mal den Lötjumper JS8 direkt links oberhalb der Batterie. Wenn der von der Batterielauge zerfressen ist und keinen Kontakt mehr hat, ist die Batterie nicht mehr mit der RTC verbunden. Am besten das alte Lötzinn komplett entfernen, und neu verzinnen.
Das gilt eigentlich für alle Lötstellen, die so angefressen aussehen.
Was für ein 22pF-Kondensator hast Du denn?
"KERKO 22P" oder "KERKO-500 22P"
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Ich gehe davon aus, das der Quarz defekt ist. Das ist doch das silbrige Zylinderförmige Ding in der Nähe der Batterie, oder? Weiß jemand was das genau für einer ist (KDS 8A?) und wo man den herbekommt?
Das ist ein normaler Uhrenquarz 32,768 kHz. Z.B. Reichelt 0,032768
Bei #15 sieht man, das auch der Widerstand R16 abgeknipst wurde. Sollte man das oder geht das auch ohne?
Der Widerstand und die Diode liegen in Reihe zum Akkus. Es genügt ein Bauteil zu entfernen, um das Laden der Knopfzelle zu verhindern.
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Wenn nicht noch jemand einen anderen Vorschlag macht, dann würde ich sagen nehmen wir "AUX" als 2. Audio Ausgangs-Namen.
AUX kenne ich eigentlich nur als Eingang. Ich würde es OUT2 oder SID2 nennen.
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Das Netzteil liefert erst dann Spannung, wenn der PC das "Ok"-Signal schickt. Im abgesteckten Zustand kommt da gar nichts.
Stimmt, Du hast Recht, hatte ich nicht dran gedacht. Es ist zwar fummelig, aber man kann das Netzteil einschalten, indem man den ON-Pin auf Masse zieht.
Am besten das nicht freihand machen, sondern dafür eine passende Buchse nehmen und da den ON-Pin mit GND brücken.
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Ich habe soweit alles gereinigt und auch teilweise vermeintliche kalte Lötstellen nachgelötet. Allerdings keine Reaktion. Kann es sein dass es am Netzteil liegt? Ich habe dort nirgendwo 5 V messen können, nur 4,7 ? Auch direkt oben am Stecker
4,7V sind am unteren Ende der Toleranz, könnte aber gerade noch so gehen.
Hast Du mal direkt am Netzteil gemessen, also nicht eingesteckt? Evtl. hat nur die Power-Buchse schlechten Kontakt. Evtl. mal etwas Kontaktspray drauf und ein paarmal ein- und ausstecken. Dann nochmal nachmessen.
Ich fürchte aber, dass das Problem woanders liegt. Die Batterielauge ist teuflisch...
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Normal nicht, wenn Du vorsichtig vorgehtt.
Ich würde alle Bauteile, die angegriffene Lötstellen haben, vorher auslöten.
Dann mit etwas Säure und einer Zahnbürste die entsprechenden Stellen vorsichtig schrubben, danach mit viel Wasser spülen, wenn Du hast mit destilliertem, danach noch mit Isopropanol nachspülen, das verdrängt das Wasser und verdunstet rückstandsfrei.
Dann Lötpads und Leiterbahnen kontrollieren und ggfs. flicken, Lötpads neu verzinnen.
Standardbauteile neu kaufen, die RTC vorsichtig behandeln, die gibt es nicht mehr neu! Ich hatte aber vor Jahren mal eine Ersatzschaltung dafür entwickelt.
Für alle ausgelöteten ICs natürlich Sockel einsetzen.
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Es sieht aber schon so aus, als wenn der Akku etwas von seiner Lauge auf der Platine gelassen hat. Der Quarz links vom ehemaligen Akku und das IC darunter, die RTC, haben angefressene, grüne Lötstellen. In den letzten Jahren hat die Lauge wohl ihr zerstörerisches Werk fortgesetzt.
Ist zwar jetzt etwas zu spät, aber trotzdem erstmal alles reinigen und mit Zitronensäure oder Essig versuchen zu neutralisiern. Danach gut spülen und dann nach defekten Leiterbahnen und kalten Lötstellen suchen.
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Dieses Set ist so günstig, dass ich einen Haken vermute, den ich als Laie nicht erkennen kann. Kann mir jemand sagen, ob man das kaufen kann oder lieber die Finger weg lassen sollte?
Dieses Multimeter hab ich als Dritt-Gerät in meiner Werkzeugkiste. Nichts besonders, aber es erfüllt seinen Zweck.
Den Lötkolben kenne ich nicht, sieht aber für den Preis brauchbar aus. Er hat vermutlich keine richtige Temperaturregelung sondern nur einen "Dimmer", aber immerhin, besser als immer auf volle Pulle laufen zu lassen, denn dauerhaft 60W werden selten benötigt. Der Schnur-Schalter ist wahrscheinlich auch ganz praktisch, muss man nicht immer den Stecker ziehen.
Der Schraubendrehergriff ist vermutlich aus Plastik => Schrott.
Die Entlötpumpe saugt nicht besonders gut, nimm lieber bei Bedarf ELP KUNSTSTOFF (Reichelt) oder Entlöt-Pumpe ZD-106 (Pollin), die sind ihren Preis mehr als wert.
Also für den Preis ist das Set OK, würde ich sagen, Nachkaufen und Aufrüsten kannst Du ja immer noch bei Bedarf.
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Ich habe nun endlich mal mein schon lange herumliegendes Gotek vernünftig nutzbar gemacht:
Verwendet:
- HxC Firmware für Gotek
- 0,91 Zoll 128x32 OLED I2C Display
- Drehencoder mit Taster STEC11B13, Drehknopf CLIFF CL17094, Kappe CLIFF CL177901A (alles Reichelt)
- und natürlich ein Gotek Laufwerk
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Was willst Du denn miteinander verbinden?
Kabel mit Kabel?
Kabel mit Platine?
Platine mit Platine?
Und wie viele Kontakte?
Für alles gibt es entsprechende Stecksysteme.
Dass die o.g. Verbinder nicht zum Anlöten von Kabeln geeignet sind, hast Du ja schon herausgefunden.
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Ich kaufe seit längerer Zeit bei dasfilament.de
Bisher funktioniert das super. Habe von denen PLA, ABS und PETG bezogen. Beim PETG habe ich ziemliches Stringing, aber was man so liest, ist das überall so bei PETG. Da muss ich noch an den Einstellungen feilen.
Dort habe ich mein PETG auch gekauft. Im Gegensatz zu ABS, welches ich früher verwendet habe, druckt PETG absolut ohne Warping. Das ist bei ABS ja fast unmöglich.
Stringing ist auch bei mir vorhanden, hält sich aber für mich in erträglichen Grenzen und ich kann damit leben.
PS: Wie druckt Ihr ??
USB ?
SD
Octoprint ?Bisher immer von SD.
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weder mit DHL, Fedex, UPS oder TNT senden
Evtl. meint er mit DHL den "richtigen" Paketdienst "DHL Express" und nicht das, was wir unter der "normalen" Post verstehen; es würde zumindest zu den anderen Paketdiensten in seiner Aufzählung passen.
Also evtl. nochmal nachfragen. Allerdings könnte es sein, dass er den Unterschied zw. DHL und DHL Express nicht versteht. -
Kreissegmente.
Die Ausschnitte liegen bei 0 und jeweils 45 Grad vom Kreiszentrum aus. Die Konstruktionsvorschrift duerfte SO einfach sein, dass das keiner Marke zu Nahe kommt.
Ich möchte nochmal auf diesen Vorschlag hinweisen, den ich ziemlich gut finde. Einfach, schlicht, weit genug weg vom Original aber doch nah genug dran.
Sieht in monochrom gut aus und passt bestimmt auch gut auf die C= Taste. In Farbe funktioniert das Logo aber sicher auch.
