C64DTV Video Hardware-Hack

Hmmm.....was brauche ich nun alles für so ein S-Video Signal?
(bzw. für ein getrenntes Croma / Luma wie es z.B. der 1084 Monitor hat)

Wo greife ich das Luma Signal ab.... und was noch (z.b. Masse???)

(Ps: ein paar Chinch-Stecker hab ich ja noch... aber bei Widerständen hört es dann auf)

Dieser Hack ist doch etwas seltsam Da wird eine digitale Chroma Leitung direkt am ASIC angezapft. Es wäre doch wohl besser, Chroma vor dem Mixen mit Luma abzugreifen, und Luma auch separat abzugreifen. In diesem Schaltplan hier sieht man in etwa was da vorgeht:

http://www.kahlin.net/daniel/d…tv_v2_video-mixer-sch.png

Ich denke das einfachste wäre dann den C10 auszulöten, dann hat man auf dem Videokabel nur noch Luma+CSync, und an dem einen Ende von C10 dann Chroma. Probier doch mal, Michael

Außerdem häufen sich die Hinweise, dass die Widerstände alle falsch sind. Das gibt allerdings dann heftig Lötarbeit, aber könnte klappen.

Zitat

Original von cbmhardware
Eigentlich kann Chroma doch im Composite drin bleiben ?

Michael

Nö, kommt aber auf den Monitor an. Gute Monitore haben ja eine bedeutend höhere Bildschärfe mit S-Video, das kommt daher, dass sie den Filterschaltkreis für Chroma überbrücken. Wenn nun aber Chroma Anteile im Bild sind, dann hast Du Bildstörungen Oder Dein Monitor lässt den Filter an, dann hast Du zwar ein etwas besseres Bild, aber es könnte noch weit besser sein.

Ich habe jetzt mal in Anlehnung an die Diskussion auf dem DTV-Forum die Widerstände des Luma-Schaltkreises getauscht. Einen bei Luma0 musste ich lassen, weil ich keinen extra 680 Ohm hatte. Bild ist jetzt wohl fast so wie es sein soll:

Zitat

Original von cbmhardware
Seufz, ich habe kein passendes "Vogelfutter" da. Das werde ich auch irgendwann mal machen.

Hatte ich auch nicht. Widerstände ausgelötet und an der anderen wieder eingelötet Das ging sogar viel besser als ich dachte, weil die Widerstände so klein sind, schmilzt das Zinn gleich an beiden Seiten, wenn man nur eine warm macht Mit einer feinen Pinzette dann pflücken usw. Eigentlich fehlt so ja der eine 680 Ohm Widerstand, aber da es nur das niederwertigste Bit betrifft, ist das erstmal nicht so schlimm.

Noch zwei Bilder, die sehen jetzt gar nicht mehr sooooo schlecht aus

Zitat

Original von x1541
Ich habe jetzt mal in Anlehnung an die Diskussion auf dem DTV-Forum die Widerstände des Luma-Schaltkreises getauscht. Einen bei Luma0 musste ich lassen, weil ich keinen extra 680 Ohm hatte. Bild ist jetzt wohl fast so wie es sein soll:

Coool, kannst du mal folgendes Programm laufen lassen und davon ein Screenshot machen?

Ps: x1541: Spielst du deine Bilder auf dem amerikanischen Forum ein? (oder kann ich die Bilder verwenden). Die freuen sich sicher auch, wenn sie das sehen.

Ps2: Nachdem das Forum hier gerade abgekackt war (und ich nicht wuste ob das länger so bleibt) habe ich die Bilder schon auf das amerikanische Forum hochgespielt

Roland: ich würde das ja gerne testen, aber den IEC und PS2 Hack hatte ich noch gar nicht gemacht Geht der IEC Hack auch alleine? Bekomme nur device not present Tastatur ist so umständlich anzuschliessen, wegen der Spannungsversorgung.

cbmhardware:
original: R18, R22, R26 sind 331 (330 Ohm), R16, R20, R24 sind 681 (680 Ohm)

Umbau: R18, R22, R26 sind 681 (680 Ohm), R16, R20, R24 sind 331 (330 Ohm)

Hier noch ein Bild. gelb sind die getauschten Teile, rot ist der Widerstand, der eigentlich auch ein 680 Ohm sein sollte. Das Bild ist nicht von mir (nur die Markierungen) und zeigt den Originalzustand.

Zitat

Original von x1541
Roland: ich würde das ja gerne testen, aber den IEC und PS2 Hack hatte ich noch gar nicht gemacht Geht der IEC Hack auch alleine? Bekomme nur device not present Tastatur ist so umständlich anzuschliessen, wegen der Spannungsversorgung.

ehm... IEC müsste auch alleine gehen. und du hast ATN, CLK und DATA richtig angeschlossen? (eigentlich eine frechheit so eine frage an dich zu stellen, wo du das mit den widerständen so schön gemacht hast )

könnte dir natürlich das programm auch als basic code hier abdrucken.
wäre dann aber ne menge "tipp-arbeit" mit der joystick-tastatur

Problem gelöst. Bin bei den Widerständen um einen verrutscht, jetzt geht auch IEC. Das kommt davon, wenn man sich auf seine Augen und nicht auf Anleitungen verlässt

Hier ein Bild vom Farbtestprogramm. Ist leider sehr schlecht Man sieht, wie ich erwartet hatte, nur jede zweite Stufe. Allerdings ist die erste und letzte Stufe komischerweise zu sehen.

Ich habe auch testweise mal noch den verbliebenen 330 Ohm Widerstand durch einen 680er ersetzt (bedrahtete Bauform), aber die Verbesserung ist minimal, man sieht jetzt nochmal ein paar Stufen mehr, aber nicht alle. Mit meiner Kamera lässt sich das leider nicht abbilden, da sieht das genau gleich aus wie ohne den extra Widerstand

Kann auch noch ein Problem sein, dass der Farbraum insgesamt zu klein ist (Weißpegel), und so die Stufen eh zu eng zusammenliegen. Da ist noch eine Menge Finetuning angesagt. Vielleicht hat es was mit dem fehlenden Widerstand gegen Masse zu tun. Der ist im Musterplan des Wandlers vom DTV-Forum da, und auch die NTSC Version hat den (laut Schaltplan).

Soooooo!!! Das sieht schon viel besser aus!

Ich habe zusätzlich noch einen Widerstand 680 Ohm von der Kreuzung R14/R16 gegen Masse gelötet. R14 ist auch schon 680 Ohm. Das ist eine perfekte Palette, nur etwas zu dunkel:

@kai: ist schon klar, aber ich nähere mich der Lösung lieber Schritt für Schritt. So sieht man, welche Veränderung welchen Effekt hat. Und jeder kann sich nachher den Umbau antun, der den nötigen Effekt bringt. Z.B. der jetzige Schritt liefert schon die vollen 256 Farben, aber eben nicht identisch mit der NTSC Palette. Das wäre dann das Endziel.

Und hier noch ein Bild vom Inneren meines DTV, mit dem letzten Umbau mit den etwas zu groß geratenen Widerständen: