letzter Beitrag von oobdoo am
Mist, immer wenn man denk man hat alles bedacht, sieht man beim Einbau wo es klemmt und fehlt. 
Im roten Bereich ist zu viel Material (war als Druck- und Stabilitätsvereinfachung gedacht).
Nun passen die Federn nicht mehr drauf und dann ist der Spalt auch zu gross geworden. 
Aber von Hand lassen sie die beiden Klappen prima bedienen. 
Woher bekommt man eine gute plane FR4 GFK Platte ?
Die Platten sind biegsam und ich würde nicht versuchen damit alleine ein nicht planes Druckbett auszugleichen. Ich habe eine gefräste Aluplatte und kann die FR4 GFK Platte einfach auflegen und alles ist super. Bei einem Druckbett aus gewalztem Alu würde ich eine gute/plane Glasplatte kaufen (muss nicht Borosilikat sein) und da die GFK Platte drauf kleben. Ich hab mir meine zwei 0,8mm Platten bei Ebay gekauft. Einfach nach FR4 GFK suchen. Lässt sich mit einem Cutter aber auch einer guten Schere passend zurechtschneiden.
Ich muss noch eine Einschränkung machen: Die Platte lohnt sich nur, wenn man ein beheiztes Druckbett hat! PLA hält wie Bombe auf dem beheizten Druckbett. Hab versucht sofort nach dem Druck das Teil zu lösen und ich konnte es nicht von der Platte kriegen. Nachdem das Druckbett dann auf unter 40° abgekühlt war - ein leiser klick und das Teil war ohne Kraft einfach ab. Und so drucke ich jetzt seit 6 Monaten immer noch auf der gleichen Platte. ABS hält leider nicht so gut wie PLA. Da wollte ich mal versuchen eine extra Platte (oder die Rückseite) mit sehr feinem Schmirgel mal etwas anzuschleifen. Wenn es dann zu gut hält, kann ich immer noch die Platte rausnehmen und zum ablösen die Platte leicht biegen. Das geht natürlich nicht, wenn es auf eine Glasplatte geklebt ist.
Vorher hatte ich (nach vielen Tests) auf Kaptontape mit Prittstift gedruckt. Im warmen Zustand hielt es schlechter als auf der GFK Platte und im abgekühlten Zustand ließ es nicht los. Das nervte gewaltig aber jetzt bin ich glücklich!
Muss es GFK sein? Viele auf dem Druckerforum verwenden Pertinax.
Ich hab keine Erfahrung mit Pertinax. Keine Ahnung, ob im warmen Zustand die Teile so gut halten und ob sie sich im abgekühlten Zustand auch so gut lösen.
Danke nochmals für den Tipp, Anfang Oktober wird geliefert (1,44 Rabatt für Extended konnte ich nicht ausschlagen.) Jeder
zählt!
Jetzt klappt auch der Federmechanismus. Fehlen nur noch ein paar optische Verbesserungen und die Oberseite von den Klappen, dann ist es fertig.
Genial, oobdoo 
Jetzt klappt auch der Federmechanismus. Fehlen nur noch ein paar optische Verbesserungen und die Oberseite von den Klappen, dann ist es fertig.
Klasse, ich freu mich! Kann man das dann über Thingiverse bestellen? Und hast Du einen Tipp (Typ&Bezugsquelle für die passenden Federn, oder habe ich das überlesen?
Klasse, ich freu mich! Kann man das dann über Thingiverse bestellen? Und hast Du einen Tipp (Typ&Bezugsquelle für die passenden Federn, oder habe ich das überlesen?
Bei Thingiverse kann man nix bestellen, sondern nur runterladen zum selber drucken.
Ich kann nur höchstens meine Teile überlassen.
Mit den Federn habe ich mich nicht weiter beschäftigt (habe meine ja noch). 
Ok, dann werde ich mal auf die Suche nach Dienstleistern gehen, die die Produktion eines solchen Designs in verschiedenen Farben anbieten. Eine "in etwa" auf die Farbe des SX-64 abgestimmte Farbe wären natürlich toll. Federn sind dann (hoffe ich) das geringere Problem.
Wie versprochen hier SX-64 Kappen aus meinem 3D-Drucker:
Die beiden Kreise und das Rechteckt könnte man in der Oberfläche offen lassen und später von der anderen Seite dichtkleben. Dann hätten die die gleiche Oberflächenstruktur wie der Rest der Kappe.
Ja, oder MacGyver fragen wie er das angestellt hätte
Erstmal: Malerkrepp? Echt jetzt? Warum haste nen Autolevelsensor drin, wenn du aus deinem Heizbett so eine Kraterlandschaft machst?! > Glasplatte + Haarspray
Nur mal so ein Vorschlag: Dreh die Kappe mal um, so dass das was man später sieht außen ist. Ok, 4cm Stützmaterial und wahrscheinlich 3 Minuten mehr Druckzeit, aber es sollte viel besser ausssehen. Wenn dem nicht so ist, dann liegts wohl daran, dass du vergessen hast Riemenspanner in den Drucker zu basteln.
Ich finde es super das oobdoo soviel Zeit in die Verfügbarmachung von nicht mehr vorhandenen Ersatzteilen steckt.
Wenn Du sie öffentlich machst im Thingiverse packe ich sie wieder in meine C64 /SX64 Collection, das alle was davon haben:
https://www.thingiverse.com/Copyright/collections/c64-sx-64/
Das man immer etwas verbessern kann stimme ich mit Lt.Dan überein.
Meine Tipps zum 3D-Druck:
PLA - drucke ich so gut wie nicht (Nicht Auto-Sommerhitzefest usw.) - hält auf Malerkrepp
ABS - drucke ich zu 80%, da stabil wie ein Legobaustein - hält am besten auf Kaptontape oder Kaptonbeschichter Aluplatte plangefräst (PEI heißt das Zeug - Giftig!)
- Betttemperatur 110°C
- ABS lässt sich perfekt mit Aceton kleben oder Oberflächen glatter machen (Acetondampf)
PETG - Drucke ich gern ab 5cm Gesamthöhe, da es nicht zum Warpen neigt wie ABS - sehr zäh und fest, Colaflaschen sind aus PETG
- Das Warpen (es zieht die Ecken hoch) führt bei höheren Drucken in ABS zu Rissbildungen, welche mit PETG vermieden werden.
- PETG drucke ich bei sehr kleinen Objekten auf Pertinax - grössere halten gut auf PEI/Kapton (70°C Bett)
Nylon - Nur wenn nötig (Zahnräder, Umlenkrollen) - sehr schwer und heiß zu drucken, sehr langsam, drucke ich auf Schrankrückwänden auf der glatten Seite.
PE - sehr "seifig" und schwer in dickeren Schichten zu drucken - mehr als 2mm Dichtungen habe ich noch nicht erfolgreich gedruckt da das PE extrem warped.
- Hält nur auf Papier, Pappe, Schrankrückwand.
Erstmal: Malerkrepp? Echt jetzt? Warum haste nen Autolevelsensor drin, wenn du aus deinem Heizbett so eine Kraterlandschaft machst?! > Glasplatte + Haarspray
Falsch zitiert. Ich habe kein Autolevelsensor und auch kein Malerkrepp im Einsatz.
Wenn Du sie öffentlich machst im Thingiverse packe ich sie wieder in meine C64 /SX64 Collection, das alle was davon haben:
https://www.thingiverse.com/Copyright/collections/c64-sx-64/
Deine Collection, Deine Arbeit. 
Meine Retroteile kommen in meine Retro-Collection.
Falsch zitiert. Ich habe kein Autolevelsensor und auch kein Malerkrepp im Einsatz.
Oha, hab ich übersehen. Guck dir mal die Bilder von KIWI seinem Drucker an
Aber: Du hast kein Autolevelsensor? WTF?
Will hier nicht alles mit OT zuposten, aber:
Must have (zumindest beim A8 wie ihn Kiwi nutzt): Autolevelsensor, Glasplatte + Wärmeleitfolie, Mosfet(!!), Riemenspanner, 12864-Display mit dem Drehknopf rechts außen
Falsch zitiert. Ich habe kein Autolevelsensor und auch kein Malerkrepp im Einsatz.
Deine Collection, Deine Arbeit.
Meine Retroteile kommen in meine Retro-Collection.
Andreas, ich glaube Du missverstehst hast die Funktionsweise der Thingiverse Collections.
Es geht nicht darum sich mit fremden Federn zu schmücken.
Es geht darum Dinge, welche andere oder man selbst designed haben, unter einem Sammelbegriff verfügbar zu machen.
Jeder sieht das Du es designed hast.
Es bringt Dir lediglich mehr Treffer auf Deine Designs wenn sie in möglichst vielen Collections publiziert werden.
Grüße
Michael
Aber: Du hast kein Autolevelsensor? WTF?
Nö, weder am A8 noch am Ultimaker 2.
Andreas, ich glaube Du missverstehst hast die Funktionsweise der Thingiverse Collections.
Es geht nicht darum sich mit fremden Federn zu schmücken.
Es geht darum Dinge, welche andere oder man selbst designed haben, unter einem Sammelbegriff verfügbar zu machen.
Nö, hab da nix falsch verstanden. In meiner Retro-Collection ist ja nicht nur mein Zeug zu finden.
noch am Ultimaker 2
Der sauteure Ultimaker 2 hat von Haus aus keinen Autolevelsensor? 
Der sauteure Ultimaker 2 hat von Haus aus keinen Autolevelsensor?
Das ist wie bei iApple. Wenn etwas nicht vorhanden ist, dann hast Du das Konzept dahinter nicht verstanden. 
Nachdem ich mir
angeschaut habe, frage ich mich was denn nun genau unter Autolevelsensor verstanden wird.
Der Typ macht nix anderes als ich, wenn ich am Ulti den Drucktisch einstelle.
Oder ist habe da was nicht verstanden. 
Der Typ baut den Sensor nur ein, und selbst mit dem Sensor sollte das Druckbett schon einigermassen Plan sein.
Wenn Du dann den Druck startest und ein G28 sendest macht er erst nen Autohome und misst Z ein.
Dann kommt ein G29 - dann werden 9 Punke auf dem Druckbrett angefahren und der Level-Sensor misst den Abstand über das ganze Heizbett verteilt - das ist dann das sogenannte Autoleveling.
Die Ergebnisse von Autolevel und "ohne Autolevel" unterschreiden sich bei mir nur minimalst - liegen im "Das kann man sich Einbilden" Bereich. Ich drucke aber auch erst seit 2 Monaten meine Objekte. Daher noch n00b.
Ich kenne das so:
Echtes autobed-leveling nur, wenn 3 Steppermotoren das Bett nivellieren können.
Z.B. Sparkcube
Das ergibt dann Düsenhöhe 0, an jeder beliebigen Bettposition X/Y gemessen und korrigiert, ergibt am Ende des autolevelns "Echtes Z=0" überall am Bett.
Druck-Sensoren sitzen unter den 3! Bett-Befestigungspunkten, mitteln beim Messen die Abweichungen solange bis Abweichung Null oder nahe Null.
Jedes Material kann als Bett aufgelegt werden, egal ob metallisch oder nicht, da Werte nicht induktiv oder kapazitiv aufgenommen werden sondern mit Dehnungsmessstreifen als Drucksensor.
Die Messung erfolgt über die Nozzle des Druckers, da er stets Druck auf alle 3 Sensoren ausübt.
Alle Prusa's (Y-Tisch wird verfahren):
Messen des "schiefen/verzogenen Betts" an jeder Bettposition und Abspeichern der Korrekturwerte für die Z-Achse.
Ergibt im Extremfall eines verzogenen Bettes eine mehrdimensionale Wellenlinie, die über den gesamten Druck beibehalten wird.
Da dies niemand will verstellt man die 4 Einstellschrauben des Bettes bis es annähernd ohne Korrekturwerte passt.
Die Einstellung mit 4 Befestigungspunkten ist aber überdefiniert und langwieriger als bei nur 3 Auflagepunkten des Bettes.
Sensor neben dem Druckkopf.
Alle Ultimaker und Clone (Tisch unbewegt, aber als Z-Achse verfahren)
Es gilt im Grunde das Gleiche wie bei den Prusas, nur eben das das Bett nicht Y-verfahren wird.
Sensoren entweder berührungslos oder Microschalter (ungenauer, aber im 100stel-Bereich, daher ausreichend)
Must have (zumindest beim A8 wie ihn Kiwi nutzt): Autolevelsensor, Glasplatte + Wärmeleitfolie, Mosfet(!!), Riemenspanner, 12864-Display mit dem Drehknopf rechts außen
das hab ich nicht sinnfrei geschrieben
Die Ergebnisse von Autolevel und "ohne Autolevel" unterschreiden sich bei mir nur minimalst - liegen im "Das kann man sich Einbilden" Bereich. Ich drucke aber auch erst seit 2 Monaten meine Objekte. Daher noch n00b.
ich drucke seid 24.12.2016 mitm gleichen Drucker - also diesen ganzen Mist mit irgendwelchen Anbauteilen die man "unbeding drucken sollte" von youtube kannste komplett vergessen. Zu Anfang hab ich auch noch gedacht "dies und das kann man vernachlässigen", aber die o.g. Umbauten sollte man schon haben. Damit ist die Welt viel viel schöner und hübscher und toller. Und wenn sie das nicht ist, dann druck sie dir halt neu. 
Achja, btw.: Filament aus China: Ja, kann man machen. Für große Drucke wo es nicht so drauf ankommt geht das. Mir ist das häufiger nachm Druck über Nacht beim abgeschaltetem Drucker gebrochen. Momentan bestell ich nur noch bei eins3d.de, und demnächst muss ich mal das Zeug von janbex googeln.
Naja, hab ich halt nochmal meinen Senf dazu abgegeben.
