Ist jetzt nur eine blöde Idee... die Farbwerte für die Beschriftung müssten genau Gegenläufig zu den Farbwerten des Hintergrundes sein, oder ?
Habe ich auch schon überlegt und die Palette einfach mal gespiegelt. Im mittleren Bereich passt dann allerdings der Kontrast nicht, da die Werte zu nah beieinander sind.
Ich löse sowas immer mit einem kleinen schwarzen Rand um weiße Schrift, oder umgekehrt. Dann ist es immer lesbar, völlig unabhängig vom Hintergrund.
Die Tage mal ein paar Müslidosen-Filamentboxen mit Wandhaltern gedruckt. Die Filamentboxen liegen auf zwei 30x30 Aluprofilen auf. Von der Breite passt es genau an eine Wand in der Nähe des Druckers. Vielleicht schaffe ich das am Wochenende die an die Wand zu dübeln.
Die Druckvorlage stammt von Makerbull
Als nächstes kommt noch die Filament Waage mit NFC.
Nicht wundern über die verschiedenen Werte auf den Displays. Ich habe die Boxen vor zwei Minuten erst alle zusammengestellt, die waren vorher überall verteilt, wo Platz war 
Nicht wundern über die verschiedenen Werte auf den Displays. Ich habe die Boxen vor zwei Minuten erst alle zusammengestellt, die waren vorher überall verteilt, wo Platz war
Nobel geht die Welt zugrunde. Feuchtigkeitsanzeige in einer Müslidose - das habe ich auch noch nicht gesehen
Hülfe
Mein Gear:
Ender 3 Pro
Prusa Slicer
Ich wollte zweifargig drucken ( Dual Logo )
Platte schwarz und Schrift weiß.
Wenn ich die STL in den slicer lade, sagt Prusa sogar,
dass es wohl ein Logo sein und ein Farbwechsel erstellt werden soll.
Ich lasse es machen und exportiere den GCODE.
Beim Drucken hört dann der Drucker auf an der Stelle , wo der Wechsel stattfinden
soll und fährt in Endposition.
Ich habe zwar das Filament gewechselt, aber an meinem 3D Drucker gibt es nix, was
man drücken kann, dass der Drucker weiter drucken soll.
Wat mach ich falsch ?
den kannste doch übers Menu pausieren und starte, wenn ich mich recht erinnere
Das ist kein Problem, aber es soll automatisch gehen, dass er anhält ,
ich das Filament tausche und Resüme Print drücken kann.
Wie du sagst würde ich machen, wenn nich anders geht.
Dann mache ich bei 2mm Stop , wechsel Filament und lasse dann weiter
drucken.
Mal die kleine Weihnachtsstadt gedruckt, ganz gut geworden, bis auf innen oben. Sollte ohne Support gedruckt werden.
Eine Box für den Klüngel der bei dem Drucker bei war.
Die Oberfläche ist sowas von glatt, trotz Multicolor 
Frage an die Cracks.
nach außen zieht sich das Filament mehr zusammen als innen. Soweit, daß es die PEI-Druckplatte von der Glasunterlage anhebt.
Was kann man dagegen tun ? Gibt es da ein Slicer-Setting ?
Und: der Support sitzt da ganz besonders übel in den Ecken. Gibt es da einen magischen Trick, um die Support-Strukturen da raus zu bekommen ?
Danke.
Display MoreFrage an die Cracks.
nach außen zieht sich das Filament mehr zusammen als innen. Soweit, daß es die PEI-Druckplatte von der Glasunterlage anhebt.
Was kann man dagegen tun ? Gibt es da ein Slicer-Setting ?
Und: der Support sitzt da ganz besonders übel in den Ecken. Gibt es da einen magischen Trick, um die Support-Strukturen da raus zu bekommen ?
Danke.
Hast Du ohne Rand gedruckt? Dann ist das kein Wunder. -> Rand einschalten. Ich würde da so 6-8 mm nehmen.
Support Strukturen ab zu bekommen ist immer so eine Sache. Da habe ich auch noch kein Patentrezept gefunden. Hängt an so vielen Dingen. Auch am Filament, Temperatur, Abstand etc...
äh, der Druck zieht das PEI-Bett vom Glasbett, so hart ist die Haftung. Macht Rand beim Zusammenziehen des Filaments beim Erkalten wirklich nen Unterschied ?
So sieht das aus
äh, der Druck zieht das PEI-Bett vom Glasbett, so hart ist die Haftung. Macht Rand beim Zusammenziehen des Filaments beim Erkalten wirklich nen Unterschied ?
oh sorry ... richtig lesen ...
äh, der Druck zieht das PEI-Bett vom Glasbett, so hart ist die Haftung. Macht Rand beim Zusammenziehen des Filaments beim Erkalten wirklich nen Unterschied ?
äh ja. Das Teil, das ich da gepostet habe würde sich ohne Rand ablösen. Ecken sind immer so ein Problem.
Habe ich bisher immer mit Rand gut hin bekommen.
äh, der Druck zieht das PEI-Bett vom Glasbett, so hart ist die Haftung. Macht Rand beim Zusammenziehen des Filaments beim Erkalten wirklich nen Unterschied ?
äh ja. Das Teil, das ich da gepostet habe würde sich ohne Rand ablösen. Ecken sind immer so ein Problem.
Habe ich bisher immer mit Rand gut hin bekommen.
Nun schrieb Saskia aber das die Haftung so hart ist, das das PEI Bett von der Glasplatte gehoben wird.
Es geht hier also nicht darum ob sich bei Deinem Teil der Rand ablösen würde, oder nicht ? Lest doch bitte mal richtig was die Fragestellung ist.
Welches Filament verwendest Du?
ABS löst sich fast immer.
PETG fast garnicht.
PLA nichts für Drucke über 70Grad - wird weich.
Schalte den Rand ein!
Dein PEI haftet, dessen Kleber löst sich aber = Ablösung
Ich verwende mit ABS seit Jahren Dimafix auf Glas. Hält besser als PEI und ist wasserlöslich, so wird das Entfernen vom Glas zum Selbstläufer.
Runde Haftflächen unter Ecken konstruieren und später wegschleifen, -feilen
Wenn die Rückseite des Druckteils funktionslos ist, einfach 5mm höher konstruieren, drucken und die abgerundeten Ecken bis auf das Sollmass runterschleifen.
ABS immer einhausen oder anders vor Zugluft schützen.
105 Grad Bett-Temperatur
Wenn Support schlecht weggeht den Luftspalt zur Deckschicht vergrösseren bzw. anderes Muster probieren z.B. Gitter 15% Infill (kommt auf den Slicer an)
Verbatim PLA. Bambu Studio slicer.
muss die pei Platte mal festklemmen.
Sie gesagt der Druck verzieht sich leicht und verbiegt dabei die PEI Platte.
Mein altes Modulgehäuse wurde sehr brüchig. Heute kurzerhand ein neues gedruckt. Hyper-ABS auf Creality K1 Max
