ohne Worte wer braucht sowas bitte ?
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letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
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Habe ne Rolle ABS bestellt. Habe nun das Problem, dass es auf meiner GFK Platte nicht haften will.
Hotend Temperatur: 240
Hotbed: 80
Also wie angegeben. Habe hotbed nochmals geschliffen und alles mit Isopropanol gründlich gereinigt.
Erfolg war sehr mäßig.
Habt ihr noch Tips zum haften?
lg
Rolf
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Habt ihr noch Tips zum haften?
Ja.
1. Vernünftigen Drucker kaufen.
2. https://www.ebay.de/itm/Pertin…m:m9im2WoHOeETM4PmVc9Jahw - Hab die in 3mm Dicke und bin zufrieden. Hab nur noch nie mit ABS gearbeitet.
Was genau heißt "mäßiger Erfolg"? bleibt gar nichts kleben, also lösen sich die ersten Bahnen gleich wieder ab? >> Abstand zwischen Druckbett und Düse ist nicht korrekt.
Oder lösen sich nur die Ecken? >> Andere Temperaturen versuchen, vielleicht mal Fenster schließen, falls es bei dir zieht.
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Hi Lt.Dan
War Gedankenübertragung. Habe genau die Platte besellt. Hatte einen Bericht gefunden und da wurde es beschrieben.
Man soll das Bett auch auf 110 Grad aufheizen.
Düse glaube ich nicht, da PLA problemlos läuft.
Der erste Druck hatte einen Moment gehalten, so 10 Schichten. War auch nur ein Zahnrad.
Zu 1: Höre auf auf , auf meinen Super Anet rum zu hacken
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Man soll das Bett auch auf 110 Grad aufheizen.
Klingt fast schon viel, aber teste ruhig mal. Ich würd eher schauen, dass du keine offenen Fenster hast damit die Temperatur nicht schwanken kann.
Zu 1: Höre auf auf , auf meinen Super Anet rum zu hacken
Gemeiner Spaßverderber
Außerdem muss ich ihn doch schlecht machen falls ich meinen jetzigen Drucker mal loswerden möchte Ich mach das nicht zum Spaß - da steckt ein Plan hinter
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Die Linien sind aber so schmal, dass sie tatsäch nicht auf die Breite der Nozzle kommen und daher nicht verbunden sind.
Ah, ok... dann heißt das Motto: "Düse dicht".
meinem ehemaligen Sorgenkind, Tronxy X5SA.
haha....Sorgenkind Hab ich schon erwähnt, dass ich nen X5S hab? Vielleicht ist Tronxy ein Synonym für "Sorgenkind".
Die Dinger sind schon recht speziell Meiner läuft inzwischen richtig gut. Durch die ganzen "Malheure" habe ich auch einiges über solche Kisten gelernt. Vor allem, was die Z-Achse angeht. Die hat mich, im Nachgang betrachtet, am meisten geärgert. Genauer gesagt: die Schleppkette des Heizbetts war der eigentliche Übeltäter, aber sie sorgte dafür, daß es die (issligen) Lager der Z-Achse beinahe unbemerkt zerlegt hat, was dann für weiteren Ärger sorgte.
Falls Interesse vbesteht kann ich das noch genauer ausführen.
Nachdem ich jetzt, auch mit Unterstützung von anderen, die Z-Achse so richtig flutschig hinbekommen habe, läuft er 1A. Am meisten hat mich das Heizbett erstaunt. Da habe ich anscheinend unverschämtes Glück gehabt, das ist topfeben. Schon ungewöhnlich bei diesem Riesentrümmer.
Leider ist es ein reines 12V-Heizbett, allerdings hat eine Isolierung mit Kautschuk-Schaumstoff gewaltig geholfen. Für ABS reicht es zwar immer noch nicht, aber 80° schafft es noch in vertretbarem Zeitrahmen.
Versteifung habe ich mit Alu-Winkeln (kurze Version) erreicht. Die Sache mit der Platte bei Dir ist aber die noch bessere Idee! Da werde ich mal drüber grübeln, für die Zeit nach Corinna äh Corona -
ich kann das mit den 110° bei ABS bestätigen. Nicht vom hörensagen, sondern selbst gedruckt
Mein Anet A6 schafft diese Temperatur leider nicht, aber das Hotbett vom Ender3 schafft das.
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Habe ne Rolle ABS bestellt. Habe nun das Problem, dass es auf meiner GFK Platte nicht haften will.
Hotend Temperatur: 240
Hotbed: 80
Also wie angegeben. Habe hotbed nochmals geschliffen und alles mit Isopropanol gründlich gereinigt.
Erfolg war sehr mäßig.
Habt ihr noch Tips zum haften?
ABS ist ein Sauzeug ... auf der einen Seite immer gut lüften und auf der anderen - der Drucker muss umbaut sein, kein Luftzug und die Kammer sollte >40°C warm sein, ansonsten kannst du es vergessen.
Also zu Beginn reicht ein großer Pappkarton, danach gibt es kostengünstig hier ein 19" Rack, lasse die IKEA-Tisch Spielereien, denn das Teil ist nachher nicht preiswerter und das Rack bietet auch einen gewissen Brandschutz, da aus Metall.
Der Prusa passt geschmeidig in das 500x700x600 (BxHxT) 15HE Gehäuse für 80€.
Haftung bzw. warping hängt von der Geometie und auch Größe des Bauteils ab. Für größere Bauteile ist ABS-T besser.
Temperaturen welche ich (bzw. Prusa vorgeben) verwende: Extruder 255°C, Druckbett 100°C, ab der zweiten Schicht 110°C.
Ich drucke auf einer PEI-Beschichtung, welches ja auch nur ein Handelsname wie Kapton ist, welches Polyimid bezeichnet. Wenn du Kaptonband da hast, dann kannst du dir ja mal ein Stück zum Test abkleben und ausprobieren.
Wenn du keine Probleme mit der Haftung mehr haben möchtest, dann verwende PETG.
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ja, ich will das ABS wegen dem Gestank und der Wärme eigendlich auch nicht gern drucken. Aber PETG hast schon so seine eigenen Nachteile. Ich bin für Kaugummi irgendwie zu alt
Aber wenn mein PLA aufgebraucht ist, werde ich mal intensiver als jetzt PETG drucken. Bisher habe ich es nur für einige Funktionsteile verwendet.
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Aber PETG hast schon so seine eigenen Nachteile
Ich sehe jetzt ggü. PLA eigentlich nur einen => die Detailtreue ist geringer
Druckergebniss ist eigentlich gleich.
hier nochmal ein Bild der Druckplatte von heute Morgen
https://www.forum64.de/wcf/ind…-t%C3%BCr%C3%B6ffner-jpg/
Ja, man sieht mal ein Fädchen - ist aber auch draft gedruckt.
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bei Funktionsteilen spielt die Deteiltreue keine große Rolle. Da soll es halten und temperaturstabil sein. Auch lässt sich das PETG viel besser nachbearbeiten. Das kann man auch schön schleifen.
Aber ich drucke meist Teile die schön aussehen sollen.
Ich kämpfe leider noch mit dem vielen Fädenziehen. Ab und an klebt es so an der Düse, das diese alles mitreist. Das wird aber hoffentlich nur an noch nicht optimalen Druckparametern liegen.
Darüber hinweggesehen - wahrscheinlich meine eigene Unerfahrenheit - finde ich das Material besser als PLA und ABS.
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Ich sehe jetzt ggü. PLA eigentlich nur einen => die Detailtreue ist geringer
Druckergebniss ist eigentlich gleich.
Hm, das kann ich so nicht bestätigen... je nach Hersteller kriege ich mit PETG sogar bessere Detailgenauigkeit hin als mit PLA. Wobei ich bisher noch keinen "herstellerinternen" Vergleich ziehen konnte. Demnächst evtl., wenn ich das erste Mal DasFilament-PLA verdrucke. Das PETG von denen habe ich schon öfter gedruckt, ziemlich gutes Zeug.
Eventuell hängt es aber auch damit zusammen, daß ich nicht mehr versuche, PETG genauso schnell zu drucken wie PLA. PETG braucht definitiv geringere Geschwindigkeiten, um wirklich gute Ergebnisse zu liefern (es ist zähflüssiger als PLA). Dann aber sind die Ergebnisse wirklich gut. 0.06mm Schichthöhe ging damit deutlich besser als mit (China-)PLA. War aber eher Spielerei, normalerweise minimal 0,12mm, die meisten Teile drucke ich in 0,2mm (Funktionskram).Manchmal ist PETG etwas empfindlich, was die Kühlung angeht. Zu viel Kühlung und die Schichthaftung (Layerhaftung) ist Katastrophe.
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whose: Kann ich so nicht bestätigen. Drucke PETG mit 80mm/s und 100% Kühlung in guter Qualität. Keine Probleme damit.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mein absolutes Lieblingsfilament gefunden habe. Zwar etwas teurer, aber sehr gut zu drucken. Tipp: Extrudr aus Österreich.
Vorher nur PLA gedruckt und jetzt komplett auf PETG umgestiegen.
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Eventuell hängt es aber auch damit zusammen, daß ich nicht mehr versuche, PETG genauso schnell zu drucken wie PLA. PETG braucht definitiv geringere Geschwindigkeiten, um wirklich gute Ergebnisse zu liefern (ich dagegen hatte gelesen, das man PETG schneller drucken soll, besonders beim Travel. Das habe ich so versucht. Vielleicht also nicht richtig und meine Probleme mit PETG kommen daher. Hast Du mal bitte ein paar Zahlen? Hausnummern reichen, am besten noch Deine Geschwindigkeiten mit PLA im Vergleich damit man den Unterschied sieht. Absolutwerte sind ja auch immer Mechanikabhängig. Aber PLA 50mm/s, PETG 35mm/s oder so zeigt ja besser die Richtung wo es hingeht als eine absolute Zahl. Auch die Travelgeschwindigkeiten bitte. Schon einmal vielen lieben Dank dafür. Dann kann ich MalleB auch gern vermehrt Teile in PETG drucken.
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Hm, das kann ich so nicht bestätigen... je nach Hersteller kriege ich mit PETG sogar bessere Detailgenauigkeit hin als mit PLA.
Eventuell hängt es aber auch damit zusammen, daß ich nicht mehr versuche, PETG genauso schnell zu drucken wie PLA. PETG braucht definitiv geringere Geschwindigkeiten, um wirklich gute Ergebnisse zu liefern.
Was ich mit Detailgenauigkeit meine ist ist z.B. hier ein Zähler für SMD-Reels
so etwas funktioniert mit PLA einfach besser, d.h. es kann viel enger toleriert werden
Ich habe eben auch nochmal nachgesehen ... PLA und PET drucke ich gleich schnell und als Filament verwende ich Filament-PM, in Deutschland von schmelz.bar vertrieben. Das wurde auch die ganze Zeit von Prusa verkauft, bis sie ihre eigene Filamentfertigung angefangen hatten. Billig + gut = preiswert
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Uff... da habe ich ja was losgetreten
whose: Kann ich so nicht bestätigen. Drucke PETG mit 80mm/s und 100% Kühlung in guter Qualität. Keine Probleme damit.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mein absolutes Lieblingsfilament gefunden habe. Zwar etwas teurer, aber sehr gut zu drucken. Tipp: Extrudr aus Österreich.
Vorher nur PLA gedruckt und jetzt komplett auf PETG umgestiegen.
Es hängt auch immer davon ab, was man unter "gute Qualität" versteht. Ich hatte ja nicht geschrieben, daß "PETG gleich schnell drucken wie PLA" gar nicht ginge. Wenn es sehr detailliert werden soll, geht es aber zumindest bei mir nicht. Dann will PETG geringere Druckgeschwindigkeit.
@milleniumpilot:Beispiele... PLA (Chinaware) drucke ich häufig mit 80mm/s (Grundeinstellung Druckgeschwindigkeit, die Werte für Wände etc. variieren ja. Wände habe ich bei mir auf 50% Druckgeschwindigkeit). Damit geht auch die Füllung noch sauber. Bei PLA, welches auf höhere Druckgeschwindigkeit hin optimiert wurde, ist mit Sicherheit noch mehr machbar. Es soll Leute geben, die die Füllungslinien mit 150mm/s noch sauber hinbekommen. Habe ich aber noch nie erreicht (mangels passendem PLA).
PETG max. 40mm/s, um die Details sauber zu halten. 60mm/s sind aber auch noch drin und die Füllung wird noch sauber gedruckt. Bei 80mm/s fängt mit PETG die Füllung an, "aufzureißen". Sprich, die Linien der Füllung werden, vor allem zu Beginn der Linie, nicht mehr ganz sauber abgelegt. Das kann man in Grenzen noch mit höherer Temperatur regeln, aber dann geht die Maßhaltigkeit (Detailtreue) zumindest bei mir langsam flöten.
Was die Geschwindigkeit für Verfahrwege angeht: die würde ich generell bis ans mechanische Limit der Maschine bringen. Daß bei PETG dann das "Stringing" geringer werden kann (!) ist ein angenehmer Nebeneffekt. Faustregel ist: Verfahrwege so kurz wie möglich, um das Gesabber des Hotends am nächsten Startpunkt so gering wie möglich zu halten. Da spielt dann natürlich auch die Geschwindigkeit eine Rolle.Bei meinem Tronxy X5SA arbeite ich derzeit mit 200mm/s für die Verfahrwege. 300mm/s müßte auch noch gehen, das traue ich der isseligen Riemenführung aber (noch) nicht zu. Evtl. ändert sich das demnächst, falls ich dazu komme, die Umlenkrollen komplett anders zu lagern.
Starquake:Ich weiß ja nicht, um welche Toleranzen es da geht... rein vom Bild her würde ich sagen: kriege ich selbst mit OWL-PETG (das Filament Satans ) locker genau so hin. Halt nicht so flott wie mit PLA gedruckt, aber maßgenau.
Ich denke, morgen oder übermorgen kriege ich eine interessane PLA-Sorte, Fiberlogy Impact PLA. Mein Cousin hatte mir das Zeug empfohlen. Soll sich wohl drucken wie Manna und stabiler als PETG sein. Ich bin gespannt -
Hi Lt.Dan
War Gedankenübertragung. Habe genau die Platte besellt. Hatte einen Bericht gefunden und da wurde es beschrieben.
Man soll das Bett auch auf 110 Grad aufheizen.
Düse glaube ich nicht, da PLA problemlos läuft.
Der erste Druck hatte einen Moment gehalten, so 10 Schichten. War auch nur ein Zahnrad.
Zu 1: Höre auf auf , auf meinen Super Anet rum zu hacken
Hi Fepo
Ich drucke fast nur ABS
90Grad auf Kapton reichen zur Haftung.
Wenn Du bei höheren Drucken (Höher 20mm) Probleme mit Warping hast, können 110 bis 115Grad Betttemperatur das Warping minimieren, aber nicht gänzlich vermeiden.
ABS drucke ich zwischen 245 und 255°C, je nach Drucktempo
Kaptonbeschichtete Aluplatte ist optimal
Kaptonfolie (Die durchsichtige goldene aus der Weltraumtechnik) auf Glas geht, aber nicht dauerhaft (Das ABS reisst Dir Stücke aus der Folie, weil sie so gut haftet und muss dann wieder erneuert werden)
Haftstift auf Glas geht bei dünnen ABS Drucken auch, ab ca 85Grad.
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Es hängt auch immer davon ab, was man unter "gute Qualität" versteht.
Mein Anspruch ist hoch. Das dazu.
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Die Dinger sind schon recht speziell
Nö, eigentlich nicht.....wenn man Bock hat dran rumzubasteln. Hab meinen mit passendem Bestellcode für "Kleingeld" bekommen, wobei mir vor der Bestellung schon klar war, dass einiges umzubauen ist.
die Schleppkette des Heizbetts war der eigentliche Übeltäter, aber sie sorgte dafür, daß es die (issligen) Lager der Z-Achse beinahe unbemerkt zerlegt hat
Hä? Ich währe nie auf die Idee gekommen, dass die Kette Ärger machen könnte. Die hab ich vor dem Einbau halt etwas "durchgeknetet" um zu gucken ob sie flutschig läuft, aber sonst hab ich mir da überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Sie muss halt nur rechts unten so angebracht sein, dass das Bett hoch fahren kann ohne dran zu reißen bzw. nicht zu hoch angeschraubt sein wenn man das Bett mal ganz runter fährt.
Kannst gerne mal erzählen was du da für Probleme mit hattest - klingt aufregend.
Da habe ich anscheinend unverschämtes Glück gehabt, das ist topfeben
Nö, sieht bei mir genauso aus.
Leider ist es ein reines 12V-Heizbett, allerdings hat eine Isolierung mit Kautschuk-Schaumstoff gewaltig geholfen. Für ABS reicht es zwar immer noch nicht, aber 80° schafft es noch in vertretbarem Zeitrahmen.
Wie kommst du denn darauf?
Hatte ja hier Heute so 3D gedruckt... schonmal ein Foto von meinem X5S reingeworfen - da sieht das geschulte Auge schon ein neues Netzteil:
Ich hab ein reines 24V Netzteil mit (ich glaube) 30A verbaut. Daran hängt dann (wie man an den abgehenden Leitungen erahnen kann) folgendes:
Ein StepDown auf 12V: Hieran hängen Mainboard und die Schrittmotoren und die Druckdüse und die Lüfter.Zusätzlich hab ich am Mainboard ein Mosfet angeschraubt was dann das Heizbett mit 24V versorgt. Heizen war vorher ein Krampf: 50°C ging noch, dauerte aber schon viel zu lang (>5Min). Alles drüber ging dann nur mit Fenster und Türen geschlossen halten und bloß nicht versehentlich zum Drucker atmen. Da hat er sich dann sehr gern ganz schnell verabschiedet und brach den Heizvorgang ab.
Jetzt mit dem 24V Netzteil krieg ich ihn in 2Min auf 70°Versteifung habe ich mit Alu-Winkeln (kurze Version) erreicht.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das kompletter Mist ist, oder dass du da Geld zum Fenster rausgeschmissen hast, aber vom Bauchgefühlt her (ohne, dass ich das selbst getestet hab) würde ich davon ausgehen, dass man genausoviel Stabilität bekommt, wenn man die Schrauben an den Profilschienen feste anzieht. Irgendwie....näääää, lass mal. Mir fehlt die Vorstellungskraft. Also wenn in den Winkeln außen nochmal so'n Dreieck drin währe (ich häng mal ein Bild an), dann vielleicht, aber einfache Winkel.....naja
Die Sache mit der Platte bei Dir ist aber die noch bessere Idee! Da werde ich mal drüber grübeln
Ne, nicht grübeln - einfach sobald das wieder gefahrlos möglich ist in Baumarkt gehn und zuschneiden lassen.
Waren wie bereits geschrieben nur ca. 11€, du brauchst keine Schrauben oder ähnliches, sondern schiebst sie einfach in die Profile.
Je nachdem wie viel Winkel, Schrauben und Nutensteine man verbaut glaub ich nichtmal, dass die Platten wesentlich teurer sind.
Wichtig ist nur, dass man beim Zuschnitt drauf achtet, dass die Platten jeweils 6mm weit in die Profilschienen hineingehen.
So, mein Drucker druckt mitlerweile auch wieder recht gut. Hab mal alles zerbastelt und so viel Rotz runtergekratzt wie möglich. Lötlampe oder nen Brenner oder irgendwas in der Richtung hab ich leider nicht da. Da muss meine Düse wohl anständig dicht gewesen sein: Sogar über dem Heizelement hat sich schon ne dicke Schicht gebildet. Das ist also schon oben aus der Düse durch das Gewinde nach oben gewandert.
Insgesamt hab ich noch 2 Düsen gefunden. Eine wo ich nicht verstehe warum ich sie nicht irgendwann mal weggeschmissen hab weil sie schon ziemlich dicht aussah, eine weitere von der ich dachte sie währe neu: Letztere druckt derzeit mit mäßigem Ergebniss.
Werde mir wohl nach Corona einige Ersatzteile bestellen, damit mir so ein Mist nie wieder passiert.
So wirklich hübsche Sachen kann ich jetzt gerad nicht drucken, aber mein Drucker druckt mir zumindest jetzt gerad eine neue Fußablage für meinen Rollstuhl aus weil die natürlich gerade vor einigen Tagen zerbrechen musste, nur weil ich ne Bordsteinkante mitgenommen hab. Hab noch im Sanitätshaus angerufen und gefragt, da kam aber nur "Jetzt? Dein Ernst? Nimm Gaffa und komm in ein Paar Wochen wieder. Und warum geht bei dir eigentlich alle Paar Wochen immer irgendwas kaputt?! Wir müssen das eh bestellen". Naja, irgendwie war das abzusehen.
Der Druck sieht jetzt so halbwegs brauchbar aus, und wird wohl hoffentlich für ein Paar Wochen halten.
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Hi Lt.Dan
War Gedankenübertragung. Habe genau die Platte besellt. Hatte einen Bericht gefunden und da wurde es beschrieben.
Man soll das Bett auch auf 110 Grad aufheizen.
Düse glaube ich nicht, da PLA problemlos läuft.
Der erste Druck hatte einen Moment gehalten, so 10 Schichten. War auch nur ein Zahnrad.
Zu 1: Höre auf auf , auf meinen Super Anet rum zu hacken
Hi Fepo
Ich drucke fast nur ABS
90Grad auf Kapton reichen zur Haftung.
Wenn Du bei höheren Drucken (Höher 20mm) Probleme mit Warping hast, können 110 bis 115Grad Betttemperatur das Warping minimieren, aber nicht gänzlich vermeiden.
ABS drucke ich zwischen 245 und 255°C, je nach Drucktempo
Kaptonbeschichtete Aluplatte ist optimal
Kaptonfolie (Die durchsichtige goldene aus der Weltraumtechnik) auf Glas geht, aber nicht dauerhaft (Das ABS reisst Dir Stücke aus der Folie, weil sie so gut haftet und muss dann wieder erneuert werden)
Haftstift auf Glas geht bei dünnen ABS Drucken auch, ab ca 85Grad.
Der Stock Anet A8 schafft aber keine 110 bis 115 Grad Betttemperatur....
Mit gutem Willen hält er vielleicht grad so die 100° ... Spätestens bei 103-105° iss abba schluss.. und die hält er auch nicht...