Heute meiner selbstgelöteten Lötstation ein Gehäuse gedruckt.
Sieht gut aus! Hast Du einen Link zu der Station?
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letzter Beitrag von RetroBox am
Heute meiner selbstgelöteten Lötstation ein Gehäuse gedruckt.
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Stell doch mal Dein Modulgehäuse 90° auf... Offene Modul Seite (zum Slot) aufm Boden und druck das ganze so...
Dann müsstest Du auch ne viel schönere Oberfläche erhalten und nicht diese Druck-Schrägstreifen...
Ich bin mir sicher, daß dieses Problem nicht mehr auftritt, wenn ich das Gehäuse aufrecht drucke. Aber ehrlich gesagt finde ich die Oberfläche erheblich schöner, wenn sie beim Druck auf dem Glas des Druckbetts aufliegt.
Das sieht für mich eher wie ein Extruder Problem aus. Als ob da nicht genug gefördert wird. Knackt der Extruder manchmal beim Vorschub? Oder hast Du eine zu hohe Retraction im Slicer eingestellt?
Ein gelegentliches Knacken ist mir tatsächlich schon aufgefallen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, ob speziell bei diesem Modell. Was genau würde das Knacken bedeuten? Daß das Filament nicht schnell genug extrudiert wird? Was täte ich dagegen? An allen anderen Stellen des Modells kommt ja allerdings die richtige Menge Filament raus...
Die Retraction habe ich immer noch in Verdacht. Da verwende ich allerdings die Standardeinstellungen für meinen Drucker. Ich werde mal versuchen, die zu reduzieren.
Ein gelegentliches Knacken ist mir tatsächlich schon aufgefallen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, ob speziell bei diesem Modell. Was genau würde das Knacken bedeuten? Daß das Filament nicht schnell genug extrudiert wird? Was täte ich dagegen? An allen anderen Stellen des Modells kommt ja allerdings die richtige Menge Filament raus...
Knacken bedeutet meistens, dass der Extruder versucht zu fördern, aber das Filament nicht weiter transportiert wird. Das kann mehrere Gründe haben. Unter anderem die Düse. Falls Du eine andere Düse hast, würde ich testhalber einfach mal wechseln
und probieren.
Benutzt Du abwechselnd PETG und PLA? Denn das PETG hinterlässt in der Düse gerne kleine Partikel, die mit PLA zusammen dann auch solche Effekte bringen können. Falls Du keine andere Düse hast, würde ich die jetzige mal gründlich reinigen.
Wie sieht es denn generell mit größeren Drucken aus, die auch kleine Strukturen haben?
Leider billiges OWA-Filament , nie wieder. Aber musste schnell gehen und war gerade das einzige Grau.
@no parity Danke für die Tips! Ich habe bisher ausschließlich PLA gedruckt, aber die Düse zu tauschen könnte ich trotzdem probieren. Allerdings würde es mich wundern, wenn die Düse ausschließlich an dieser Stelle Probleme hätte. Was andere, größere Drucke angeht, habe ich zuletzt das Gehäuse zu diesem Projekt gedruckt, sogar mit dem selben Filament. Da gab es keine Probleme, auch nicht mit den "Ohren" für die M3-Muttern.
Heute meiner selbstgelöteten Lötstation ein Gehäuse gedruckt.
Wie immer, super Arbeit Thomas
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https://www.thingiverse.com/thing:3062750
https://hannio.org/produkt/maiskolben/
Hi, hier der Artikel und 3D Druck STL.
Hey, der @oobdoo hatte mich durch seine einen Nebensatz "wäre mit DLP nicht passiert" irgendwie so auf´s Thema gebracht, dass ich mir den Anycubic Photo zulegen musste (siehe Thread "Heute so gebastelt"). Tja und seid einigen Tagen drucke ich, teste ich, lerne ich, zahle ich Lehrgeld, saue ich mit Resin rum, stehe mit der Atemmaske und Handschuhen im Keller... :))))))))))))))
Atemmaske? So richtig mit Aktivkohlefilter?
Atemmaske? So richtig mit Aktivkohlefilter?
*kopfkino* pls...
Atemmaske? So richtig mit Aktivkohlefilter?
Ja,und Schutzanzug! Hat die europäische Union für 3D-Druck Sicherheitsvorschriften so festgelegt. Bei Zuwiderhandlung droht Druckerentzug.
Ich habe auch etwas gebastelt,und zwar einen Adapterschlauchanschluß oder besser eine Schnellkupplung mit Schraubanschluss auf Gardenasystem zu diesen Schraubpinökeln, da gibt es nichts fertiges zukaufen.
Artikel aus der Make dazu.
https://www.thingiverse.com/thing:3062750
https://hannio.org/produkt/maiskolben/
Hi, hier der Artikel und 3D Druck STL.
„erfunden“ hat das ein Bekannter von mir, hier aus Hannover.
Bei dem knacken kann es auch sein, daß das Filament in der Düse nicht schnell genug aufgeheizt wird.
Bei dem knacken kann es auch sein, daß das Filament in der Düse nicht schnell genug aufgeheizt wird.
Das knacken kommt vom Durchrutschen des Filaments am Rändelrädchen.
kann aber auch schonmal frusten der Kram.
Wie sind Deine ersten Schichten, also da wo der Support vom Boden ins Bauteil reingeht?
Bei mir sieht es da immer etwas krumm aus.
@bigby: Das Knacken kann durch falsche Retraction Werte verursacht werden. Wenn er z.B. zu schnell und zu weit versucht, das Filament wieder zurückzuziehen.
Der Wert der Fördermenge des Extruders steht noch auf Werkseinstellung, oder hast Du auch mal kalibriert?
Edit: Die Fördermenge kann auch durch den Flow Wert beeinflusst werden. Meine Empfehlung: Einfach mal einen Kalibrierwürfel 40x40x40 drucken, ohne Infill, ohne Toplayer und 3 Aussenwände. Bei einer 0,4mm Nozzle solltest du dann 1,2mm Wandstärke erhalten. Vorausgesetzt, Dein Flow stimmt. Die Wand dann mit einem Meßschieber nachmessen. Sollte die Wand nachher zu dünn sein, wird zu wenig Material gefördert. Mit einer Dreisatzrechnung kannst Du dann den exakten Wert bestimmen und im Slicer einstellen.
VG
Thomas
Auch mal die Bohrvorlage fürs EasyFlash 3 gedruckt.
PLA-Farbe: Perlweiß
PLA-Hersteller: SIENOC
Keine unangenehmen Gerüche
Drucktemperatur war 210°
Kosten: 1Kg Rolle 17,50€ (mit Prime) auf Amazon
Druckt sich eigentlich ganz gut mit.
Alles anzeigenAuch mal die Bohrvorlage fürs EasyFlash 3 gedruckt.
PLA-Farbe: Perlweiß
PLA-Hersteller: SIENOC
Keine unangenehmen Gerüche
Drucktemperatur war 210°
Kosten: 1Kg Rolle 17,50€ (mit Prime) auf Amazon
Druckt sich eigentlich ganz gut mit.
Das geht billiger.
PLA-Farbe: Weiß
PLA-Hersteller: Unaussprechlich, waren chinesische Zeichen.
Keine unangenehmen Gerüche
Drucktemperatur war 200°
Kosten: 1Kg Rolle 9,98€ auf AliExpress
Auch auf die Gefahr hin, daß dieses Unterthema langweilig wird... Für das EF3 Gehäuse habe ich jetzt noch diese Variante gedruckt:
Das ist deutlich stabiler, auch wenn der Top-Layer selbst hier noch nicht gut aussieht. Für das EF3 paßt das, aber für eine generische Modul-Vorlage ist das nicht optimal.
Mit der liegenden Oberseite bin ich wie schon erwähnt ganz zufrieden. Das würde stehend so nicht funktionieren:
Meine Empfehlung: Einfach mal einen Kalibrierwürfel 40x40x40 drucken, ohne Infill, ohne Toplayer und 3 Aussenwände. Bei einer 0,4mm Nozzle solltest du dann 1,2mm Wandstärke erhalten.
Habe ich mal gemacht, allerdings mit einem 20x20x20 Würfel, damit es schneller geht. Meinem (zugegebener maßen nicht allzu hochwertigen) Meßschieber zu folge haben die Wände exakt 1.2mm:
Das geht billiger.
So wie das Stück aussieht war aber der Drucker deutlich teurer.