Heute so 3D gedruckt...

Ich nehme das was der Prusa Slicer vorgibt.

Ansonsten, wenn ich etwas schneller möchte, kann man ja beim Druck unter Tuning die Geschwindigkeit erhöhen.

Ja, ich nutze auch die Vorgabe des Slicers. Habe aber irgendwo mal was interessantes bezüglich transparentem Filament gesehen, wo sich verschiedene Geschwindigkeiten auf die Transparenz des Druckes ausgewirkt haben. Von "milchig" bis nahezu "kristallklar" war da ein Unterschied zu sehen.

Allgemein möchte ich jetzt keine Experimente im Druck, soll ja stabil und sauber sein in erster Linie. Aber wenn man dann doch größere Sachen drucken will, wäre ein Geschwindigkeitszuwachs nicht schlecht - eben ohne Risiken.

Dazu gibt es Tests bis zu welcher Geschwindigkeit sich das verwendete Filament noch vernünftig drucken kann. Im Orca Slicer z.B. unter Kalibrierung -> mehr -Y VFA.

Da wird Dir ein Testmodell mit verschiedenen Geschwindigkeiten gedruckt und Du kannst einfach schauen wo es noch gut aussieht. Ich weiß nicht welchen Slicer Du verwendest, aber es wird bestimmt auf printables oder thingieverse ähnliche Modelle geben mit denen Du das testen kannst.

Ich verwende den Ultimaker Cura. Ja, von den Modellen hab ich schon mal was gesehen, aber noch nie selbst ausprobiert. Drucker "fährt" also immer auf Standard.

Dachte halt, es gäbe Erfahrungswerte für diesen einen Drucker. Ich erhöhe manchmal - wie Fepo schreibt - im Druck die Geschwindigkeit durch das Tuning. Aber nie mehr als 5-10%. Und das eigentlich nur, wenn ich merke, der Druck läuft etwas zu lange, weil ich endlich pennen gehen will

Das Ergebnis ist halt auch sehr vom verwendeten Filament abhängig. Je höher die Druckgeschwindigkeit desto mehr Filament muss der Extruder fördern und durchs Hotend pressen. Da werden dann ggf. höhere Temperaturen fürs Filament benötigt damit es besser fliessen kann.

Ansonsten - um die Druckdauer zu reduzieren gibt es auch noch einige andere Stellschrauben. Du kannst z.B. mit weniger Infill drucken, das Muster des Infills kann auch Einfluss auf die Dauer haben, höhere Layerhöhe....etc. Am einfachsten ist es wenn Du Dir ein neues Profil mit Deinen Standardeinstellungen erstellst und dann einfach mal mit den Einstellungen rumspielst und Dir so ein "Speedprofil" erstellst.

Den Infill steuere ich schon recht individuell, das ist auch wirklich meine bisherige Stellschraube gewesen. Andere Einstellungen wirklich nur selten verstellt, kommt aufs Druckobjekt an, ob es halt zum Beispiel wirklich solide sein muss wg. Kräften, die darauf einwirken, oder es nur hübsch aussehen darf und herumsteht ... Aber mit dem Speed hab ich eben noch nie experimentiert bisher.

Ich habe mich auch mal an dem Sidekick64 Gehäuse von bigby versucht. Gedruckt mit dem Bambu Lab X1C in 0,12mm Schichthöhe PLA grau. Nur manuell aufgemalte Stützen unter dem 'Portrüssel' . Allerdings mit speziellem Trennmaterial auf den Stützen und 0mm Abstand zum Modell. Duckzeit ca. 3h 30min.

Die gestützte Oberfäche ist zwar glatt, man sieht aber noch die Stützen.

Schön zu sehen ist auch das 'carbonfaserähnliche' Muster der Bauplatte.

Ein Teilstück für das Jysk-Regal wo meine MD-Karten rein sollen.

Zitat von joshy

Ich habe mich auch mal an dem Sidekick64 Gehäuse von bigby versucht. Gedruckt mit dem Bambu Lab X1C in 0,12mm Schichthöhe PLA grau. Nur manuell aufgemalte Stützen unter dem 'Portrüssel' . Allerdings mit speziellem Trennmaterial auf den Stützen und 0mm Abstand zum Modell. Duckzeit ca. 3h 30min.

Die gestützte Oberfäche ist zwar glatt, man sieht aber noch die Stützen.

Schön zu sehen ist auch das 'carbonfaserähnliche' Muster der Bauplatte.

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Gefällt Euch meine Variante ohne den großen Überhang nicht?

Die ginge sogar ganz ohne Supports...

https://www.printables.com/de/…-lower-part-optimized-for

Zitat von joshy

Ich habe mich auch mal an dem Sidekick64 Gehäuse von bigby versucht.

Sieht besser aus als mein Transparentversuch.
Das Filament ist nicht das Beste ... so mein Amateureindruck.

Ich drucke gerade ein UfD Gehäuse in rotem PLA und das sieht schon jetzt besser als das transparent PLA aus.
Wenn ich mir aber die transparenten "Externe Gotek Laufwere für den Amiga" von manfred.moser anschaue, kommt der damit gut zurecht.

Ich muss mit dem transparenten PLA noch experimentieren.

Zitat von Tommi_nrw

Gefällt Euch meine Variante ohne den großen Überhang nicht?

kannte ich garnicht ... lade ich gerade runter und probiere das auch mal - THX

Heute für den günstigen Magsafe-Lader-Nachbau von "Action" einen Stand für den Schreibtisch gedruckt. Nur zufällig hat der Nachbau die gleichen Maße, wie das original von Apple, kostet aber nur 10% vom offiziellen Apple-Preis (4,99€ statt 49,99€}.

Im Auto bin ich vorerst gescheitert, PLA funktioniert da natürlich nicht. Beim Einbau schön stramm, dass es beim einsetzen in dasd Lüftungsgitter fast bricht, fällt die Klammer nach der ersten Hitzewelle quasi raus...

Von den Magsafe-Ladern hole ich mir jedenfalls noch welche...

Da der Hund heute nochmal eskaliert und ich nicht schlafen kann, rattert der Drucker am laufenden Band. Nach der MagSafe Halterung ist eine kombinierte Halterung für Apple Watch und AirPods Pro fertig geworden. Meine Watch 3 passt genau so gut drauf, wie meine SE und das Gehäuse von den AirPods passt auch perfekt. Die Stecker der Ladekabel (ich habe beide Male USB-A Kabel verwendet) sind etwas fummelig, aber wenn man das Lightning-Kabel mit dem Lightning-Stecker zuerst einführt, passt es rein, ohne zu verrutschen. Der USB-A Stecker vom Watch-„Puck“ geht mit einem Trick (den niemand verrät) relativ einfach durch. Einzig die Aussparung für den Puck musste ich leicht mit Schleifpapier nacharbeiten, damit er rein rutscht.

Beim Stand für iPad/Pencil hatte ich seit langem mal wieder einen warping-Effekt. 90° gedreht und es hat im 2. Anlauf funktioniert. Das Model war zwar fürs iPad 6, passt aber auch zum 9er…

Gerade gefunden, vielleicht für den einen oder anderen interessant

https://www.printables.com/de/model/816773-soldering-station

Zitat von theincredib13

Im Auto bin ich vorerst gescheitert, PLA funktioniert da natürlich nicht.

ist klar da PLA eine T_G von ~40-60°C hat, sich aber eher sich am unteren Rand bewegt ~45-50°C

PETG ist außerhalb der Sommermonate verwendbar (T_G ~70°C), denn im Hochsommer wird es auf den Oberflächen deutlich über 70°C warm

=> Ausnahme ist ColorFabb HT, dies hat eine T_G von 100°C kostet aber ~65€/kg

bleibt also nur ASA mit einer T_G von 85-100°C und sehr guter UV-Beständigkeit

Quelle: https://help.prusa3d.com/de/materials

(T_G = Glasübergangstemperatur)

Zitat von Starquake

bleibt also nur ASA mit einer TG von 85-100°C und sehr guter UV-Beständigkeit

Ja, kann ich auch aus eigener Erfahrung so bestätigen. ASA funktioniert.

Spider1982

Ist interessant, wobei ich seit meinem 16 Lebensjahr noch nie eine

Absaugstation für Lötdampf hatte.

Also schon 50 Jahre

Und ich habe gelötet wie ein sizilianischer Zementmischer.

Fepo ich auch, brauche das in meiner Lunge Gab ja vor kurzem ein Thema wo einige sich sowas zugelegt haben.

Uff, irgendwie waren meine Settings alle gut und ich dachte, ich hätte den First Layer endlich im Griff, aber dann begann der Drucker mit dem Nestbau...

Ich weiß auch nicht, wieso er so viele wilde Sprünge machte und Anfangs die Rechtecke kreuz und quer versuchte aufzubauen. Der Brim lag ja eigentlich perfekt, aber das Chaos begann...

Ich dachte mir "Spornen wir ihn mal mit Sprüchen an..." ..."Komm schon! Du schaffst es! Du bist doch kein Looser-Drucker!!! Reiß Dich mal zusammen!"

Wollte ihm eine Chance geben (oder nur sehen, wie er alles von der Build-Plate abreißt...). Und er begann sich durch die Filament-Büsche zu bügeln...

Ja, schön ist anders, aber er packt es doch! Guter Junge!

Im Augenblick ist er wahrlich über sich selbst gewachsen - also rein von den Layern her. Sicher sieht der Untergrund nicht so prickelnd aus und mit ein wenig Skalpell-Arbeit und Feile wird das schon (zudem der Untergrund eh verdeckt sein wird). In paar Stunden sehe ich das Endergebnis. Also irgendwann heute Nacht.

Soll im übrigen eine DIY-Lötabsaugung werden.

RetroBox schon mal mit Adhäsionsspray versucht?