Könntest du es bitte lassen, deinen Beitrag zehnmal zu editieren, während ich dabei bin, dir zu antworten ? Das hast du bis jetzt in fast jedem Beitrag gemacht. Es kostet ja nichts, einen neuen Thread zu erstellen. Erstens ist es ziemlich nervig, ständig schauen zu müssen, ob du schon wieder einen älteren Beitrag editiert hast, außerdem bringt es die gesamte Diskussion aus dem Kontext. Danke.
leichter dunkler vertikaler Balken/Schatten in der Mitte des Bildes (Super Famicom)
-
Key of Solomon -
17. Mai 2013 um 23:36 -
Erledigt
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 15.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
-
-
Das ist so übersichtlicher/kompakter, als alles mit noch mehr Postings voll zu müllen und seine Tippfehler und so drin zu lassen. (Ich wusste ja gerade eben nicht, dass du im selben Moment, "schon" antwortest ;). Das war eben eher ne Ausnahme / Zufall.)
-
Es ist eben nicht übersichtlicher, sondern chaotischer, weil viele Beiträge dann gar keinen Zusammenhang mehr haben.
Wie wäre es, wenn du deinen Thread vor dem Senden nochmal überprüfst ? Dann brauchst du auch nichts zu editieren.
-
Hab' ja nichts geändert bei den anderen Postings, nur macnhes Mal additional Infos dazugeschrieben. Nichts zum Aufregen.., nur weil das bei diesen unwichtigen letzteren Smalltalk Postings da 'mal passiert ist.. -bzgl. Zusammenhang weg.
-
Du hast teilweise Beiträge komplett neu geschrieben. Aufregen tut sich auch keiner. Ich habe dich nur freundlich darauf hingewiesen.
-
Ok, werde nächste Mal darauf achten, dass alles sofort im Posting drin ist, was soll.
Wirklich komplett neu geschrieben (wenn überhaupt) habe ich so weit ich weiß vlt. ein- zweimal einen Teil bei irgendetwas, sonst eigentlich nur Zusätze (das letztere Missvertändnis im ursprünglichen Posting 38 ausgenommen, da war es klar, dass ich da etwas unwichtiges wieder löschen musste bzgl. alt und neu SNES 1 PPU und 2 PPU Gelabere, weil das dann alles für den eigentlichen Sinn, nachdem mir klar war, was du meintest, hinfällig wurde).
Ich glaub' du multiplizierst da 'was bzgl. "komplett Umschreiben", vom Sinn und dem eigentlichen Inhalt habe ich nie etwas abgeändert (Beiträge lassen sich ja eh nur in den ersten 60 Min. ändern, dann erlischt die Funktion für immer).
Ich find', der Thread ist sehr gelungen (einer der "besten" aktuellen), da ist nichts unlogisch in der Reihenfolge.
Hätte vorher nie gedacht, dass man dazu auf so viele nützliche Links* und Zufälle stößt (*allein deswegen kam ich auch zu manchen dieser Verbesserungs-Edits). -
Dann ist ja alles ok und wir können wieder zum Hauptthema zurück.
Die Schaltpläne die ich habe sind für ein neueres Modell. Wird schon einige Arbeit werden, die alte Platine durchzumessen, aber mittlerweile habe ich großes Interesse an der Lösung dieses Problems.
-
Mach' dir keine zu große Mühe... .
Ich werde vlt. sowieso versuchen, 'mal einen CXA2075M einzubauen (wie Drakon es getan hat, soll ja damit zufällig dann besser sein), ggf. den org. Decoder drin lassen und mir einen separaten Videoausgamg (RGB), der vom CXA2075M abgeht, basteln. Dann muss ich mir leider auch ein neues Kabel basteln, weil es den A/V Multi Out Plug Stecker am SNES selbst ja so nicht am Markt gibt
und so einen runden U-förmigen Stecker wie am C64 nehmen oder eine 9-Pol Sub Connection als Ausgang. -
Es ist völliger overkill, einen Video Encoder einzubauen wenn die Sache auch mit ein paar zusätzlichen Kondensatoren gelöst werden kann.
Wenn du es tatsächlich so machen willst, dann solltest du die AV-Buchse auslöten und die entsprechenden Pins hochbiegen und dort den Video Encoder direkt anschließen. Damit sparst du dir einen separaten Ausgang.
-
Ich weiß, aber so hab' ich noch einen/den org. A/V Out auf "Reserve", wenn ich den org. Decoder eh drin lasse -und das SNES belibt org.. Dann kann man wählen, was einem besser gefällt.
Ist nicht nötig aber "interesanter" so ;). -
Du bist schon ein ulkiges Kerlchen

-
Nachträglich die A/V Portpins dann doch wieder an die Platine löten, weil irgendwas mit der neuen Lösung nicht ganz ok ist oder man doch später noch (den) einen anderen Mod 'mal durchführen will, ist auch scheisse oder 'uncool'. Da lasse ich den A/V Port lieber, wie er ist.
-
Deshalb wartet man auch, bis alle Mods durch sind, entscheidet sich was man haben will und lötet die AV-Buchse dann zum Schluß aus

-
---
Hab' hier für ein paar Tage ein PAL SNES vom Kumpel zum Bild antesten/vergleichen und so geliehen, ebenfalls von der Retrobörse (hatten uns beide je ein SNES + je ein paar Module geholt).
Dieses PAL SNES (auch irgendein eher "neueres 'altes'" 2 PPU SNES mit Rev. 1 / Rev. 3 bei den PPUs, CPU Rev. 2 -dies kann man mit dem S. UFO Pro 8 SD anzeigen lassen per "System Check"-)
hat absolut keine vertikalen Streifen oder Balken (Helligkeits- oder Farbunterschiede) egal welches Kabel (Compos(i)t(e)
oder RGB).
-
Der Sound kommt aber bei meinen NTSC Geräten gefühlt etwas direkter, z.T. brillanter/kräftiger 'raus, beim PAL Gerät ist er etwas mehr dull bzw. kommt mir nicht ganz so präsent vor (bzgl. bestimmter Samples auf manchen channels), klingt etwas gleichgeglätteter. Könnte auch sagen etwas weniger differenziert, das trifft es als Wort mitunter am besten.
Da ist jetzt dennoch nicht wirklich ein Unterschied (die ICs, die den Sound generieren sind ja die gleichen usw.) aber ich bin besonders bei Audio etwas 'audiophil' / genau veranlagt, daher fällt mir jede Nuance an Unterschied recht gut auf :).
-
Aufmachen und sehen, wie sich der Decoder auf dieser Platine nennt, werd' ich es aber nicht. Gehört ja nicht mir und hätte kaum Zweck (es sei denn ich würde mich an den 60 HZ Mod wagen),
zumindest hab' ich das nicht vor (aber man weiß ja nie ;)).---
-
Ist zwar relativ Off-Topic aber als Zusatz zu meinem vorherigen Posting: Ich hab' mich bei seinem PAL Gerät (Revision (c) Ninten. 1992 "....-CPU-02") tasächlich 'mal an den Mod gemacht (50Hz/60Hz, Lockoutchip deaktivieren/aktivieren). Bilder einzig bzgl. dazu sind hier unten angehängt.
PPU 1 Pin 24 war schwierig, denn zwischendurch hat es beim Hochbiegen Pin 25 gleich miterwischt + einen Kurzen zum Nachbarpin 26 verursacht -und ich musste ihn wieder so gut wie es ging zurück auf seine ursprüngliche Position bringen. Zum Glück läuft aber alles noch. Nur das Bild läuft bei 50 Hz nun meistens durch, das trat erst nach dem Zusammenbau auf, evtl. docken einige der drei Pins von unten an dem Metallschild (Blech) an u. somit auch an GND.. . Das muss ich mir nochmal ansehen u. 'mal das Metallblech von unten an diesen Stellen, an denen die Pins hochragen, isolieren, damit die keinen Kontakt zum Blech haben können.Den Balken in der Mitte konnte ich nun doch auch bei diesem PAL SNES sehen (bei F1 Circus, Jap., nicht im Spiel aber relativ zu Anfang irgendwo beim Titelgedöhns, wenn gelbe Schrift und etwas blauer Hintergrund kommt). Das war aber nur dann richtig relevant sehen, als ich mit dem 50HZ/60Hz Schalter herumtestete und zwischenzeitlich das Bild als ganzes bei 50 Hz etwas zu weit nach unten geschoben war/erschien (schiebt/schaltet sich etwas später wieder von alleine in die Mitte). Ok, sonst auch an jener Stelle beim Titelgedöhns aber weniger stark.
Sonst ist es überall aber weiterhin eigentlich nie sichtbar auf diesem PAL SNES. Es hat noch einen "S-Enc" Vid. Decoder, der scheint da vlt. weniger empfindlich für den Streifen. -
Nur das Bild läuft bei 50 Hz nun meistens durch, das trat erst nach dem Zusammenbau auf, evtl. docken einige der drei Pins von unten an dem Metallschild (Blech) an u. somit auch an GND.. . Das muss ich mir nochmal ansehen u. 'mal das Metallblech von unten an diesen Stellen, an denen die Pins hochragen, isolieren, damit die keinen Kontakt zum Blech haben können.
Es hatte sich nur das untere Kabel an PPU 1 gelöst. Es stand etwas unter Zug, daher hat es sich irgendwann vom Pin gelöst, nun ist es wieder drangelötet und anders u. immernoch unstörend verlegt. Jetzt läuft alles.
-Die ICs sind auf diesem PAL Gerät auf '95 datiert (Woche 22 / 25 z.B.). Es ist also doch kein älteres Board, sondern schon verlgleichsweise neu. Ich dachte zunächst, es wäre älter, weil es mehr Kondensatoren (über 90, statt der ca. 80 auf meinem NTSC Gerät) hat = ältere, nicht rationalisierte Revision. Aber dem ist nicht so.., PAL Geräte haben also möglicherweise im Vgl. zu manchen NTSC Boards (da gab's möglicherweise mehrere Revisionen als bei den PAL Geräten) unterschiedliche Kondensator(Zahl) Bestückung, k.A. .-
-
Um 'mal zurück auf's Thema zu kommen:
Hier scheint eine Möglichkeit gefunden, den unschönen Balken wegzubekommen. 220uF Kondensator zum Glattbügeln der Versorgung an Ausgang des Spannungswandlers 7805 und je an den beiden Stromversorgungspins des S-RGB ICs (U7).Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Man muss sich da die Schematik des S-RGB besser vorher 'mal anschauen, damit man auch die richtigen Pins zum Anlöten findet (oder nachmessen). Die Bilder reichen nicht so ganz, um es genau, sicher zu sehen.
Ich wollte erst einen Sony CXA2075M zusätzlich als 2.RGB Chip + Ausgang einbauen, mit dem das nicht auftreten soll, aber das ist mir bei der SMD Bauweise zu 'stressig' da jetzt irgendwie Kabel an den vorhandenen S-RGB drangelötet zu bekommen.
Deswegen werd' ich das obige da 'mal bei meinem Super Famicom hier probieren. -
So, nun hab' ich das mit den 220uF Kondis am Spannungsregler sowie an beiden Seiten des S-RGB ICs [U7] aus dem obigen Link dann auch 'mal an meinem Jap. SuperFamicom "1994 Nintendo SNS-CPU-RGB-01" verlötet.
-Minus an GND[Masse], Plus an +5V. Für Masse habe ich einfach die nahegelegene Massefläche da rechts unten als Anlötpunkt verwendet, anstatt es fummeliger an den GND Pin des S-RGB (Pin ganz unten rechts) dranzulöten.Damit das Abschirmblech.. und zudem anschliessend dadurch auch die weiße Modul-Auswerfwippe ohne Behinderung noch draufpasst/funktioniert, musste ich das Abschirmblech an der Seite nach oben, etc. wegbiegen. Aber das geht mit 'ner Flachzange natürlich ohne Probleme.
-Den einen 'großen' 1000uF (2200uF bei Pal Geräten) des SNES [da ungefähr in der Nähe des Spannungsrelgers] zu ersetzen, wie es der Typ aus dem vorherigen Link vorsorglich auch noch gemacht hat, habe ich mir gespart. Denn der ist sicher noch frisch genug und liegt zudem meistens eh recht unzugänglich unter dem einem dicken oberen Blech.-
Der [/ die] dunkle/hellen Balken ist bzw. sind tatsächlich nun völlig* weg, suupi.

Habe den gleichen Screenshot wie in meinem Eingangspost für diesen Thread, während der kurzen Phase eines komplett blauen Bildschirms [= war da mit am besten erkennbar] in der Fluggerätauswahl bei Super Air Diver, nach dem Fix nochmal wiederholt. Man sieht also, es hat geklappt.
*Wenn man mega-ultra genau hinguckt, kann man da evtl. noch etwas relativ (im Vgl. zu vorher) dünnes dunkles an vertikalem Streifen erkennen aber noch nichtmal durchgehend, also ist es wohl doch zum Glück komplett weg. Bei Bildern mit Farbe sowieso absolut nicht zu sehen. Allso alles ok mit dem Bild !
-
Kl. Idee/Zusatz: Es wäre natürlich nun interessant gewesen zu checken, ob der Balken nicht ggf. auch schon bei einer der beiden Kondensator-Hinzufüg-Stellen (ausreichend viel) verschwindet [also bereits sofort nach dem Hinzufügen am Spannungsregler / oder bereits nur beim Hinzufügen an den U7 S-RGB IC]. Das könnte ein anderer, der den Fix ggf. bei seinem SNES in Zukunft anwendet, ja 'mal austesten. Ich hatte jetzt in einem Rutsch alle drei Kondis drangemacht, also nicht nach jedem Kondi zwischendrin das SNES angeschlossen und gecheckt, wie sich das Bild gerade balkentechnisch verhält.
-
Habe kürzlich ein baugleiches SNES (selbe Rev.), wie mein zwei Posts hier drüber gemoddetes S. Famicom, erhalten.
Demnächst werde ich 'mal obere Fragestellung damit abarbeiten.
Und zwar ob es ggf. bereits ausreicht entweder einzig einen 220uF Kondensator wie in Pic 2 (am Spannungswandler) anzubringen, oder ob es ggf. ausreicht nur den Encoder mit den beiden 220uF Kondensatoren an dessen beiden Spannungseingängen zu glätten (Pic 1 / Pic3).Also so dass man sich u.U. auch eine von beiden Mod-Stellen 'sparen' könnte, für zum um den Balken im Bild wegzubekommen :).
Werde demnächst 'mal kurz drüber berichten. -