Heute so gebastelt ...

Quote from SchnakenUwe

manfred.moser hast Du dein Flussmittel vollständig entfernt? Nicht aktiviertes Flussmittel ist oft und gerne leitend. Und Du hast ja Fake China Amtech, da weis ja eh keiner so genau was enthalten ist und kann sich von Charge zu Charge unterscheiden.

Guter Hinweis. Flußmittel hab ich nur rudimentär entfernt. Werde nochmal richtig nachputzen!

Ja bei den China-Chips weis man nie so genau, was man bekommt. Sind dafür aber unschlagbar günstig. Bei THT ist es kein Problem die mal probehalber gegenzutauschen, aber bei SMD wird's schwierig.

ich meine nicht deine Chips, ich meinte dein Flussmittel. Das ist kein originales Amtech. Die Chips könnten natürlich auch fehlerbehaftet sein.

Quote from manfred.moser

Hier ein Video dazu:EF3 Flashchip nachlöten

richtig cool und ordentlich penibel beim Ausrichten

Welche Flux-Wurst benutzt Du ?

Ich glaub, ich brauch das Mikroskop auch - einfach nur um es zu haben. Vielleicht begründe ich die Ausgabe bei meiner Frau mit "... damit kann ich alles größer machen ! "

Quote from manfred.moser

Leider hats nichts genutzt.

Bei mir war es bei diesem Symptom bisher noch jedesmal ein unsaubere Lötstelle. Natürlich lässt sich das nicht zwangsläufig verallgemeinern, aber hast Du auch den CPLD schon nachgelötet? Zumindest dort, wo die Signale vom Flash ankommen? Was mir auch schon manches Mal bei der Fehlersuche geholfen hat, war, die Lötstellen unter dem Mikroskop mechanisch mit einer Stecknadel zu kontrollieren: reihum mit der Nadel zwischen die Beinchen der ICs und leicht nach links und rechts drücken.

Quote from manfred.moser

Irgendwelche Vorschläge, was ich tun kann?

Wenn Du eine Heißluft hast, den Chip evtl. damit nochmals mit Flußmittel nachlöten.

Sollten es China Chips sein, wäre eine andere (funktionierende) EF gut. Dann könnte man, mit Heißluft, den Chip dort mal einsetzen. Klar, ist ein Megaaufwand...

Quote from Markus64

Welche Flux-Wurst benutzt Du ?

Quote from bigby

Bei mir war es bei diesem Symptom bisher noch jedesmal ein unsaubere Lötstelle. Natürlich lässt sich das nicht zwangsläufig verallgemeinern, aber hast Du auch den CPLD schon nachgelötet? Zumindest dort, wo die Signale vom Flash ankommen? Was mir auch schon manches Mal bei der Fehlersuche geholfen hat, war, die Lötstellen unter dem Mikroskop mechanisch mit einer Stecknadel zu kontrollieren: reihum mit der Nadel zwischen die Beinchen der ICs und leicht nach links und rechts drücken.

Quote from OliverW.

Wenn Du eine Heißluft hast, den Chip evtl. damit nochmals mit Flußmittel nachlöten.

Sollten es China Chips sein, wäre eine andere (funktionierende) EF gut. Dann könnte man, mit Heißluft, den Chip dort mal einsetzen. Klar, ist ein Megaaufwand...

Danke für Eure Tipps.

Flux habe ich dieses benutzt. Klar, ist es ein China-Nachbau, aber bisher bin ich gut damit klargekommen.

Der Tipp mit der Stecknadel kannte ich so noch nicht, werde ich mal ausprobieren.

Heißluft habe ich, zur Not muss der Flashchip halt runter.

Eine andere (funktionierende) EF3 habe ich nicht, aber dafür ca. 15 (müsste mal nachzählen) EasyFlash 1. Das hilft aber hier nicht weiter.

Schon wegen Sonic habe ich mir das M230 Gamepad (2.4g) geholt, und heute den Sega Gamepad Adapter gebaut

Bin aber nicht wirklich zufrieden mit dem Ding:

- Button A ist nicht belegt, und auch nicht belegbar!

- Schultertaste links tot, kann man mit Leben

- X, Y, Z auch tot, das wäre aber auch erträglich.

- kein (zuschaltbares) Autofire, unverzeihlich

Damit taugt das Ganze nur nur für Sonic, alles Andere kannst damit vergessen, mir ist schon klar das der Adapter

eine recht einfache Konstruktion ist, aber ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet...

Aber das Gamepad selbst ist gut!

Mfg Jood

Quote from Jood

Schon wegen Sonic habe ich mir das M230 Gamepad (2.4g) geholt, und heute den Sega Gamepad Adapter gebaut

Bin aber nicht wirklich zufrieden mit dem Ding:

- Button A ist nicht belegt, und auch nicht belegbar!

- Schultertaste links tot, kann man mit Leben

- X, Y, Z auch tot, das wäre aber auch erträglich.

- kein (zuschaltbares) Autofire, unverzeihlich

Damit taugt das Ganze nur nur für Sonic, alles Andere kannst damit vergessen, mir ist schon klar das der Adapter

eine recht einfache Konstruktion ist, aber ein bisschen mehr hätte ich schon erwartet...

Aber das Gamepad selbst ist gut!

Mfg Jood

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Das Ding habe ich heute auch gebastelt, siehe hier (EDIT: War dir auch schon aufgefallen):

Das macht aber noch mehr Probleme, das ist mir bis jetzt aufgefallen:

Das Ultimate Menu lässt sich damit nicht bedienen (rechts/links geht nicht, Feuer macht eine Art Dauerfeuer)

Ninja Remix: Der Ninja lässt sich nur ruckelweise bewegen.

SMB64 Bild scrollt von alleine Los, Sound stottert.

Quote from CapFuture1975

Das Ultimate Menu lässt sich damit nicht bedienen (rechts/links geht nicht, Feuer macht eine Art Dauerfeuer)

Gut, das Problem habe ich nicht, Ultimate Menü geht einwandfrei.

Quote from CapFuture1975

SMB64 Bild scrollt von alleine Los, Sound stottert.

Und das läuft bei mir einwandfrei, hat dein Adpater den so eine Art Dauerfeuer?

Mfg Jood

Quote from Jood

Quote from CapFuture1975

Das Ultimate Menu lässt sich damit nicht bedienen (rechts/links geht nicht, Feuer macht eine Art Dauerfeuer)

Gut, das Problem habe ich nicht, Ultimate Menü geht einwandfrei.

Quote from CapFuture1975

SMB64 Bild scrollt von alleine Los, Sound stottert.

Und das läuft bei mir einwandfrei, hat dein Adpater den so eine Art Dauerfeuer?

Mfg Jood

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Dann muss ich das nochmal testen, aber nicht mehr heute und nein, Dauerfeuer hat der keins.

Ich habe den hier: https://www.pcbway.com/project…4MegaDrivePadAdapter.html

Jetzt schaue ich mir gerade https://github.com/tebl/C64-Mega-Switcher an, scheint

ein bisschen komfortabler zu sein.

Nur mag ich nicht schon wieder Platinen bestellen, und vor allem wo bekomme ich ein

vernünftiges Gehäuse für das Teil?

Mfg Jood

Quote from Jood

Jetzt schaue ich mir gerade https://github.com/tebl/C64-Mega-Switcher an, scheint

ein bisschen komfortabler zu sein.

Die steckbaren Jumper sind aber nervig. Da wäre ein Schalterchen besser geeignet...

Quote from CapFuture1975

Quote from Jood

Quote from CapFuture1975

Das Ultimate Menu lässt sich damit nicht bedienen (rechts/links geht nicht, Feuer macht eine Art Dauerfeuer)

Gut, das Problem habe ich nicht, Ultimate Menü geht einwandfrei.

Quote from CapFuture1975

SMB64 Bild scrollt von alleine Los, Sound stottert.

Und das läuft bei mir einwandfrei, hat dein Adpater den so eine Art Dauerfeuer?

Mfg Jood

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Dann muss ich das nochmal testen, aber nicht mehr heute und nein, Dauerfeuer hat der keins.

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Lies mir doch keine Ruhe und bevor ich die ganze Nachtschicht da drüber nachdenke, habe ich noch weiter getestet, alle C64er (4Stück) zeigten das Gleiche verhalten auch ein anderes Netzteil brachte keine Besserung. Habe mir dann mal die Schaltpläne angeschaut und da ist mir was aufgefallen, was keinen Sinn ergibt: Warum ist Pot_Y (Pin 5,C64) mit Pin 7 vom Megadrive verbunden.

Kurzerhand habe ich die Verbindung gekappt und es geht ALLES, was vorher nicht ging!!!!

Jood Verwendest Du eventuell einen Sid-Ersatz der keine Pot-Eingänge hat?

Hier mal der Fix im Schaltplan, einfach die Leitung unterbrechen:

Der Schaltplan scheint der Gleiche wie bei meinem Adapter.

Wie gesagt, ich habe da keine Probleme, SID ist ein FPGASID, der hat auf jeden Fall Pot-Eingänge.

Mfg Jood

Quote from Jood

Der Schaltplan scheint der Gleiche wie bei meinem Adapter.

Wie gesagt, ich habe da keine Probleme, SID ist ein FPGASID, der hat auf jeden Fall Pot-Eingänge.

Mfg Jood

Fpga-Sid war bei meiner Testung auch dabei, da ließ sich SMB64 erst gar nicht mit Feuer starten, allerdings ging der Feuerknopf noch im vorgelagerten Menü korrekt. Auch egal, es funktioniert ja jetzt

Saublöde Frage....

Ist dein Adapter vielleicht auf Amiga gejumpert/geschaltet?

Mfg Jood

Quote from Jood

Saublöde Frage....

Ist dein Adapter vielleicht auf Amiga gejumpert/geschaltet?

Mfg Jood

Nein, war er nicht, stand auf C64. Machte in meinem Fall aber auch keinen Unterschied, auf "Amiga" lief es genau so bescheuert.

Mit einem 4-poligen DIN-Stecker von Bobbel und einem alten USB-Kabel eine Stromversorgung für meine 1581-Replica gebastelt, die ja keine 12 Volt benötigt. So kann ich ein USB-Netzteil verwenden und mir die Anschaffung eines zweiten 1541-II/1581-Netzteils sparen. Die Replica läuft damit einwandfrei!

Heute habe ich mich einmal wieder ein wenig mit dem Diagnostic Clip für die CBM 30xx, 40xx und 80xx beschäftigt. D.h. Ich habe am Gehäuse gearbeitet und es ausgedruckt sowie Etiketten dafür gemacht.

Statt des teuren DIP40 Clips, habe ich ein break out board für den 6502 vorgesehen. Das ist deutlich günstiger. Statt den Clip nach dem Vortest abzuziehen, schaltet man ihn einfach ab.

Im Gehäuse geht das am besten mit einem abgesetzten Schalter. Bei offener Leiterplatte geht so ein kleiner Chinawechselschalter ganz gut. Darum beide Optionen.

Das Schneiden der Etiketten mit dem Schneidplotter ist eine gute Sache. Gerade bei komplexeren Formen spart man sich einiges gegenüber dem Exactoknife und Stahllineal und die Rundungen werden viel besser.

Der Clip schaltet zunächst alle ROMs ab und blendet das EPROM an der Adresse $F000 ein. Da wird dann zero page und stack getestet. Der Rest des Testprogramms wird dann in die zero page kopiert und dort ausgeführt.

wird nun der Clip abgezogen, bzw. ausgeschaltet, wird der eigentliche Test durchgeführt.

so isses.

Gruß,

Sven

Panther

Das mit dem USB Kabel zur Stromversorgung ist eine

richtig gute Idee.

Würde sogar auch sehr gut für das 1541 Rebuild funktionieren