Wir hatten Hunger auf Suppe
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letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
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Habe noch ein wenig weiter gebastelt, und die Software fertiggestellt.
Nun habe ich 2 Stück Dual-Port-Weichen, 1 x gewinkelt, 1 x gerade.
Jetzt sind mir leider die Bauteile ausgegangen.
Am Namen für das Projekt arbeite ich noch...
Frontansicht, einige Widerstände sind SMD bestückt.
Rückseite, auch hier einige SMD-Bauteile
1. Test, die gewinkelte Variante, hier mit 1541 Ultimate (U1) & Nordic Power
2. Test, diesmal die gerade Variante, Ultmate 2 (U2+) & Easyflash 3
3. Test, Versuche aus der Kategorie "Bitte nich Zuhause nachmachen, liebe Kinder"!
Ich nenne das Werk "The Chain", verwendet werden U2+, Retro Replay & Easyflash.
Zum Schluss noch ein interessantes Detail, ich habe versuchsweise mein
Sidekick64 mit dem Unterteil eines Armor-Gehäuses ausgestattet.
Hat den Vorteil das die Unterseite gut geschützt ist, dadurch wird aber
das Sidekick64 zu hoch für den Expansionsport.
Mit der 2 Port-Dual-Weiche passt es!
Soweit ich das beurteilen kann läuft bislang jedes Modul, TC64 habe ich
(noch) nicht, kann ich also nicht testen.
Mfg Jood
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Schmaler wäre auch schöner. Wer eine gute Idee für ein Gehäuse hat, dass ca. 200 x 60 mm ist und nur 30-40 mm hoch ist, nehme ich das gerne.
3D-Druck ... and dream become true ...
100% Zustimmung.
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sieht doch gut aus...
ist das ein "Plastik-Gehäuse".. womit hast du das große Loch gemacht ? (normaler Kreisschneider für Holzbretter ?)
wieviel Ohm hat denn das X/Y Poti vom Joystick...
danke für´s zeigen..
mfg.
Ja, das ist ein Plastik-Gehäuse von Pollin, da hatte ich gerade sowieso bestellt. Gefällt mir nicht so gut. Es gab ja mal den Joystick für C64, der hier gezeigt wurde, das ist ein Metallgehäuse von Reichelt. Fühlt sich viel wertiger und schwerer an. Leider ist dieses Gehäuse nicht mehr lieferbar.
Und nein, 3D-Druck ist keine Option, weil 1. habe ich keinen, 2. bleibt das billige Plastik-Gefühl.
Die Werte der Potis sind 10k. Die Schaltung finden sich im Service-Manual:
Mit den zusätzlichen 10 k Trimmern R602 und R604 kann man mit Hilfe des Testmoduls die Nullstellung genau auf das Zentrum einstellen. Die Widerstände R601 und R603 sind in meinem originalen Joystick übrigens nicht 4k7, wie im Manual angegen, sondern nur 3k9.
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Es gab ja mal den Joystick für C64, der hier gezeigt wurde, das ist ein Metallgehäuse von Reichelt.
ja,.. dieses Metallgehäuse habe ich hier noch liegen... das ist / war für den C64/USB Joystick geplant..
(aber deins sieht doch auch ganz ordentlich aus... bleibt nur die Frage vom "großem Loch" bohren, sägen oder feilen ??
was die eigentlichen Widerstandswerte vom Vectrex Joystick-"Schleifer" angeht,.. kann
ich dem Datenblatt aber immer noch keine Werte entnehmen...
(PS: auf dem Datenblatt sind ja nur die "Abgleich" Potis zu sehen... oder täusche ich mich ?)
Ich meine mal gehört zu haben, dass 5kOhm richtig ist,.. und diese China-"Analog" Joysticks meistens 10kOhm haben ?!
Danke mfG. Micha
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Gestern kamen noch ein paar Teile an (u.a. eine Crimpzange. Hab ich seit fast 18 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt...), und heute habe ich endlich den Floppy-Emulator fest "installiert". Einen Schönheitspreis gewinne ich mit DIESEM Casemod sicher nicht, aber es ist nunmal wie es ist. Verkabelung zeige ich lieber mal nicht. Am Ende bekommt davon noch jemand einen Herzkasper und ich bin dann dran schuld... (und außerdem bekommt man den Deckel kaum noch auf, die Kabel für die Taster sind doch etwas kurz geraten, ich glaube das hatte ich mir vor Jahren, als ich mit dem Projekt angefangen habe noch anders gedacht)
Vielleicht säge ich hier noch ein Stück mehr weg. Man bekommt die SD-Karte zwar raus, aber man braucht sehr spitze Finger.
Und zugeschraubt wird das Case natürlich auch noch, dann ist die Lücke nicht mehr ganz so groß.
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ein paar Blaue gemacht.... Muß ja farblich zum Modular64 und zum Laptop-Board von Matthias passen
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ein paar Blaue gemacht.... Muß ja farblich zum Modular64 und zum Laptop-Board von Matthias passen
Warum sind denn bei Dir die ATmega so grau/matt?
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Warum sind denn bei Dir die ATmega so grau/matt?
Grauimporte! (SCNR )
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Abgeschliffen! Warum?
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Abgeschliffen! Warum?
nee, ich glaub das sind nur Rückstände vom IsopropaDingsda
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Abgeschliffen! Warum?
nee, ich glaub das sind nur Rückstände vom IsopropaDingsda
Ja richtig und ein blödes Licht dazu
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Gestern und heute die Terrasse fertig gebaut, incl. Bodenbeleuchtung. TV Gerât aufgegangen. Morgen geht's ans Hütte aufräumen, Teich fertig einbudeln und die Elektrik dazu weiter verlegen und eingraben. Steckdosen dazu anschließen usw.
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Gestern und heute die Terrasse fertig gebaut, incl. Bodenbeleuchtung. TV Gerât aufgegangen. Morgen geht's ans Hütte aufräumen, Teich fertig einbudeln und die Elektrik dazu weiter verlegen und eingraben. Steckdosen dazu anschließen usw.
Welchen Sinn hat es, den Fernseher offen zu betreiben? Da krabbeln doch nur Fliegen und Spinnen rein...
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ein paar Blaue gemacht.... Muß ja farblich zum Modular64 und zum Laptop-Board von Matthias passen
Gerade fertiggestellt... Mein erster selbst gebauter SWINSID in schwarz
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ja,.. dieses Metallgehäuse habe ich hier noch liegen... das ist / war für den C64/USB Joystick geplant..
Das hatte ich mir auch gebaut, muss mal den Link suchen (war glaube ich in diesem Thread). Mit leuchtenden Buttons und 3 Feuerknöpfen. Jetzt fehlt nur noch ein Spiel, das 3 Feuerknöpfe unterstützt.
Aber dieses Metallgehäuse ist zu schmal für die Vectrex, man braucht mindestens 60 + 4 * 28 mm, und etwas Abstand zwischen den Buttons ist doch ganz nett.
(aber deins sieht doch auch ganz ordentlich aus... bleibt nur die Frage vom "großem Loch" bohren, sägen oder feilen ??
Danke - ich hatte mir so ein günstiges Stufenbohrerset von Amazon geholt: Stufenbohrer
Damit gingen die Löcher für die Buttons ganz gut, man muss nur schauen, dass sich die Löcher nicht versetzen (also sich pro Stufe das Zentrum nicht verändert). Ich hatte keine Ständerbohrmaschine, ging aber trotzdem. Das Loch für das Poti musste ich aber auffeilen, da braucht man 38 mm.
was die eigentlichen Widerstandswerte vom Vectrex Joystick-"Schleifer" angeht,.. kann
ich dem Datenblatt aber immer noch keine Werte entnehmen...
(PS: auf dem Datenblatt sind ja nur die "Abgleich" Potis zu sehen... oder täusche ich mich ?)
Das schrob ich: 10 k. Aber Du hast Recht: aus dem von mir gezeigten Bild ist das nicht zu entnehmen. Ich habe aus einer anderen Quelle, wahrscheinlich eine der Reparaturanleitungen auf YT. Es steht aber auch weiter hinten im Serice Manual auf S. 27: Joystick 10K x2. Hol Dir das mal.
Und ich kann Dir sagen: läuft. Heute ausbiebig getestet mit Vector Patrol und Vector Pilot.
Hier findest Du das Vectrex Service Manual, schau mal rein.
Edith: Link zum Service Manual angepasst, der vorherige war ein schlechter Scan.
Ich meine mal gehört zu haben, dass 5kOhm richtig ist,.. und diese China-"Analog" Joysticks meistens 10kOhm haben ?!
Nö. 10k ist richtig. Die Joysticks gibt es mit 5k und 10k und heißen dann irgendwas mit R2 und R4. Ich hatte meinen hier bestellt.
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Gerade fertiggestellt... Mein erster selbst gebauter SWINSID in schwarz
Und der 2te iss nun auch fertig...
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Das schrob ich: 10 k. Aber Du hast Recht: aus dem von mir gezeigten Bild ist das nicht zu entnehmen. Ich habe aus einer anderen Quelle, wahrscheinlich eine der Reparaturanleitungen auf YT. Es steht aber auch weiter hinten im Serice Manual auf S. 27: Joystick 10K x2. Hol Dir das mal.
jau danke... in der Stückliste wird 2 x 10kOhm genannt...
dann war es bei "bisherigen" Ebay Bestellungen "andersrum Vectrex will 10Kohm, und die
China Joysticks haben leider nur 5kOhm...
Der von dir verlinkte hat auch nur 5Kohm... (die Chinesen schreiben anscheinend dabei 10 kOhm, weil Sie 2 x 5kOhm addieren ?)
Hast du wirklich einen 2 x 10kOhm bekommen ? (unten im Text steht nur 5kOhm)
Vielen Dank!! (ich will meiner Vectrex auch noch etwas gönnen )
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Ich habe heute eine 1541-Platine (ASSY 250442) aus meiner "irgendwann mal anschauen"-Sammlung mit einem scheinbaren RAM-Fehler (einfaches Dauerblinken im Sekundentakt und Dauerlauf der Floppy) wiederbelebt. Es gab eine Unterbrechung der Adresslinie A3 zwischen dem RAM und dem ROM. Seltsamerweise hat da aber noch nie jemand dran rumgemacht, zumindest wenn dann sehr sehr sauber gelötet. Als ich den RAM runtergenommen habe gab es tatsächlich eine sichtbare Beschädigung rund um das Lötauge. Offenbar hat das Board und die Verbindung so lange gehalten und ist dann irgendwann durch mechanische Belastung oder was auch immer kaputt gegangen.
Hat mich zwar ne knappe Stunde gekostet, den Fehler zu finden und nebenbei http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm/1541/1541LATE/ zu studieren, aber letztendlich haben nicht mehr als ein paar Zentimeter Litze gereicht, den Fehler zu beheben. Jetzt hab ich mit der funktionsfähigen Platine auch sowas wie einen 6116-RAM-Tester.
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ein paar Blaue gemacht.... Muß ja farblich zum Modular64 und zum Laptop-Board von Matthias passen
Gerade fertiggestellt... Mein erster selbst gebauter SWINSID in schwarz
ich finde ja die Beleuchtung albern und hab diese bei meinen SwinSID´s auch nie verbaut, aber Deine Bilder sehen richtig cool aus. Da kommt die Beschriftung der ZIF-Sockel richtig zur Geltung