Reparatur CBM 8050

Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 6.573 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. August 2023 um 22:23) ist von root42.

  • Ich habe eine sehr gut erhaltene 8050 bekommen, die auch korrekt startet, Laufwerke drehen (300 RPM mit Strobo gemessen), Köpfe bewegen sich. Köpfe durchgemessen, Werte sind OK! Scheint also alles prima. Allein ich kann nix formatieren (habe auch keine CBM Disketten -- könnte eventuell eine mit Greaseweazle beschreiben....?). Problem ist: Es sind Micropolis Mechaniken, da komme ich nicht an die Leseköpfe um die mal zu reinigen -- wäre mein nächster Schritt gewesen. Hat jemand noch Reinigungsdisks?

  • Zusatzinformationen: D0 habe ich inzwischen auch getestet, ich hatte mit D1 angefangen. D0 lieferte zunächst ein FORMAT SPEED ERROR. Dann habe ich es mal ausgebaut und auf die Seite gelegt, damit ich die Strobo-Scheibe sehen kann. Siehe da: läuft perfekt mit 300RPM. Und auf einmal beginnt er auch zu formatieren -- bricht nach etlichen Tracks aber mit "BAD DISK" wieder ab -- DS$ == READ ERROR. Kann natürlich an der Diskette liegen. Habe eine Fuji DD genommen. Ich habe leider gar keine QD Disketten. Bessere habe ich aber auch nicht wirklich...

    C64C mit 8580, C64 mit 6581 und C64G mit ARMSID,

    C16, VC20, PET3016+32K, 3x1541, 2x1541-II, Pi1541, Philips CM8833-II, 1084S

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  • Aha! nach einem zweiten Versuch liess sich eine Seite der FUJI formatieren, und ich konnte auch ein BASIC Programm speichern. Vielleicht ist die Mechanik einfach etwas eingerostet? Wie komme ich da nur ran zum reinigen und neu fetten...?

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  • Okay, also D1 wieder eingebaut und angeschlossen, Diskette von eben eingelegt -- Funktioniert. Na, das ist doch schon mal vielversprechend! Vielleicht war es da auch einfach nur die falsche Diskette, und die FUJI ist gut genug? Jetzt muss ich nur noch Formatieren mit D1 testen.

    Und ich muss rausfinden, wie ich die Mechaniken besser reinigen kann und am besten auch mal neu fetten! Komme ich irgendwie drum herum die Nieten auszubohren und alles intakt zu lassen?

    Wie steht ihr eigentlich zu einem Tausch der Spannungsregler? Es sind 2x 7812 und 1x SG323 (LM323?) verbaut. Ich habe bei meiner 1541 schon beides durch moderne Regler ersetzt. Das könnte man hier auch machen, zwecks besserem Temperaturmanagement.

  • Also Formatieren geht nur mit D0, nicht mit D1. Schreiben von Dateien geht aber wiederum. Gibt es einen Unterschied von der Elektronik her zwischen schreiben und formatieren…?

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  • Ohne Teilzerlegung wird die Reinigung nicht gehen. Statt Nieten danach würde ich auf Schrauben umrüsten. Ist sehr mühsam und zeitaufwendig.

    Die Spannungsregler würde ich beibehalten wegen der Originalität alleine schon. Aber die Kühlung würde ich mit neuer Wärmeleitpaste verbessern.

    Wenn die Spannungsregler keine externe Schutzdiode haben, würde ich die nachrüsten.

  • Ja wenn ich es ohne Zerlegen irgendwie halbwegs gereinigt und geschmiert bekomme würde ich froh sein. Nieten raus stelle ich mir in der Tat nervig vor.
    Wärmeleitpaste auf den Reglern würde auch entnieten bedeuten. Denn auch hier wurde wieder an Schrauben gespart.

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  • In meiner 4040 und in der 8250LP und auch in allen 1541 hab ich die Regler durch Drop-In-Replacements mit Schaltreglern von EzSBC ersetzt. Hält halt einiges an Hitze fern was insgesamt dem Rest ja nur zugutekommt. Und es ist jederzeit rückrüstbar, also sehe ich es mit der Originalität nicht so schlimm.

  • Das sieht dann so aus:

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    Und auch der Trafo - den man von 220 auf 240 Vont unstellt - verbraucht nur noch die Hälfte der Leistung. Und wird seinerseits auch weniger warm.

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    Und auch der Trafo - den man von 220 auf 240 Vont unstellt - verbraucht nur noch die Hälfte der Leistung. Und wird seinerseits auch weniger warm.

    Trafo umstellen fänd ich auch nicht verkehrt. Was muss man da machen?


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  • Wie ist das eigentlich mit ZoomFloppy — hat das hier jemand im Einsatz? Damit könnte ich dann ja Disks auf der 8050 beschreiben… bislang kann ich ja nur disks formatieren und lokal auf dem PET was machen.

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  • Ich hab ne ZoomFloppy. Und ja, damit kannst du von einem Win PC direkt auf die LW schreiben. Ist schon witzig an Win11 eine 4040 zu betreiben :)

    Mit einer 1541 geht das auch direkt aus Vice. Den PET-Vice hab ich bislang nicht dazu überreden können.

  • Vermutlich unter dem Blechdeckel sind die 220/240 Volt Anschlüssd des Trafos. Drei Kabel: Meist, aber nicht immer, dreifarbig. Oft schwarz, weiss, rot. Davon sind zwei angeschlossen: Common und 220. Der frei und natürlich isolierte Draht ist für 240. Der wird statt dem 220 Vomt Draht angeschlossen. Dieser wird natürlich hinterher isoliert.

  • Das who-is-who kann man ausmessen. "Grosser Widerstand" von vielleicht 10 Ohm ist die 220 Volt Wicklung. Ca. 2 Ohm ist 220-240. Und vielleicht 12 Ohm sind dann Common-240.

  • Das who-is-who kann man ausmessen. "Grosser Widerstand" von vielleicht 10 Ohm ist die 220 Volt Wicklung. Ca. 2 Ohm ist 220-240. Und vielleicht 12 Ohm sind dann Common-240.

    ich zitiere noch mal mein Bild von weiter oben:


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    rot, schwarz, rot, orange, orange

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  • Korrektur: Ich habe auf die Sekundärseite geschaut. Wenn man richtig guckt wird man fündig:

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  • Korrektur: Ich habe auf die Sekundärseite geschaut. Wenn man richtig guckt wird man fündig:

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    Und genau diese Anschlüsse 2-4-6 sind unter dem Abschirm- oder Schutzblech.

  • Kann dir eine Reinigungs-Diskette abtreten wenn du willst.

    Ja, das wäre cool. Ich überlege gerade wie ich die selber bauen kann :biggrin:

    Korrektur: Ich habe auf die Sekundärseite geschaut. Wenn man richtig guckt wird man fündig:

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    Und genau diese Anschlüsse 2-4-6 sind unter dem Abschirm- oder Schutzblech.

    Ja, das dachte ich mir schon!

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