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Für die Nachwelt und mich... Ohne Sicherung kein Strom auf der 9 Volt Schiene...
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Für die Nachwelt und mich... Ohne Sicherung kein Strom auf der 9 Volt Schiene...
Guten Abend,
tut mir leid, für die späte Reaktion, aber bei mir war etwas viel los auf der Arbeit und Privat. Ich war aber nicht ganz untätig. Und bevor ich es vergesse, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich versuche auf alles einzugehen, aber bitte nicht böse sein, wenn ich irgendwas übersehe.
Ich versuche das etwas zu gliedern, da es mehr ist.
Diagnose-Cartridge:
Ich habe letzte Woche eine
gekauft, die aber leider noch nicht da ist. Laut Tracking kann ich Montag mit der Zustellung rechnen. Ich hoffe ich habe keinen Mist gekauft. Was meint ihr dazu? Ich warte daher noch mit der Lösung der Diagnose über die Ultimate II+.Gerade bin ich aber wegen nachfolgender Sache etwas frustiert.
Spannung, Spannungswandler, Gleichrichter:
Mir ist beim Messen an den beiden Spannungswandlern aufgefallen, dass das Messen an beiden Wandlern sowohl beim IN wie beim OUT zu sehr, sehr schnell und stark schwankenden Werten führt, wenn ich an den Beinchen selbst messe. Ich hatte ja zuvor nur OUT gemessen und ich meine da wäre es stabil gewesen. Laut Multimeter sind da zeitweise Werte von über 20V am 7805, dann aber auch wieder unter 1V und dazwischen auch ganz viel. Entweder ich habe hier zuvor Mist gemessen oder zwischenzeitig kaputt gemacht. ![]()
Messe ich wie in dem Link von Dcobain, also Masse am Rand und dann die jeweiligen Beinchen, dann schwankt beim 7805 1: IN auch stark, 2: OUT hingegen scheint tot, 0,001V schwankt aber mit längerem Abstand bis auf 0,051V hoch.
Beim LM340 schwankt 1: IN zwischen etwa 2,75V und 10V und 2: OUT schwankt zwischen Nullkommairgendwas und knapp über 13V, zeitweise erscheinen auf dem Display auch etwas über 19V.
PLA (U17) liegt dann bei 5,089V ±0,003V. Ähnlich ist es auch beim 4066 von NEC (U28) und an Pin 20 am Sockel von U1.
Beim SID (U18) kommen an Pin 25 ebenfalls wie oben recht stabile 5V raus, aber Pin 28 ist eine Fahne im Wind, stark schwankend.
Auch beim Messen der beiden ~ Kontakte am Gleichrichter schwankt es sehr stark, da komme ich auf keine 9V, da ist im Sekundentakt was anderes, ähnlich wie beim 7805. Ich habe da darauf geachtet, dass das Multimeter auf AC steht.
Das Messen der Spannung am Tape-Port, an den beiden abgegrenzten Kontakten, sagt knapp über 5V, auch an der CPU und am PLA messe ich recht stabile 5V
Nebenbei die blöde Frage: Wenn die Spannungswandler oder der Gleichrichter hinüber sind, können dadurch dann auch die ICs in den Abgrund gerissen werden? Dann könnte ich mir nämlich vermutlich den Rest des Rumprobierens ersparen, befürchte ich.
1.: Prüfen ob die 5V gut sind.
1.5.: beide CIAs und den SID erstamal ausbauen und erst weider einbauen wenn du ein Bild hast.
2.: Was liegt nach dem Einschalten für ein Pegel an Pin 40 der CPU an
3.: die µT-Ram aus der Kiste draußen lassen und KnownGood-Rams einsetzten
4.: Diag-Modul: Aktuell ist das UFD-Cartridge. Das misst die 5V, den Takt und hat DeadTest (das ist jetzt dein Freund) und Diag für C64 und C128 mit an Bord. Gibts als Bausatz oder Fertig bei mir. Bei Interesse: PN me.
Zu 2: Die Frage ist vermutlich ganz blöd, aber ich bin leider kein Meister auf dem Gebiet: Kann ich das mit dem Multimeter messen oder mit dem Logic Analyzer? Ich vermute letzteres, oder?
Zu 4: Ich hatte die hier gekauft:
Ist das was oder sollte ich lieber so einen Bausatz nehmen? Ich war da leider etwas zu voreilig.Und zum PLA: Wenn es das ist, dann wäre es großartig, wenn ich auf dein Angebot zurückgreifen dürfte. Ich bin mir allerdings mit meinen Spannungsmesswerten unsicher, ob ich da mit funktionierenden Chips rumprobieren sollte oder lieber nicht?
Alles anzeigenGuten Morgen ! So gefunden:
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Da findest Du die Punkte, an denen die Stromversorgung gemessen wird.
Wie ADAC schon schrieb, nimm die CIAs ( die beiden langen oben links u1/u2) und den SID - das ist der wo 6581 draufsteht, raus.
Die braucht es zum Starten nicht. Ist es ein defekter CIA, sollte zumindest ein blauer Bildschirm kommen.
Beschriftet Dir den SID, den möchtest du nicht mit dem PLA auf U17 vertauschen.
Im Prinzip kannst Du auch u3 Basic ROM und u5 Char ROM rausnehmen.
Dann sollte sich zumindest das Bild ändern wenn es ein Defekts ROM ist.
Danke für die Chips, das Eingrenzen ist super. Ohne die beiden ROMs (U3 und U5) ist es aber leider auch wie vorher. Das mit der Messeung der Spannung hatte ich schon oben erwähnt.
Die Sicherung ist heile?
Schon mal mit messen versucht?
Ansonsten: falls die defekt ist sein sollte bekommst keinen BlackScreen sondern gar kein Bild, was etwas völlig anderes ist.
Die ist tatsächlich heile, hatte es sicherheitshalber nachgemessen. ![]()
Der MC3456 ist baugleich mit dem LM556 - passt das dann vom Timing für den reset?
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Ich muss gestehen, dass ich an dem Punkt leider ganz blöd bin. Ich weiß gar nichts mit der Frage anzufangen.
Meinst du, dass das zwei baugleiche Chips hätten sein müssen?
Ich hoffe ich habe alles beachtet und niemanden ignoriert und wenn, dann war es nicht böswillig.
Ich hoffe ich habe keinen Mist gekauft. Was meint ihr dazu?
Viel zu teuer
. Exakt das gleiche hab ich hier für nen 10'er. Gehäuse dazu hab ich auch, braucht man aber eigentlich nicht.
Zu 2: Die Frage ist vermutlich ganz blöd, aber ich bin leider kein Meister auf dem Gebiet: Kann ich das mit dem Multimeter messen oder mit dem Logic Analyzer? Ich vermute letzteres, oder?
Einfach mal das Multimeter ran halten, da solltest du 5V vorfinden.
Zu 4: Ich hatte die hier gekauft:
Ist das was oder sollte ich lieber so einen Bausatz nehmen? Ich war da leider etwas zu voreilig.
Wie gesagt: das UDF (Fertigmodul 25,- oder Bausatz 15,-), oder eben das 8-Fach Diag für nen 10'er (das leistet auch gute Dienste)
Und zum PLA: Wenn es das ist, dann wäre es großartig, wenn ich auf dein Angebot zurückgreifen dürfte. Ich bin mir allerdings mit meinen Spannungsmesswerten unsicher, ob ich da mit funktionierenden Chips rumprobieren sollte oder lieber nicht?
Erstmal die Versorgungsspannug sicherstellen. Wenn dann der DeadTest nicht läuft kann es gut sein, dass die PLA defekt ist.... aber soweit sind wir ja noch garnicht.
Moin! Reparaturthreads finde ich immer wieder spannend, den hier entdecke ich gerade erst.
Falls noch nicht gesagt: Ganz allgemein stehen hier wichtige Dinge, die man Anfangs überprüfen und dokumentieren sollte, um langes notwendiges Nachfragen zu vermeiden. Einfach beim nächsten Mal durchgehen (macht hier keinen Sinn mehr mMn):
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Außerdem noch die Anmerkung, dass man zwischen "Kein Bild" und "schwarzes Bild" unterscheiden sollte. Kein Bild heißt, dass der C64 tatsächlich kein Bild produziert, was man daran merkt, dass der angeschlossene Monitor beim Einschalten gar nicht reagiert. Das lässt sich an einem alten Röhrenmonitor manchmal besser überprüfen, weil der auch bei sehr krummen Frequenzen noch etwas anzeigt, auch wenn das Bild dann nicht stabil ist. Schwarzes Bild heißt, dass ein gültiges Bildsignal erzeugt wird, was zumindest schonmal auf korrekten Takt und heilen VIC hindeutet. Es kommt dann nur nicht zum Anlaufen der CPU und dem Darstellen des Startbildes.
Wenn Du uns verrätst, wo Du herkommst, findet sich bestimmt jemand in der Nähe, der da vielleicht mit draufschauen kann. Einen weiteren funktionierenden C64 hast Du nicht?
@blumblaum
Schaut Mal oben links.
Der Verkäufer ist hier aus dem Forum?
Unverschämt!
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Oben rechts meinte ich..
Das ist eine Version von kinzi
Wenn du meinst, der oben Rechts ist es, kann ich es kaum glauben.
Der wohnt in Österreich.
Bei Ebay steht Artikelstandort Kreuznau Deutschland
Seit wann steht der Verkäufer im Screenshot ![]()
Der steht doch unter dem Bild?![]()
Dcobain
Wenn du meinst, der oben Rechts ist es, kann ich es kaum glauben.Der wohnt in Österreich.
Bei Ebay steht Artikelstandort Kreuznau Deutschland
Ich denke nicht, dass es Dcobain so gemeint hat.
Jedenfalls verkaufe ich nichts bei eBay (habe ich noch nie gemacht). Nein, ich verkaufe überhaupt nix in diese Richtung. Wenn ich was baue, stelle ich das normalerweise so zur Verfügung, dass es nachgebaut werden kann. Das Verkaufen überlasse ich ggf. Leuten, die das besser machen ( Bobbel z. B.) und in Deutschland sind, denn aus AT sind die Versandkosten ein Witz. Ich will an dem Kram auch nichts verdienen.
Wenn ich was verkaufe, sind das überzählige Dinge aus meinem Bestand. Da gibt es aktuell aber nix.
Wenn du meinst, der oben Rechts ist es, kann ich es kaum glauben.
Der wohnt in Österreich.
Bei Ebay steht Artikelstandort Kreuznau Deutschland
Natürlich meine ich, das der Verkäufer die Version von Kinzi verkauft.
Das lässt darauf schließen daß er aus dem Forum kommen könnte. Wenn dem so ist, und Du das hier liest...
Das ist nicht die feine englische Art!
Dann nimm doch wenigsten die OpenCard Software!
Naja.... ich spiele auf meine Test-Carts auch immer die jeweils aktuellen Kinzis auf....
Allerdings nehme ich nicht solche Mondpreise. ![]()
Naja, was heißt, "er verkauft meine Version" ... ich hab ja keinerlei Rechte an der Software. (Möchte ich auch gar nicht.)
Alles klar, dass ist nicht schön, aber wie Kinzi schrieb, ist es nicht seine Software
und hat keinerlei Rechte dran.
Aber schön geändert ist sie von ihm ![]()
Viel zu teuer
. Exakt das gleiche hab ich hier für nen 10'er. Gehäuse dazu hab ich auch, braucht man aber eigentlich nicht.
Das habe ich ja geschickt eingefädelt. Meine Ungeduld hat mich wieder eingeholt. ![]()
Einfach mal das Multimeter ran halten, da solltest du 5V vorfinden.
Da liegen tatsächlich stabile 5V an, mit ganz leichter Schwankung, so ähnlich wie bei den anderen Chips zuvor gemessen.
Ich hatte übrigens nochmal am Netzteil gemessen (auf AC) und das liefert tatsächlich 9V. Hätte nichts anderes erwartet, aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen.
Sollte ich dann jetzt die Dead-Test Cartridge anschließen oder lieber vorher noch etwas testen?
Moin! Reparaturthreads finde ich immer wieder spannend, den hier entdecke ich gerade erst.
Falls noch nicht gesagt: Ganz allgemein stehen hier wichtige Dinge, die man Anfangs überprüfen und dokumentieren sollte, um langes notwendiges Nachfragen zu vermeiden. Einfach beim nächsten Mal durchgehen (macht hier keinen Sinn mehr mMn):
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Außerdem noch die Anmerkung, dass man zwischen "Kein Bild" und "schwarzes Bild" unterscheiden sollte. Kein Bild heißt, dass der C64 tatsächlich kein Bild produziert, was man daran merkt, dass der angeschlossene Monitor beim Einschalten gar nicht reagiert. Das lässt sich an einem alten Röhrenmonitor manchmal besser überprüfen, weil der auch bei sehr krummen Frequenzen noch etwas anzeigt, auch wenn das Bild dann nicht stabil ist. Schwarzes Bild heißt, dass ein gültiges Bildsignal erzeugt wird, was zumindest schonmal auf korrekten Takt und heilen VIC hindeutet. Es kommt dann nur nicht zum Anlaufen der CPU und dem Darstellen des Startbildes.
Wenn Du uns verrätst, wo Du herkommst, findet sich bestimmt jemand in der Nähe, der da vielleicht mit draufschauen kann. Einen weiteren funktionierenden C64 hast Du nicht?
Vielen Dank für den Link. ![]()
Das mit dem Bild hat mich jetzt allerdings verunsichert. Ich muss sonst mal gucken, ob ich irgendwie einen anderen Fernseher auftreiben kann. Wenn das von dir genannte (VIC und Takt ... oder ist das beides ein?) defekt wäre, kann ich den Chip dann einfach ersetzen oder muss ich da etwas beachten (eine bestimme Bezeichnung oder so)? Ich habe gerade gegoogelt, man kriegt scheinbar für 25 bis 30 Euro einen VIC bei eBay, ist aber vermutlich auch wieder zu hoch angesetzt der Preis, oder? Ich kenne mich da leider so gar nicht aus. ![]()
Einen zweiten C64 habe ich leider nicht, aber ich bin tatsächlich kurz davor mich ab (über-)nächstem Monat (je nachdem, wie teuer das werden würde) nach einem zweiten C64 umzuschauen. Ich habe nur irgendwo gelesen und auch auf Fotos gesehen, dass leider nicht immer alle Chips gesockelt sind und ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde diese zu sockeln. Teile einlöten kann ich, umgekehrt sieht die Sache schon wieder ganz anders. Jedenfalls sobald das Bauteil mehr als zwei Beinchen hat UND heile rauskommen soll. Ich hatte das vor Jahren mal an einer defekten Platine eines Verstärkers versucht. Die Betonung liegt auf "versucht". Das Ergebnis trieb einem die Tränen in die Augen, aber nicht die Tränen der Freude. Das sah aus wie ein zerkratzter und verbrannter Klumpen, der Chip war immer noch exakt in der selben Position wie vor meinem Vorhaben und ich war sehr frustriert. ![]()
Ach ja und ich komme aus Oldenburg in Niedersachsen.
Na, da findet sich sicher jemand in der Nähe. Ich bin etwas weiter weg.
Wenn der Takt nicht stimmt, ist die Ursache vor dem VIC zu suchen. Bei der Assy 025 übernimmt der Baustein 8701 für den Takt zuständig. Der kann auch ausfallen und müsste dann erstetzt werden.
Beim VIC ist das mit den Preisen so eine Sache. Leider gehen die derzeit durch die Decke, das heißt, das Zeug wird immer teurer. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das das Problem ist, solltest Du jetzt noch nichts neu kaufen. Beim Vic muss man eh aufpassen, das müsste bei Dir der 6569 sein. Der benötigt an einem Pin 12 V. In neueren Boards ist der 8565 verbaut, der nur mit 5 V betrieben werden darf. Die 12 V kannst Du am Pin 13 überprüfen.
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Ein Messgerät für die Frequenz steht nicht zufällig zur Verfügung? Multimeter, Osziloskop?
Ich weiß nicht, ob ich meinen Beitrag eben richtig bearbeitet habe, aber für den Fall, dass das unter geht, hier nochmal und dann mit Ergänzung:
Der Chip unter dieser Metallabdeckung, ich glaube das ist der VIC, der ist eiskalt. Die ersten Tage, als ich den C64 angeschlossen hatte, wurde der definitiv warm, da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil ich noch gedacht habe, wofür denn diese Konstruktion sei und mir dann gedacht habe, dass das für Kühlung sorgen soll und es im eingeschalteten zustand angefasst und Wärme gespürt habe. Könnte das der Grund sein? Und ich habe soeben an Pin 40 die Spannung gemessen, aber ich habe da keine 5V, da sind 0V.
Und ich habe den jetzt an einen anderen Fernseher angeschlossen. Solange da kein Signal über SCART kommt, erscheint auf dem Bildschirm ein "Kein Signal"-Zeichen, welches über den Bildschirm wandert. Schalte ich ein Gerät ein, ich habe hier auch einen Atari 2600, dann verschwindet es. Beim C64 ist es immer noch da, also kein Bild-Signal, würde ich vermuten, oder?
Na, da findet sich sicher jemand in der Nähe. Ich bin etwas weiter weg.
Wenn der Takt nicht stimmt, ist die Ursache vor dem VIC zu suchen. Bei der Assy 025 übernimmt der Baustein 8701 für den Takt zuständig. Der kann auch ausfallen und müsste dann erstetzt werden.
Beim VIC ist das mit den Preisen so eine Sache. Leider gehen die derzeit durch die Decke, das heißt, das Zeug wird immer teurer. Wenn man sich nicht sicher ist, ob das das Problem ist, solltest Du jetzt noch nichts neu kaufen. Beim Vic muss man eh aufpassen, das müsste bei Dir der 6569 sein. Der benötigt an einem Pin 12 V. In neueren Boards ist der 8565 verbaut, der nur mit 5 V betrieben werden darf. Die 12 V kannst Du am Pin 13 überprüfen.
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Ein Messgerät für die Frequenz steht nicht zufällig zur Verfügung? Multimeter, Osziloskop?
Oh je, gut dass ich nachgefragt habe. Darauf hatte ich gar nicht geachtet.
Ja genau, ich habe einen 6569 drin. An Pin 13 habe ich jetzt gemessen, aber da verhält es sich wie beim SID an Pin 28 und an den Spannungswandlern, das schwankt wie nichts Gutes, keine stabile Spannung.
Dann ist aber die Spannungsversorgung nicht OK, darum solltest Du dich als erstes kümmern. Mein Vorschlag: VIC raus, SID ist hoffentlich schon längst draußen, dann die Spannung von 12V nochmal prüfen. Wenn die nicht OK ist, würde ich auf den 7812 oder Umfeld tippen. Wie war das? Hattest Du die Spannung zwischen Pin 1 und 2 und zwischen Pin 2 und 3 gemessen? Du kannst auch direkt am großen Elko C88 testen. Diese sollte deutlich höher als 12 V liegen, sonst kann der 7812 nicht richtig arbeiten.
P.S.: Willkommen übrigens in der Welt der Leute, die mit einem kleinen Problem anfangen und sich plötzlich alles mögliche dazuholen, um das erste kleine Problem zu lösen. Und schwupps hat man mehrere C64, eine Entlötstation, viele Kästen mit ganz viel wichtigem Zubehör und so weiter. ![]()
Denk daran, falls Du wirklich einen 2. C64 kaufen willst, dass es 4 relativ gängige verschiedene Platinen gibt und noch ein paar Spezialfälle zusätzlich. Auf jedem sind zwar die grundlegend gleichen ICs wie SID, VIC, CPU und CIA drauf, aber alles andere ist mitunter verschieden. Selbst SID und VIC sind nicht beliebig austauschbar. Die Schaltpläne für die Varianten finden sich alle auf zimmers.net und es ist praktisch, wenn man sich damit ein wenig orientieren kann. Das lernt man hier aber auch sehr schnell.
Wenn Du schonmal löten kannst, ist das super, und das Auslöten ist auch kein Problem. Man braucht nur eine Entlötstation, sowas gibt es heutzutage auch relativ günstig. Man muss nur wissen, ob man wirklich tiefer einsteigen möchte. Mach doch mal einen Gesuch im Marktplatz, ob Dir jemand aus dem Raum Oldenburg helfen kann.
1.: Netzteil Prüfen. Das sollte 5V DC und 9V AC liefern.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
2.: Sicherung auf der Hauptplatine prüfen.
3.: die Spannungen an den Spannungsreglern prüfen. Was genau hast du da wo und mit welcher Einstellung gemessen ? (Bild?)
4.: ist der Powerschalter i.O. ? Der macht auch schon mal gerne Ärger.
Moin! Ganz blöd gefragt... Misst du aus Versehen mit AC?
Das Multimeter muß auf DC stehen.
Mach mal ein Bild von dem Multimeter bitte