letzter Beitrag von Superingo am
was die LED Beleuchtung angeht - da bin ich noch in der Testphase. Die Ausleuchtung der Kappen mit einer LED ist scheiße.
Ich probier es noch mit transparenten Adaptern, die mir Bobbel freundlicherweise gedruckt hat.
Ich arbeite aktuell als Alternative an einer speziellen Ausleuchtung 🙂
Ergebnis dauert aber noch.
Hier zwei Bilder mit einer LED:
Ich habs in der Anleitung ergänzt. Sollte jetzt etwas klarer formuliert sein. Ich hoffe der Tipp löst das Problem.
Ja, jetzt ist es mir klar. Leider bekomme ich es immer noch nicht richtig hin. Es ist zwar besser als vorher und ohne Feder, aber die Leertaste kommt nicht von alleine bis ganz hoch. Beim Wiederauseinandernehmen sehe ich, dass die Stabilisatoren nicht mehr gerade in den Adaptern sitzen und verkanten dadurch. Da verrutscht irgendwas beim Einbau oder schleift noch rum. Vielleicht muss ich diese Stabis doch an die Adapter festkleben. Ist alles in allem eine ziemlich fummelige Angelegenheit. Aber wenn ihr das alle hinbekommen habt, dann muss es bei mir auch klappen.
Falls ich mir hier alles versaue: die Stabis kann man im Zweifelsfall nachbestellen?
Sorry,aber ich möchte noch mal gerne den Entwickler der Platine persönlich fragen, kann ich ein orginal Tastaturkabel 1:1 anlöten ?
Ich möchte mir da nichts zerschießen.
Falls es jemand wissen möchte wieso, ich habe eine Tastatur mit gebrochener Platine und fehlenden Stempeln, da bietet es sich an, das Kabel zu nehmen und ich finde es im transparenten Gehäuse auch schöner, als ein Flachbandkabel.
BTW. es war auch mein Gedanke das transparente Adapter eine bessere Ausleuchtung ermöglichen sollten.Leider neigt mein transparentes Filament sehr zum Fäden ziehen und ist für die Adapter ungeeignet.
Bin mal gespannt wie Deine Erfahrungen sind damit.
Also bei mir hat es funktioniert. Ist zwar kein originales Kabel, aber technisch das selbe.
Falls ich mir hier alles versaue: die Stabis kann man im Zweifelsfall nachbestellen?
Hab ich massig rumliegen. Aber Aliexpress ist billiger mit Versand. Einfach nach "Costar Stabilizer" suchen.
Wenn Deine Platine so kaputt ist wie beschrieben, macht das mit dem Kabel Sinn. Natürlich kann man das originale Tastaturkabel direkt anlöten, warum sollte das nicht gehen? Ob Du jetzt eine gewinkelte Stiftleiste dranlötest und ein Kabel draufsteckst, oder das Kabel anlötest, ist elektrisch gesehen egal. Du solltest nur mit den Kabelfarben aufpassen, weil es die Farben doppelt gibt und Du die richtige Reihenfolge einhalten musst.
Sorry,aber ich möchte noch mal gerne den Entwickler der Platine persönlich fragen, kann ich ein orginal Tastaturkabel 1:1 anlöten ?
Ich möchte mir da nichts zerschießen.
Hucky.. da war doch noch was,,.. mit der einen "extra-Leitung" (5V)
fehlt die nicht, beim "original Kabel".. irgendwas hatte ich doch extra gemacht...
Ich hab bei meinem Prototypen das original Kabel einer C16 Tastatur genommen.
Die 20 Lötpunkte auf meiner Platine sind in der identischen Reihenfolge wie der Pfostenstecker auf einer C64 Platine.
Du musst nur etws aufpassen, dass du den Stecker richtig rum aufsteckst.
Das Erkennst du ja schnell wenn du dir auf meiner Platine die dicke der Leiterbahnen anschaust. Masse und +5V sind dicker.
In dem originalen Tastaturkabel fehlt die 5V Ader - hab ich bei meinem Kabel drangetüddelt.
Was ich jetzt wesentlich einfacher finde ist eine 20 pol. gewinkelte Stiftleiste aufzulöten und Platinenverbinderkabel zu nehmen.
Hab ich jetzt bei meiner zweiten Platine so gemacht und werde es auch bei der dritten so machen.
Die dünnen Adern reißen sehr schnell an den Lötstellen ab wenn man nicht aufpasst.
Die Kabel haben auf einer Seite einen passenden Stecker dran. Hab zwei konfektionierte Kabel zusammengelötet. Also eigentlich vier.
Ich hab die Dinger aber auch als 20pol Ausführung im Netz gesehen - Reichelt hat aber nur 10pol.
Muss man beim anschliessen halt etwas aufpassen.
Ich hab die Dinger aber auch als 20pol Ausführung im Netz gesehen - Reichelt hat aber nur 10pol.
Gibt's u.A. bei Conrad.
ko.ma
Ich würde in der 5V-Leitung einen L/C-Filter vorsehen, habe eine 1mH-1A-Drossel und einen 2200uF-Kondensator genommen.
Ansonsten hört man ggf. die LED-PWM gut sirren aus dem SID oder dem verwendeten Netzteil (war bei mir so) bei interner Stromversorgung.
Wenn gewünscht kann ich nachher noch ein paar Einbaubilder liefern.
Wenn gewünscht kann ich nachher noch ein paar Einbaubilder liefern.
mach mal 🙂
Ich könnte mein Layout danach ändern
OK.Die 5V die bekomme ich an den Tastaturpins.
An dem Stecker fehlt das, kann man eine Strippe extra zufügen.
Aber an der Platine sind 20 Lötpunkte.
Auf diesem Bild erkennt man das ein Lötpunkt wohl nicht verwendet wird.
Langsam lichtet sich das ganze.
OK.Die 5V die bekomme ich an den Tastaturpins.
An dem Stecker fehlt das, kann man eine Strippe extra zufügen.Aber an der Platine sind 20 Lötpunkte.
Auf diesem Bild erkennt man das ein Lötpunkt wohl nicht verwendet wird.
Langsam lichtet sich das ganze.
der Lötpunkt der nicht verwendet wird ist der zweite. Das ist beim original Board der abgekniffene Pin der Stiftleiste.
So kannst du auch sehen wie rum das Kabel angeschlossen werden muss.
Erste Erfolgsmeldungen...ein paar LED funktionieren nicht.Vielleicht falsch rum eingelötet, denn es sind alle die Grün werden sollten,Shift/Lock gedrückt und die F Tasten und ein paar Rote.
Die Grünen hab ich zuletzt eingelötet.
Und die Taste 1 sowie 3 funzt nicht. DIE Taster sind aber Ok.
Hat einer ne Idee ?
Wenn gewünscht kann ich nachher noch ein paar Einbaubilder liefern.
mach mal 🙂
Ich könnte mein Layout danach ändern
die externe Stromversorgung benötige ich nicht, daher hab ich die Buchse und den Schalter weggelassen.
Man beachte auch die Drahtbrücke vom mittleren zum linken Schalterpin.
Man bekommt das aber auch notfalls noch mit verlöteter Buchse und Schalter angelötet.
Man könnte auch überlegen, ob man bei einer Variante für das Ultimate64 (oder andere entsprechend versorgte C64er) die Mechboard-Platine über die 12V versorgt und einen eigenen Spannungswandler auf der Platine unterbringt. Dann würde man nur mit einem Netzteil auskommen, muss dann aber unbedingt aufpassen, dass man die 5V nicht von der Tastatur zurückleitet.
Es geht ohne Feder. Ich hab mal probiert ob es sich mit zusätzlicher Feder noch besser anfühlt, aber fand das dann nicht notwendig.
Danke für Deine Hilfestellungen, jetzt habe ich immerhin die Return-Taste zufriedenstellend hinbekommen. Das mit dem Kleben der Stabilisatoren war auch nicht so einfach, die wollten einfach nicht richtig festhalten. Vermutlich kam mir da das Superlube in die Quere, das sich schon an den Stabilisatoren verteilt hatte. Also vor dem Kleben die Kunststoffteile richtig sauber machen.
Allerdings habe ich bei der Leertaste nach wie vor das Problem, dass das Ganze offenbar zu schwer für einen Switch ist und die Taste nicht wieder auf volle Höhe hochkommt. Reiben tut da nichts mehr. Das stört mich sehr und daher muss ich nach weiteren Möglichkeiten schauen, das zu beheben. Leider weiß ich auch nicht mehr genau, welche Switches ich eingebaut habe, denn das ist auch schon wieder so lange her. Ich guck mal in meinem Fundus, ob ich an der Leertaste einen anderen Switch einsetzen kann, der eine stärkere Feder hat. Oder ich muss eine Feder suchen, die ich zusätzlich zum Switch einbauen kann. Die C64-Tastaturfedern sind nicht geeignet; die Feder muss einen größeren Durchmesser haben, damit sie sich um den Switch legen kann.
Die C64-Tastaturfedern sind nicht geeignet; die Feder muss einen größeren Durchmesser haben, damit sie sich um den Switch legen kann.
Die C64-Tastaturfeder passt eigentlich, ich habe die für die Leertaste schon mal verwendet und dann doch weggelassen.
Hier, was ich meine:
Die C64-Tastaturfeder passt eigentlich,
Das probiere ich nochmal. Beim letzten Versuch hat die Feder nach ein paar Stunden die Taste aus dem Adapter rausgedrückt und die Leertaste hing lose herum. Die neuen Tastenkappen halten leider nicht so gut. Ich müsste den Adapter an die Tastenkappe festkleben, und das wollte ich vorerst vermeiden.
