Ja, den Reset - Jumper habe ich gezogen, die Funktion mit dem vom Terminal ausgelösten Reset des A1 benötige ich nicht. Eigentlich kann das Problem nur noch am 74HCT251 liegen, nachdem ich alle anderen ICs schon ausgetauscht hatte. Der NC7SZ86 scheint ja etwas mit der Einstellung des Bits 7 (ON oder Fixed) zu tun zu haben, aber könnte der bei einem Defekt die Datenübertragung lahm legen ?
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letzter Beitrag von ralf02 am
Nachbau eines Apple 1
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Ja, den Reset - Jumper habe ich gezogen, die Funktion mit dem vom Terminal ausgelösten Reset des A1 benötige ich nicht.
welcher Reset JUmper denn ?
Welcher USB Interface (Umsetzer) nutzt du da genau... ?? (ist das wirklich RS232 auf USB ? oder nur TTL auf RS232) ?
=> ich gehe davon aus, du hast die ganze Zeit NUR die Serielle Karte im Apple1 gesteckt ?
oder auch noch mit Expansionskarte ??
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Ich bewundere so sehr, was ihr hier macht. Unglaublich cooles Zeug. Leider habe ich davon zu wenig Ahnung aber habe trotzdem alle Beiträge durchgelesen. Hehe.
Mich hat das "Apple I" Fieber auch erwischt als ich die Apfeltalk Sendung vom 7.8.2021 sah. Dort gehts um den Apple I und einen Nerd, der die Original Bedienungsanleitung Buchstabe für Buchstabe neu gesetzt hat. Inkl. allen Grafiken und den Schaltplänen. Alles von A bis Z neu gezeichnet und in bester Qualität gedruckt. So ein Paper-Set musste ich haben. Danach war klar, dass dann auch eine Platine her musste.
Nun würde ich die Platine gern noch bestücken. Mir reicht ein optischer Dummy, das Ding muss also nicht laufen. Ich möchte das ganze Ensemble dann irgendwie hinter Glas legen. Mein Problem ist erstmal, dass ich nicht die geringste Ahnung habe wo ich nach passenden Bauteil Komponenten suchen könnte die auf die Platine passen. Welche alternativen Bauteile kann man anstelle der originalen Bauteile einsetzen usw. So, dass die Optik möglichst realistisch wirkt.
Hätte jemand evtl. eine "Dummy-Bauteile-Liste" oder sowas für Reichelt, Conrad oder andere Versender? Das wäre Klasse.
Ich wünsche Euch weiterhin viel Spaß mit dem Projekt hier!
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Dort gehts um den Apple I und einen Nerd, der die Original Bedienungsanleitung Buchstabe für Buchstabe neu gesetzt hat.
Nerd ist gut eher "Geschäftsmann"
So ein Paper-Set musste ich haben
Wer 100 Euro für 300gramm Papier bezahlt,.. kann doch bestimmt auch die "original Bauteile" kaufen
aber ich kann jeden verstehen, der keinen "Funktionsfähgigen Apple1" selber bauen möchte,
denn der Apple1 ist außer dem "Löten" schon ein etwas "anstrengenderes Projekt"... (wie man an diesen 100 Seiten sehen kann )
wie ein "Dummy" hinter Glas aussehen kann, siehst du hier: https://forum.classic-computin…&postID=256131#post256131
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Geschäftsmann bin ich auch und verkaufe auch meine gute Arbeit teuer, daher wusste ich die Arbeit an dem Manual durchaus zu würdigen und ich kaufe gern was mir gefällt. Das "Apple I" Paper-Set gefällt mir, es ist qualitativ und haptisch über jeden Zweifel erhaben.
Zitatwie ein "Dummy" hinter Glas aussehen kann, siehst du hier:
Joa... Genauso würde ich es haben wollen. Sehr cool.
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welcher Reset JUmper denn ?
Welcher USB Interface (Umsetzer) nutzt du da genau... ?? (ist das wirklich RS232 auf USB ? oder nur TTL auf RS232) ?
=> ich gehe davon aus, du hast die ganze Zeit NUR die Serielle Karte im Apple1 gesteckt ?
oder auch noch mit Expansionskarte ??
Auf der seriellen Karte gibt es einen Jumper, mit dem das Senden eines Resets vom angeschlossenen Terminal an den A1 ermöglicht (Jumper gesetzt) oder unterbunden (Jumper gezogen) werden kann.
Was mein DB9 auf USB-Wandler genau ist (RS232-USB oder TTL-RS232) weiß ich gar nicht - jedenfalls hatte die serielle Karte mit diesem Teil anfangs funktioniert .....
Die serielle Karte steckte bei meinen Tests immer in dem 3-fach Expander (ohne weitere Karten). Für den Betrieb der seriellen Karte ist der VMA-Mod am A1 erforderlich und auf dem Expander und der seriellen Karte müssen die VMA-Jumper gesetzt sein.
Pyromixer : Für die Beantwortung Deiner Frage ist wichtig, wie original das bestückte Mainboard aus welcher Entfernung aussehen soll .... Wenn Du da keine besonderen Anforderungen stellst, reichen 3 dicke blaue axiale Elkos, 5 kleinere blaue Axiale Elkos, irgendwelche 14- / 16-poligen und größere ICs in der benötigten Anzahl + Sockel, ein paar Standard-Widerstände, Keramikkondensatoren, Dioden, 3 x 78XX Spannungsregler, der Fingerkühlkörper nebst passendem TOXXX-Halbleiter, 1 Transistor und 1 R-Trimmer aus (habe bestimmt noch was vergessen ...). Wenn es bei genauerem hinschauen echt aussehen soll, dann sollten zumindest die 3 dicken Elkos originale bzw. chinesische nachgemachte Sprague-Elkos sein.
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Für die Beantwortung Deiner Frage ist wichtig, wie original das bestückte Mainboard aus welcher Entfernung aussehen soll .... Wenn Du da keine besonderen Anforderungen stellst
So aus einem Meter Entfernung aber auch gern dichter dran so echt wie halt eben möglich. Aber es muss auch nicht übertrieben werden wenn die Beschaffung der Teile übertrieben teuer oder aufwändig wird. Die Sprague Elkos sind bereits geordert. Bei den ICs muss ich mal schauen ob man da mit der Beschriftung nachträglich was tricksen kann. Die Widerstände sollten noch möglichst original nach 70er Jahre und korrekten Werten ausschauen. Habe da bereits ein paar Konvulute geschnappt. Mal schauen was da so alles dabei ist.
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Für die Beantwortung Deiner Frage ist wichtig, wie original das bestückte Mainboard aus welcher Entfernung aussehen soll .... Wenn Du da keine besonderen Anforderungen stellst
So aus einem Meter Entfernung aber auch gern dichter dran so echt wie halt eben möglich. Aber es muss auch nicht übertrieben werden wenn die Beschaffung der Teile übertrieben teuer oder aufwändig wird. Die Sprague Elkos sind bereits geordert. Bei den ICs muss ich mal schauen ob man da mit der Beschriftung nachträglich was tricksen kann. Die Widerstände sollten noch möglichst original nach 70er Jahre und korrekten Werten ausschauen. Habe da bereits ein paar Konvulute geschnappt. Mal schauen was da so alles dabei ist.
Frag doch mal UncleBurnie ob er dir evtl. einen Satz Ausschuss verkauft.
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Frag doch mal UncleBurnie ob er dir evtl. einen Satz Ausschuss verkauft.
Wenn ich wüsste wer "UncleBurnie" ist würde ich gern fragen
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Heute sind einige Dinge für den A1 angekommen. Da wäre als erstes ein schöner CM602 (= 6821) aus Bulgarien:
Dann ein kleiner 100 Ohm Trimmer für meinen möglichst originalen A1 - er kommt dem Original deutlich näher als der quadratische blaue Trimmer von Reichelt, den ich bisher verwendet hatte:
Und ein Allen Bradley Widerstand 7.5K, allerdings in 1/2 Watt:
Der passt gerade so ganz stramm in die Platine. Ein 5er Pack 7.5K in 1/4 Watt ist noch aus Italien unterwegs. So habe ich dann die 6 Stück 7.5K (links neben dem 2519) zusammen.
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Dann ein kleiner 100 Ohm Trimmer für meinen möglichst originalen A1 - er kommt dem Original deutlich näher als der quadratische blaue Trimmer von Reichelt, den ich bisher verwendet hatte:
Das Bourns Poti ist auch original auf Apple1 Platinen verwendet worden!
Schau doch mal auf der "Apple Parts" Seite - da sind Fotos aller original Teile.
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Heute sind die 74HCT251 (für die serielle Karte) gekommen. Es hat sich - wie ich es befürchtet habe - nichts geändert . Die serielle Karte funtioniert nicht, weder mit Modem, noch über Nullmodemkabel zum Thinkpad bzw. mit zusätzlichem Seriell-USB-Adapter zum Win10 PC. Mir fällt nichts mehr ein ..... falls keiner eine Idee hat, was ich noch prüfen könnte, lege ich das Dingens jetzt weg ....
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ich hätte Sie von vornherein erst einmal nur "ohne" Expander-Platine getestet...
vielleicht komme ich am Wochenende dazu,.. meine restlichen Bauteile zu bestellen..
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Hmm das wäre ja schnell getestet, dann nehme ich auf der seriellen Karte den VMA-Jumper raus und stecke sie mal in den A1-Slot.
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Ich bin jetzt noch auf eine ander Idee gekommen: Ich habe mal am Quarz (Pin 6 des 6551 gegen Masse) die Frequenz gemessen, und zwar beginnend bei der Wifi-Karte. Ergebnis: 1,843 MHz mit 1 VSS. Dann habe ich die entsprechende Messung bei der seriellen Karte gemacht. Ergebnis: 7,67 MHz (langsam nach oben driftend) mit 1 VSS. Der Quarz schwingt also auf einer Oberwelle ! Bei der Wifi-Karte geht vom Pin 6 des 6551 ein 27pF Kondensator nach Masse. Der fehlt bei der seriellen Karte ersatzlos. Ich werde also auf der Lötseite der seriellen Karte einen solchen Kondensator anbringen, mal sehen, ob der Quarz danach auf der Grundwelle schwingt.
So der Kondensator ist eingelötet - die Frequenz hat sich jetzt auf 5,x MHz geändert (driftend). Ich glaube der Quarz ist schlicht und einfach im Mors .....
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ich hatte Wendell Sander persönlich auch noch mal gefragt..
er meinte, es "müsste" eigentlich funktionieren...
Ralf.. das Video hattest du sicher gesehen ?
[Externes Medium: https://youtu.be/FIVN6NgGdK4]und auch D004: 8B 9E (für die 9600baud) eingegeben ?
300baud sind dann übrigens: D004: 8B 96
In dem Video wird ja nur gezeigt, wie man vom PC auf dem Apple1 "die Tastatur"-übernimmt.
Kann man danach überhaupt richtig damit "als Terminal" arbeiten ?
ansonsten gebe ich mich vielleicht auch mit den 300baud über meine Wifi-Karte mit RS232 Schnittstelle zufrieden ?!
ich will ja z.B. den IMSAI 8080 mit dem Apple1 als Terminal "bedienen"...
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Das Video kannte ich noch nicht .... interessant.
"D004: 8B 96" ist für 300 Baud, aber allerdings mit 2 Stopp-bits (8N2). Wenn man das Höchste Bit wegnimmt (für die 2 Stopp-bits), dann wird aus $96 = $16.
Mit "D004: 8B 16" stellt man dann 300 Baud / 8N1 ein.
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass das Problem meiner seriellen Karte der Quarz ist: Erst funktionierte er, später kamen dann falsche Zeichen - vermutlich geriet er dann irgendwie aus dem Takt und zuletzt ging die Übertragung gar nicht mehr. Kein Wunder bei 5 MHz und mehr ...
Ich habe jetzt bei Ebay ein 5er-Pack Quarze bestellt: 151040315626
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Hmm das wäre ja schnell getestet, dann nehme ich auf der seriellen Karte den VMA-Jumper raus und stecke sie mal in den A1-Slot.
Warum? die Karte hat doch die Funktion und der Mod ist da, oder nicht?
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Das Video kannte ich noch nicht .... interessant.
"D004: 8B 96" ist für 300 Baud, aber allerdings mit 2 Stopp-bits (8N2). Wenn man das Höchste Bit wegnimmt (für die 2 Stopp-bits), dann wird aus $96 = $16.
Mit "D004: 8B 16" stellt man dann 300 Baud / 8N1 ein.
Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass das Problem meiner seriellen Karte der Quarz ist: Erst funktionierte er, später kamen dann falsche Zeichen - vermutlich geriet er dann irgendwie aus dem Takt und zuletzt ging die Übertragung gar nicht mehr. Kein Wunder bei 5 MHz und mehr ...
Ich habe jetzt bei Ebay ein 5er-Pack Quarze bestellt: 151040315626
Im Video ist es nicht 8B 96 sondern 8B 9E also 9600 Baud.
Die 8 am Anfang kann ich mit noch nicht so ganz erklären scheint aber etwas mit dem Remapping der Schaltung zutun zu haben.