Microsoft Sidewinder 3D Pro Joystick

Prima Entscheidung. Mit dem P4-Rechner hast Du einen schönen Gegenwrrt bekommen.

Die älteren Retro-PCs baust Du am besten auch selbst zusammen. Die sind inzwischen sehr beliebt und dadurch im Preis gestiegen. Einzelkomponenten sind aber teilweise noch günstig zu bekommen, wenn man nicht unbedingt die immer wieder am beliebtesten und häufig genannten Komponenten nimmt. Wobei so ein 586'er schon was hat.

Mit Adapter sollte der Joystick aber auch tun. Ein Freund hatte den vor längerer Zeit damit im Betrieb, da er auch keinen Game-Anschluß mehr am PC hatte.

20 Euro ist aktuell ein sehr guter Deal. Dank Corona HW-Knappheit und Retro Welle, werden für alte Laptops im Schnitt Preise aufgerufen, die ich vor 5 Jahren noch nicht mal bezahlt hätte.

Quote from Kongo-Otto

Richtig. In diesem Fall sind es 15,32 € Warenwert plus 4,08 € Versand -> noch unter 21 €. Sonst hätte ich nicht darauf hingewiesen, dass in dem Fall nichts anfällt.

Ich habe nun nicht recherchiert, aber wurde die 21-Euro-Freigrenze nicht abgeschafft?

Quote from Retro-Rentner

Ich habe nun nicht recherchiert, aber wurde die 21-Euro-Freigrenze nicht abgeschafft?

Jein, wurde auf den 1.7.2021 verschoben ... also noch schnell die Läger auffüllen

siehe z.B. auch hier Please login to see this link.

Edit: Achso, den ober verlinkten Adpter gibt es auch bei Amazon (sogar mit Prime) und wenn es nicht funktioniert, dann ist es doch einfach mit dem zurücksenden ... und preiswerter ist er auch noch.

Wenn ich mir anschaue, welch popelige Lüfter wir damals verbaut haben und mit aktuellen 140er Doppel-Kühlttürmen vergleiche.

DIe TDP eines Willamette liegt auch bei 60W aufwärts. Ohne irgendwelche Stromsparoptionen, etc.

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Ich könnte die Finger nicht stillhalten und müsste da einen grossen, langsamdrehenden Lüfter draufschnallen (der die Kondensatoren und RAM erreicht), sowie auch noch einen in die Öffnung über dem Prozessor. Je älter die HW wird, umso wichtiger sollte die Kühlung genommen werden, wenn man noch lange Spass dran haben möchte. Kostet heute ja nix mehr.

Und vor allen Dingen - die Wärmeleitpaste mal erneuern, wenn die Kühlkörper abgehen sollten und nicht verklebt sind.

Ich habe einen schönen Nforce3 Shuttle Mini-Rechner "gegrillt", weil ich erst mal Testen wollte, ob das Ding stabil lüppt, Win98 installiert und dann komische Phänomene hatte, bis nach 3x Neustart das Teil Tot war - der Chipsatz-Kühlkörper sass nach dem Versand nicht sauber auf dem Chip

btw - Welche Grafik hat der verbaut?

Edit - wirf die nutzlose ISDN Karte raus - die frisst nur Brot.

Nochn edit - der letzte Kondensator über dem Prozzi links in der Reihe ... ist der schon gewölbt, oder ist das nur das Licht?

Jepp Adlerauge

2 Elkos sind mind. platt.

Der ganz links neben dem Lüfter hat sogar schon abgeblasen, kleines Loch oben sichtbar.

Der ganz rechts oben hat dicken Kopf.

CBM2018

Schleunigst tauschen!

Quote from Highlander64

Jepp Adlerauge

Ist das 2. was ich checke, nachdem als 1. der Staub weggeblasen wurde.

Quote from CBM2018

GeForce 4200 ti

Passt doch perfekt zu deinen BigBoxen im Regal!

Performance dürfte weit über den Anforderungen deiner Spiele liegen.

Kurzfassung: ALLE! Wenn das ein Board aus der Malaise Ära ist, wo alle Kondensatoren mies waren, gehen die Restlichen auch hoch - irgendwann. Wenn das Board eh draussen ist, machen die 10 Euro den Bock auch ned fett.

Die Werte stehen doch auf allen Kondensatoren drauf.

Quote from CBM2018

weiss jemand, oder kann es jemand erkennen welchen Kondensator ich bestellen muss?

Sieht aus wie 1500 uF und 2200 uF, aber das kann man "live" besser erkennen als auf Fotos.

Notfalls erstmal auslöten, falls Du die Beschriftung nicht klar erkennen kannst,

weil die zu eng verbaut sind.

Zum Auslöten:

Mainboards sind Mulitlayer, bestehen also aus mehreren Kupferebenen innerhalb der Platine.

Das bedeutet, die "saugen die Wärme vom Lötkolben" und das Zinn will nicht schmelzen.

Daher mein Tipp: Leistungsstarker/großer Kolben, nicht so einen kleinen Fitzelkolben.

Auf jeden Fall 105 Grad-Typen nehmen, sind bei höheren Temperaturen haltbarer.

Weiterhin wichtig ist das Rastermaß (RM), das ist der Abstand der Drahtanschlüsse bzw.

der Abstand der beiden Löcher, durch die die Anschlussdrähte führen, sonst muss man die Drähte

passend biegen, sieht scheisse aus.

Dann noch auf die mechanische Größe achten! Sind die neuen Elkos zu hoch,

passt evtl. der Kühlkörper oder die Erweiterungskarte nicht mehr.

Ist er zu dick, kommt er sich evtl. mit anderen Bauteilen "in die Quere".

Die neuen Elkos können ruhig eine höhere Spannung haben (nee, die haben keine Spannung,

aber ist so vermutlich verständlicher), sofern sie von den Abmessungen noch passen.

Beim Elkokauf nicht auf den Preis achten, ich bevorzuge Panasonic als Hersteller,

aber andere bekannte Marken sind auch zuverlässig.

Zurückhaltend wäre ich bei markenlosen Elkos oder unbekannten asiatischen Firmennamen.

Viel Erfolg, ich hätte auch gerne so eine Kiste samt Spielen (hab´ aber eh keine Zeit dafür)!

Quote from CBM2018

Ich müsste jetzt nochmal genau Messen, aber dieser müsste schonmal passen.

Nur meine Frage ist jetzt passt der auch von den restlichen Daten oder sind die Irrrelevant ?

Also sollte nur die Grad Zahl, µF, und Spannung übereinstimmen?

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Gradzahl: Sofern möglich, immer 105-Grad-Typen.

Spannung: Mindestens die des originalen Elkos, höher schadet überhaupt nichts.

Kapazität (uF): Exakt wie der alte.

Maße: wie bereits geschrieben.

Rastermaß: Wie bereits geschrieben.

Je höher die Lebensdauer (gibt Reichelt ja an), umso besser.