Highscreen KOMPAKT Serie III 286-16 - Knall beim Einschalten

Es gibt 155 Antworten in diesem Thema, welches 21.753 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2021 um 08:48) ist von Schmitti.

  • Hatte ich auch schon in Beitrag 37 geschrieben. Normalerweise braucht man aber nur ein Bauteil auf der Platine entfernen, worüber der Akku vom Netzteil geladen wird. Eine Diode braucht man daher in der Regel nicht.

    Ups, sorry, hab ich überlesen :saint:

    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)

  • Nö! Alkalisch -> Lauge. Deswegen ja der Begriff Alkali-etc.-pp.-Batterie. Deswegen kann man das z. B. gut mit einer 10 %-igen Essigsäurelösung (10 Minuten baden) neutralisieren ... ;) ... und schön mit Wasser abspülen danach & trocknen.

    Ich weiß das, viele andere auch. Nur schau dir doch mal auf Youtube die ganzen Reparaturvideos an. Viele sprechen da von Batteriesäure oder im englischen von "battery acid". Der Irrtum ist überall und das wirst du so schnell auch nicht los. Im Endeffekt ist es aber egal ob Lauge oder Säure -> der Verursacher muss runter und der Schnodder gründlichst gereinigt werden - einigen wir uns auf das :)

    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)

  • Viele sprechen da von Batteriesäure oder im englischen von "battery acid".

    Wird jetzt OT, aber Batteriesäure(n) gibt es. Schwefelsäure in der Autobatterie ist defintiv Säure, keine Lauge. :) Liegt halt an der Technologie bzw. dem Elektrodenmaterial.

    Bleiakku -> H2SO3

    NiCd-/NiMH -> KOH

    Zink-Kohle -> NH4Cl

    usw.

  • Wird jetzt OT, aber Batteriesäure(n) gibt es. Schwefelsäure in der Autobatterie ist defintiv Säure, keine Lauge. :)

    Genau daher wird das wohl kommen. :)


    Nu aber zurück zum Thema :thumbup:

    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)

  • Hatte ich auch schon in Beitrag 37 geschrieben. Normalerweise braucht man aber nur ein Bauteil auf der Platine entfernen, worüber der Akku vom Netzteil geladen wird. Eine Diode braucht man daher in der Regel nicht.

    Ups, sorry, hab ich überlesen :saint:

    Nicht schlimm, doppelt hält besser. :wink:

  • Kurzes Update:

    Bubblebobble hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich um das gute Stück zu kümmern. :thumbsup:

    Die nötigen Teile (also die Tantals) wird er austauschen, den Ersatz besorgt er aus China. Ist ja nichts Zeitkritisches. :)

    Bleibt noch abzuwarten, wie viel Schaden der Akku angerichtet hat... da ist ja leider nicht "so wenig" wie ICH mit meinen Laien-Augen gesehen hatte.

  • Super :thumbsup:

    Also im Vergleich was so ein Akku noch so anstellen kann, ist der Schaden bei deinem Board noch "gering". Wer mal was richtig übles sehen will, schaut bei Minute 2:30 rein -> Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen. :D

    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)

  • Sodele..mal ein kurzer Zwischenstand.

    Der Akkuschaden macht das Board zwar nicht schöner, aber ist zu beheben. Er bricht einem nur ein wenig das Herz... Aber das ist alles machbar.

    Paar Leiterbahnen sind durch. Die eine Durchkontaktierung hat es auf der Oberseite hinter sich, aber der Rest sieht gut aus und sollte keine Probleme machen.

    Den Dinport habe ich zwischenzeitlich auch mal rausgenommen und gereinigt und natürlich auch auch darunter. Da sah es trotz Befürchtungen drunter nicht ganz so schlimm aus. Das Foto ist zwischen akku bereits draussen und Dinport "noch" drauf entstanden.

    Die Leitungen sind mittlerweile geflickt. Die Roms habe ich ausgelesen. Inhalt sieht auf den ersten Blick intakt auss

    Die Tantals würde ich erstmal alle austauschen gegen verdrahtete Kerkos. Finde ich optisch besser als da SMD draufzufrickeln. bin aber für Vorschläge offen :D

    Netzteil kurz Spannungen gecheckt...scheinen zu stimmen. Bei Gelegenheit nochmal das Oszi dranhalten.

    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.

    Edit: Das Kupferteil links unten sieht jetzt auch wieder wie Kupfer aus...:love:

  • Die Tantals würde ich erstmal alle austauschen gegen verdrahtete Kerkos. Finde ich optisch besser als da SMD draufzufrickeln. bin aber für Vorschläge offen

    Hast du da eine Geheimquelle für bedrahtete Kerkos im µF-Bereich? Ich finde nichts unter 1 Euro pro Stück. Hab mir für ein Projekt mal welche in SMD geholt. Die sind aber viiiel zu klein für mich.

    Tantals aus seriöser Quelle und aktueller Produktion halten allerdings mind. nochmal 30 Jahre. Farblich gibt es auf jeden Fall noch die gleichen, dann wäre es authentisch. Ich persönlich würde (gute) Elkos einbauen, Nichicon, Panasonic o.ä. Sind vergleichsweise günstig, genauso gut geeignet und zuverlässig und der Bestückungsdruck zwingt es einem auch geradezu auf, dort etwa rundes einzubauen. :)

    SMD auf keinen Fall, aber das auch nur aus ästhetischen Gründen.

    Ist der mit "BATTERY" bezeichnet Port für eine externe Stromversorgung des BIOS vorgesehen? Dann bräcuhte man vielleicht überhaupt nichts umbauen. Die Z-Diode spricht ja dafür, dass da irgendwas geregelt wird. Gibt es einen Schaltplan für das Teil oder eine genaue Bezeichnung des Boards?

  • Die Tantals würde ich erstmal alle austauschen gegen verdrahtete Kerkos. Finde ich optisch besser als da SMD draufzufrickeln. bin aber für Vorschläge offen

    Hast du da eine Geheimquelle für bedrahtete Kerkos im µF-Bereich? Ich finde nichts unter 1 Euro pro Stück. Hab mir für ein Projekt mal welche in SMD geholt. Die sind aber viiiel zu klein für mich.

    Tantals aus seriöser Quelle und aktueller Produktion halten allerdings mind. nochmal 30 Jahre. Farblich gibt es auf jeden Fall noch die gleichen, dann wäre es authentisch. Ich persönlich würde (gute) Elkos einbauen, Nichicon, Panasonic o.ä. Sind vergleichsweise günstig, genauso gut geeignet und zuverlässig und der Bestückungsdruck zwingt es einem auch geradezu auf, dort etwa rundes einzubauen. :)

    SMD auf keinen Fall, aber das auch nur aus ästhetischen Gründen.

    Ist der mit "BATTERY" bezeichnet Port für eine externe Stromversorgung des BIOS vorgesehen? Dann bräcuhte man vielleicht überhaupt nichts umbauen. Die Z-Diode spricht ja dafür, dass da irgendwas geregelt wird. Gibt es einen Schaltplan für das Teil oder eine genaue Bezeichnung des Boards?

    Bedrahtete zu normalen Preisen gibt's nur in China. Dafür spottbillig.

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Elkos hatte ich auch überlegt. Davon hätte ich ne ganze Menge da. Aber normalerweise würden ja heute für solche Leitungen kerkos genommen...bin da auch etwas hin und her gerissen. Tendiere aber zu der optisch passenderen Lösung mit den Kerkos...auch gelb. Qualitativ habe ich an dem China Zeug noch nie was auszusetzen gehabt und Kerkos sind ja bauartbedingt eher unproblematisch.

    Kommt eh alles daher...

    Das mit dem "Battery" checke ich später mal. War bisher erstmal mit den Leitungen beschäftigt. Schaltplan wäre auch super...

    Ich hau später mal ne ordentliche Gesamtaufnahme vom Board raus. Vielleicht hat da ja jemand was zur Hand. 286er sind jetzt nicht so direkt meine Baustelle...

  • Kommt eh alles daher...

    Na ja, bis auf die japanischen und koreanischen halt. Und die aus deutscher und europäischer Produktion. Und die aus den USA. :)

    286er sind jetzt nicht so direkt meine Baustelle...

    Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Hab erst mit 386 angefangen und auch an dem damals nichts gemacht. Das ging dann erst im Pentium/ATX-Zeitalter langsam los.

  • Im Circuit-Board ist die gleiche Thematik zu finden:

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Dort steht u.a. zu lesen:

    Zitat


    Du musst, wenn du so ein Teil hast dass schon mehrere Jahre aus war, die Kondensatoren erstmal reanimieren.

    Also nur kurz einschalten, dann wieder aus und warten. Dann wieder ein und ein paar Sekunden länger anlassen, dann wieder aus und warten. Und dabei die Zeit wo das Gerät an ist, immer länger werden lassen.

    Sonst ist die Chance höher dass dir die Teile um die Ohren fliegen wenn es zu lange aus war und die dann auf volle Kraft geladen werden sollen.

    Wusste ich auch noch nicht und werde ich demnächst bei älterer Hardware so beherzigen. :)

  • Im Circuit-Board ist die gleiche Thematik zu finden:

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Dort steht u.a. zu lesen:

    Zitat


    Du musst, wenn du so ein Teil hast dass schon mehrere Jahre aus war, die Kondensatoren erstmal reanimieren.

    Also nur kurz einschalten, dann wieder aus und warten. Dann wieder ein und ein paar Sekunden länger anlassen, dann wieder aus und warten. Und dabei die Zeit wo das Gerät an ist, immer länger werden lassen.

    Sonst ist die Chance höher dass dir die Teile um die Ohren fliegen wenn es zu lange aus war und die dann auf volle Kraft geladen werden sollen.

    Wusste ich auch noch nicht und werde ich demnächst bei älterer Hardware so beherzigen. :)

    Ja..das nennt man "formieren" ist aber ganz so einfach nicht. Wenn man das richtig machen will, nimmt man jeden Elko einzeln vor und gibt da ganz leicht Spannung drauf und steigert das über Tagen und Stunden so peu a peu. Das macht man vor allem bei echt uralten Geräten zum Beispiel Vorkriegszeit Fernseher...wo die Elkos nicht mehr zu beschaffen sind. Mit ein aus ein aus ein aus ist es da leider nicht getan 😉

    Aber auch dafür gibt's richtige Cracks vor allem im TV Bereich.

  • Das Formieren ist aber eher was für hohe Kapazitäten und/oder hohe Spannungen und stammt aus der Zeit der Röhrenradios. Tantals in der hier verbauten Größe sind dafür aber eher ungeeignet. Gegen Vorsicht bei der Inbetriebnahme nach langer Standzeit spricht aber prinzipiell nie etwas. :)

    Interessant ist, dass es bei dem Board auch den gleichen Tantal am Stromstecker erwischt hat. Das ist dann wohl die 5V-Hauptleitung, wo der meiste (Einschalt-)Strom fließt.

    P8 ist der Übersicht nach "external battery". Leider ohne nähere Angaben zur Beschaltung. (oder hab ich was übersehen?)

    Octek Fox M 286 oder Fox-II 286 ist dann die korrekte Bezeichnung?


    [edit]

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ein Service Manual als PDF.

    P8 ist Pin 1 VDC, Pin3+4 GND

    Klingt, als könne man einfach so eine Batterie anschließen und gut.

    [/edit]
  • Das Manual hatte ich auch gefunden, aber weil dort "FOX II" stand war ich der Meinung, das passt nicht... auf dem Board steht ja "FOX M 286 REV 1.1."

    War nix mit Vorarbeiten. :D

  • Gracias erstmal 😊

    Meinste ohne Sperrdiode ne cr2032 rein?

  • Meinste ohne Sperrdiode ne cr2032 rein?

    Den Fotos nach sind dort bereits Sperrdioden drauf. Aber ohne genaue Analyse würde ich mich da nicht festlegen wollen. Ob eine CR2032 genug Kapazität hat, müsste man mal zusammenrechnen, was die genau zu versorgen hat. Der Größe des Akkus nach (60 mAh) nach müsste es reichen, die Lithium-Knopfzellen haben ja um die 200 mAh. Dürfte eigentlich kein großer Strombedarf bestehen, BIOS-RAM und RTC.

    Je nachdem, wie der Akku in der Schaltung sitzt, könnte die Sperrdiode aber für einen 0,7V-Sapnnungsabfall sorgen (egal ob auf dem Board oder zusätzlich), so dass es dann mit den dann 2,3 V wohl zu knapp wird und 3 AA(A) = 4.5V die wohl sinnvollere Lösung ist. Oder zwei CR2032 in Reihe. Deswegen wäre es ja gut zu wissen, wie der Teil der Schaltung genau funktioniert.

    Das Manual hatte ich auch gefunden, aber weil dort "FOX II" stand war ich der Meinung, das passt nicht... auf dem Board steht ja "FOX M 286 REV 1.1."

    Der Teil der Schaltung dürfte sich nicht verändert haben. Ist beim FOX-III auch noch so. :) Ging ja nur um irgendwelche Angaben, was an P8 anzuschließen ist. Da nur drin steht "wie", schließe ich aus dem Fehlen jeglicher anderer Angaben mal kühn, dass es da weiternichts groß zu beachten gibt. Also alles zwischen 3V und 5V funktionieren sollte

    Die originalen externen Batterien haben jedenfalls 3,6V, wie es scheint.

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    "Later 486 motherboard seem to work ok with 3v and retain settings well for a long period. However, older 286 / 386 board really seem to work best in the 3.6v to 4.5v range to retain settings."

    Was darauf hindeutet, dass da noch ein Diode für einen Spannungsabfall sorgt.

  • Glückwunsch! Das ist ein toller Rechner und der wird auch wieder. Ich hab mir dieses Jahre auch einen Kompakt 286er gegönnt. Auch dieser hat das alt bekannte FOX 286 Mainboard verbaut.

    Es ist ein wirklich schnelles Board welches auch mit 0 Waitstats gefahren werden kann. Da macht ein 286er mit 16MHz wirklich Spaß.

    Jumperungen und Co. sollten dem Board hier entsprechen:

    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

  • Vielleicht nehme ich einfach einen nimh 3,6v mit 80mah ...also quasi die originalen und verkabel den nach "extern" mit dem Board. Das könnte man dann mit Jumper Kabeln stecken und jeder kann später machen was er will. So einen habe ich noch da.