Mein neuer C128D Blech...

Quote from HOLY MOSES/ROLE

Sind das die beiden dicken schwarzen rechts neben der Trafospule? Oder die links neben der kleinen Spule?

Ich hatte ehrlich gesagt mit 4 Stück gerechnet... in meinem jugendlichen Leichtsinn...

Stefan

Original 30V 5A

1N 5408 1000V 3A - nicht gut

P 600 K - 800V 6A, brauchbar

Stefan

Quote from HOLY MOSES/ROLE

Hab alle ausgelötet und durchgemessen. War klar, die letzte war defekt (links neben der Minispule).

Auf der kaputten Diode steht "74 SR503"...

Ich hab noch welche auf Lager mit der Bezeichnung "IN5408G 551". Oder extrem fette "P 600K"... kann ich da eine von nehmen?

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Die SR503 kann man noch bekommen:

https://www.ebay.de/itm/GD9391…2ce520:g:QMAAAOSw0IBckfdP

Quote from HOLY MOSES/ROLE

Kann man keinen Adapter bauen, von 25 polig Sub-D auf C128 Steckleiste, um eine ausgebaute Tastatur aus nem flachen C128 anzuklemmen?

Doch, es gibt irgendwo eine Pin-zu-Pin Belegung im Netz.

Dort wird gezeigt, dass die C128-Basis-Qwerty-Tastatur dem C64 entspricht, nur die Extra-Tasten sind über Erweiterungs-Pins angeschlossen.

Und das C128D und C128-wiederum technisch identisch sind.

Und C64 gleich SX-64, also geht alles mit allem, solange du die C128-Sondertasten nicht brauchst.

Aufgrund des Stromlaufplans würde ich vermuten die Rauchzeichen kommen von R12, scheint mir als Sicherungswiderstand gedacht zu sein, sollte irgendwo im bereich 0.2 Ohm sein. Würde vermuten V7 ist durchgesteuert weil die 5V nicht stimmen oder V7 (Thyristor) ist defekt. Zum testen würde ich den mal entfernen und gucken was auf den 5V passiert (ohne C128 dran !)

Hm, laut dem Schaltbild ist es der hier : https://alltransistors.com/es/…06rev0.pdf&dire=_motorola

Sollte also 3 Beine haben. Habe die Platine selbst nicht , vermute aber es müsste das markierte im Bild sein, sonst bleibt da ja nicht mehr viel..

Falls V7 der Schuldige ist, entweder weil durchgesteuert oder auch defekt, sollte sich etwas auf dem 5V Zweig messen lassen wenn test weise entfernt. R12 kann natürlich auch hochohmig sein, wäre ja auch sein Job als Sicherungswiderstand

-> Alle Teile-Bezeichnungen beziehen sich auf den Stromlaufplan

PS : Eine kleine Grundlast auf dem 5V-Zweig wäre zum testen gut, kleines KFZ-Birnchen mit 5W aufwärts oder ähnliches

Mit dem Multimeter ist das Teil leider nicht zu prüfen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor

Du kannst dir eine Schaltung zum prüfen aufbauen wie hier beschrieben : http://www.dieelektronikerseit…%20auf%20elektronisch.htm

Ich würde ihn aber einfach mal weg lassen und gucken was auf der 5V Leitung passsiert, ggf vorher nochmal den Sicherungswiderstand/Shunt R12 checken.

Die Z-Diode - V6 (auf Deinem Bild oben vermutlich die mit dem ITT Aufdruck) könnte auch durch sein und den Thyristor durchsteuern, zum testen erstmal weg lassen.

Nein, eine Zener Diode hat nur 2 Beine, der Thyristor hat 3 Beine, ich VERMUTE so wie unten im Bild, habe leider kein Foto der Platine mit Bauteilbezeichnungen gefunden..

Mal kurz am Rande, auf der Netzteilplatine liegt die Netzspanung von 230VAC an und Du scheinst nicht sooo wirklich sicher im Sattel zu sein was E-Technik betrifft.

Ist vielleicht nicht die beste Idee wenn Du hier alleine weiter machst , evtl lauert hier Tod und Verderben

Wenn es Quick and Dirty sein darf, wäre es vielleicht am besten den ganzen 5V Teil (im grünen Kasten) zu entkernen und durch einen DC/DC Wandler zu ersetzen:

z.b. :

https://www.ebay.com/itm/KIM-0…1b17d3:g:oMQAAOxyRC1R67~a

Die dicke Eingansseitige Elko (4700uF/25V) von der Original Platine kann gerne weiter benutzt werden,den zweiten würde ich tauschen gegen einen 100 uF bis 470 uF, ist sonst für den Regler bei jedem Einschaltvorgang fast wie ein Kurzschluss.