Heute so repariert ...

Es gibt 2.980 Antworten in diesem Thema, welches 537.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 07:50) ist von Saskia.

  • Danke Loeter,

    ich sehe zwar einige Unterschiede zum defekten Gerät, z.B. ist bei mir ein 7812 Spannungsregler verbaut,

    der mir allerdings ziemlich nachgerüstet aussieht.

    Ich bin mir aber ziemlich sicher das Gerät so bei Conrad in Bremen gekauft zu haben, zwar über 35 Jahre

    her, aber wimre habe ich da nichts nachgerüstet.

    Auch ist bei meinem Gerät nur 1 Poti bestückt (P1), trotzdem hilft der Schaltplan beim Prüfen, Danke!

    Mfg Jood

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  • Neben einem neueren Modell habe ich seit Jahren ein uraltes EPROM-Löschgerät im Schrank liegen, seinerzeit™ orginal gekauft bei Conrad Elektronik.

    Funktioniert nur leider nicht mehr, und wirklich ran traue ich mich da auch nicht, wegen diesem Gerät war ich vor ca. 35 Jahren mal eine Woche blind!

    ohhhh, hast du also in das UV Licht geblickt während die Lampe an war?

    Dein Trauma kann ich verstehen.

    Ich habe von Deinen beiden auf dem Bild gezeigten UV Löschern auch das ältere, linke Teil, das ohne Sicherheitsschalter.

    Ich hatte immer schon, auch damals in den 80ern, größten Respekt vor dem UV Licht, und immer äußerst vorsichtig darauf geachtet, dass der Deckel im Betrieb auch dicht geschlossen ist.

    Was ich dir aber zur Beruhigung sagen kann:

    Nach dem Drücken des Startknopfes geht die grüne LED an, aber zusätzlich scheint aus dem Loch der LED auch außen diffus bläuliches Licht der UV Lampe.

    Um also dein linkes Modell zu überprüfen brauchst du nicht den Deckel zu öffnen.

    Wenn allerdings bei deinem nur noch die LED leuchtet, und da kein bläulicher Schimmer mehr ist, dann ist die Röhre oder irgendwas an der Schaltung defekt.

    Genauso wäre am rechten Teil interessant, ob zumindest die LED leuchtet und somit das Relais anzieht.

    Ich kannte bisher den Schaltplan auch nicht, aber ich weiß, dass ich bei meinem immer äußerst genau auf die Polung der ungewöhnlichen 3,5cm Klinkenbuchse für die 12V geachtet habe.

    Natürlich liegt genau so ein Netzteil bei kaum jemand herum, ausser es ist ein Universalnetzteil mit wechselbarer Polung. Ich hab bei Anschluss eines dieser Netzteile noch jedesmal zur Sicherheit die Polung gecheckt. (Hotpin immerhin 12V, nicht umgekehrt)

    Jetzt hab ich zumindest nach Sicht des Schaltbildes die Gewissheit, dass man durch den Einsatz einer Diode am Eingang die Sache so gebaut hat, dass die Verpolung ohne Konsequenzen geblieben wäre. ;)

    Interessant ist auch wie hier wohl die Hochspannung für die Röhre mit der Spule/Trafo erzeugt wird. Hier könnte auch bei Dir der Fehler liegen, falls die LED leuchtet.

    Q8...

  • Ich habe das Teil damals reparieren müssen, und tatsächlich bei der Prüfung in die Röhre geblickt.

    Abends dann ein Gefühl wie 1000 Tonnen Sand in den Augen, und dann eine Woche Quasi Blind, ist wie Milchglas, die Sichtweite liegt bei ca. 10cm.

    Danach habe ich dann lange Zeit den Raum verlassen wenn ich das Ding benutzt habe.

    Mir geht es auch eher darum das ich Messungen sinnvoll nur mit offenen Gehäuse machen kann, und das ist mir zu heikel.

    Achja, die LED leuchtet nicht die Wendeln auf beiden Seiten der Röhre haben zumindestens Durchgang, genau wie Sicherheitsschalter und Taster.

    Also "Günther", eine Diode, oder der Transistor.

    Mfg Jood

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  • Löte an Günther zwei Kabel an, führe sie nach außen, dann kannst Du die Röhre bei geschlossenem Gehäuse starten.

    Oder kleb sie einfach temporär mit Isoband zu.

  • ...

    Mir geht es auch eher darum das ich Messungen sinnvoll nur mit offenen Gehäuse machen kann, und das ist mir zu heikel.

    Achja, die LED leuchtet nicht die Wendeln auf beiden Seiten der Röhre haben zumindestens Durchgang, genau wie Sicherheitsschalter und Taster.

    Also "Günther", eine Diode, oder der Transistor.

    Ich kann Dich voll verstehen, dass Du den allergrössten Respekt vor dem UV Licht hast, nachdem was Du erlebt hast.

    ich würde so vorgehen:

    Die Röhre scheint nicht steckbar, sondern eingelötet zu sein. Du könntest sie also entlöten, und dann gefahrlos die Schaltung soweit reparieren, bis auch die LED wieder leuchtet und somit der hintere Schaltungsteil wieder funktioniert.

    Viel kann da nicht sein...

    Ist die Röhre erstmal draussen, kannst du alles mit Messungen rausfinden und findest den Fehler schnell...

    Wenn die LED nicht leuchtet ist die Schaltung hinter dem Relais schonmal stromlos, die UV Lampe kann nicht leuchten.

    Also muss evtl. der 555 Timer, oder der Treiber Transistor, oder "Günther" faul sein.

    Oder gar einfachste Dinge wie die Sicherung oder der Sicherheitsschalter...

    Q8...

  • Jood Steig einfach auf EEPROMs um.

    Bei einem Kompromiss verlieren beide Seiten. Machen wir es so, wie ich es will, verliert nur eine Seite :thumbsup:

  • Jood Steig einfach auf EEPROMs um.

    Meistens verwende ich auch EEPROMs, z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.

    Beim Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. allerdings musste es ein EPROM sein, ich glaube nicht das es EEPROMS in

    geeigneter Größe & Bauform gibt, zudem finde ich die Optik dieser alten EPROMs einfach unschlagbar!

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    Mfg Jood

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  • quadflyer8 der Vorschlag mit dem Entlöten der Röhre war richtig gut...

    Ich habe also die Röhre ausgelötet, den alten 220µF Elko habe ich getauscht, war zwar nur ein 47µF da,

    ich verwende ein stabilisiertes 12VDC Netzteil, das passt also!

    Zusätzlich habe ich den 7812 rausgeworfen, laut Schaltplan gehört der da nicht rein, sieht auch ziemlich

    selbstgebastelt aus, obwohl ich mir sicher bin das Gerät vor über 35 Jahren so gekauft zu haben.

    Was soll ich sagen, funktioniert wieder, ob der Timer abschaltet weiss ich noch nicht... ich warte darauf!

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    Mfg Jood

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    Einmal editiert, zuletzt von Jood (23. April 2024 um 20:11)

  • Ich habe also die Röhre ausgelötet, den alten 220µF Elko habe ich getauscht, war zwar nur ein 47µF da,

    ich verwende ein stabilisiertes 12VDC Netzteil, das passt also!

    ...

    Was soll ich sagen, funktioniert wieder, ob der Timer abschaltet weiss ich noch nicht... ich warte darauf!

    perfekt. :) Denke das wird klappen, der zeitbestimmende Elko ist ja der mit 1000uF.

    Ich schätze fast dass der Spannungsregler, den du rausgeworfen hast, auch defekt war. Der Elko könnte das Versagen eigentlich nur im Kurzschlussfall ausgelöst haben. :)

  • Denke das wird klappen, der zeitbestimmende Elko ist ja der mit 1000uF.

    Klappt, Poti Rechtsanschlag ca. 25 Min.

    Mfg Jood

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  • Denke das wird klappen, der zeitbestimmende Elko ist ja der mit 1000uF.

    Klappt, Poti Rechtsanschlag ca. 25 Min.

    Mfg Jood

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    C64C mit 8580, C64 mit 6581 und C64G mit ARMSID,

    C16, VC20, PET3016+32K, 3x1541, 2x1541-II, Pi1541, Philips CM8833-II, 1084S

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  • Heute endlich die 1571 vom lieben Forumskollegen Alfredo erfolgreich zum laufen bekommen.:thumbsup:

    Das ganze Problem war letzlich nur ein total verbogenes Halteblech für den oberen Lesekopf.:platsch:

    :guckstdu: Details hier im Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. . Wer will kann den Thread gerne auch von vorne lesen:D

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    Elektronikbastler:thumbsup:

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  • Nachdem ich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hier über den Ultimate64 und Magic Desk Module gelesen habe, habe ich schnell mal meinen U64 aus dem Schrank geholt (Version 1.3e) und den Lötjumper gesetzt.

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    Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, das Ganze auch mal auszutesten ... ;(

  • Hier mal was ganz anderes: gestern eine Petromax 827 HK250 gewartet und in Betrieb genommen, vermutlich Baujahr 1962. Als Vergleich daneben eine kleine Feuerhand Baby.

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  • War das nicht die , die bei der Bundeswehr funzelten ?
    Mit dem Strunpf als "Docht" ?

    Das Drachenboot liegt schon am Strand.

    Die Königin sie zittert.

    Und wenn der Wind die Segel bläht,

    dann hab ich Blut gewittert.

    Einmal Wikinger immer Wikinger.

  • Heute so mit Reparieren angefangen.

    Getränkewagen als Motor/Getriebe-Rangierer:

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    und: drin im Bus-Heck

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    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen

    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...

  • Mit dem Strunpf als "Docht" ?

    Naja, das ist aber nicht typisch Bundeswehr... bei Gaslampen geht es z. B. auch gar nicht anders... :wink:

    Früher waren 64k unglaublich viel, heute reicht es nicht mal mehr für "Hello, world!".

  • Heute so mit Reparieren angefangen.

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    und: drin im Bus-Heck

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    Die Original Motorabdeckung scheint jetzt aber nicht mehr zu passen, oder?

    Wir hatten auch mal einen Bulli mit Westfalia Ausbau, der Motor hatte einen Doppelvergaser und war Luftgekühlt, man, ist das schon ewig her, waren aber schöne Zeiten.

  • Nee, da ist seit 1998 eine 15cm Erhöhung drauf, auf der dann die Matratze liegt.

    Und kein Lufti-Doppelvergaser: V6 TDI

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    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...